Устройство

Из всех видов перекрытий между этажами, монолитное является самым надежным и устойчивым. Но его создание требует тщательной подготовки на каждом этапе планирования.

Если деревянное перекрытие можно исправить с любого положения, то ошибки при монтаже бетонной или железобетонной плиты устранить практически невозможно.

Чтобы принять окончательное решение, стоит ли создавать монолитное перекрытие в своем доме, следует ознакомиться с базовыми понятиями планирования и организации работы.

Материалы для работы

Для создания качественного перекрытия необходимо подготовить материалы для строительства опалубки, армирования, а также иметь под рукой инструменты для работы. Закупка материалов происходит только после произведения расчетов плиты.

Опалубка

Для частного домостроения в качестве опалубки создается вариант на телескопических стойках или брусках. Телескопические стойки более надежный инструмент, устойчивость их гарантированна.

Производят их из высококлассной стали с толщиной трубы не менее 2 мм. Они способны выдерживать вес до 2 тонн на 1 м2. Их можно взять в аренду на 10-30 дней в зависимости от толщины перекрытия и сроков его застывания.

Также для опалубки понадобятся двутавровые балки из дерева. Стандартное сечение балок 200х80 мм. Их устанавливают в 2 яруса (продольные и поперечные балки) поэтому их количество нужно учитывать именно на 2 слоя.

В качестве палубы арендуют или покупают фанерные листы, желательно ламинированные, они создают идеально гладкую поверхность, но стоят дороже. Толщина их варьируется от 18 до 25 мм. Можно использовать доски, тогда толщина увеличивается с 25 до 40 мм.

Доски обойдутся дешевле, но нужно учитывать, что зазоров будет больше, плюс они могут иметь трещины, сучки, в этом случае добиться идеального перекрытия не получится.

Для бортиков используют металлические кронштейны и доски. Кронштейны можно заменить рейками в качестве дешевого варианта. Но закреплять их придется лучше, выдумывая различные методы, способные удерживать жидкий бетон как минимум 2 недели.

Арматура

Армирование перекрытия выкладывается в 2 ряда, плюс необходимый запас для усиления несущих стен. Для перекрытий используют арматурные прутья марки А-500 С, что регламентировано ГОСТ Р 52544-2006. Диаметр прутов не менее 10-12 мм. Также понадобится вязальная проволока толщиной 1,2-1,5 мм для связывания решеток из арматуры и наращивания их по длине.

Бетон

Для создания перекрытий создается бетонная смесь М350 с классом прочности В22 или В25. Чтобы получить такую марку, необходимо придерживаться пропорций 1:3:5 (цемент/песок/щебень). Таким образом, чтобы приготовить 1 куб жидкого бетона необходимо смешать 25 кг цемента, 75 кг песка и 125 кг щебня.

Для создания другой марки бетона пропорции будут иные.

Песок берут:

• кварцевый;
• среднезернистый; предварительно очищенный.

Размер фракций для щебенки в пределах 0,5-2 мм. Вода заливается после того, как были перемешены все сухие компоненты в бетономешалке.

Приспособление для гибки прутов

Арматуру необходимо будет согнуть в процессе создания сетки по углам. Для этого продают различные станки, ключи и приборы для гибки арматуры. Цены их разняться от 500 до 10 000 рублей. В домашних условиях строители любители создают самопальные приспособления, которы своими рукаие неплохо справляются с данной задачей.

Фиксаторы

Арматурная сетка состоит из двух этажей, первый их них возвышается над перекрытием в среднем на 25 мм. Чтобы удерживать пруты над поверхностью используют специальные фиксаторы, которых на рынке огромное множество видов. Поняв принцип работы фиксатора, такой же прибор можно создать в домашних условиях.

Технология бетонной заливки своими руками

Процесс создания монолитной плиты перекрытия можно разбить на несколько этапов, которые включают:

• расчет толщины перекрытия;
• создание опалубки;
• армирование;
• заливку бетона;
• уплотнение залитого перекрытия;
• уход за перекрытием до его застывания;
• демонтаж опалубки.

Рассмотрим каждый этап подробней.

Расчеты для строительства

Толщину перекрытия в отношении длины пролета необходимо знать для создания опалубки, которая будет в состоянии выдержать огромный вес плиты. В жидком виде бетонная масса тяжелее застывшей в среднем на 100 кг/м2. Толщина конструкции варьируется от 140 до 400 мм, но для частного дома стандартом считается 200-220 мм.

Чтобы примерно определить необходимую толщину, следует исходить из стандарта 1 к 30. Это значит, что на каждый метр пролета необходимо создать 3 мм перекрытия. Таким образом, для пролета 7 м нужно залить 210 мм бетона. К данному показателю, как правило, плюсуют еще 2-3 см, на выходе получаем 240-250 мм перекрытия.

Данная формула является примерной, необходимо также учитывать давление от полезных нагрузок на перекрытие, которое создается за счет веса самих людей, мебели и эксплуатации всего этажа. Без специалиста проводить подобные вычисления не целесообразно.

Все тонкости расчета здесь.

Монтаж опалубки

Расчеты для монолитной плиты также включают определение шага между стойками, продольными и поперечными балками. При помощи рулетки и мела обозначают места установки телескопических стоек или бруса. Первые стойки устанавливают у противоположных несущих стен на расстоянии не более 20 см от стены.

После коррекции стоек на нужную высоту, на унивилки укладывают продольные балки, затем поверх них также раскладывают поперечные балки. Происходит укладка фанеры или досок в качестве палубы. Их закрепляют на гвозди или оставляют не закрепленными. Нужно сразу понимать для себя, каким образом палуба будет демонтирована.

Далее происходит обработка палубы антиадгезионными смесями, иногда их просто смазывают машинным маслом, чтобы они не присыхали к бетону. Опалубка должна покрывать половину ширины несущей стены. Затем происходит монтаж бортов на кронштейны.

В самом конце устанавливаются промежуточные стойки без треног. После нивелирования поверхности, начинают укладывать арматуру.

О строительстве опалубки полная информация в этой статье.

Как правильно сделать армирование?

Прокладка арматуры никогда не выполняется на глаз. Армирование также требует определенных расчетов по установленным формулам.

Расчеты в основном касаются усиления определенных мест перекрытия, на которые наиболее всего осуществляется нагрузка. В целом же армирование происходит в 2 яруса.

Первый ярус находится над низом перекрытия на высоте 20-25 мм, второй ярус также должен быть отделен от поверхности перекрытия на 20-25 мм.

Если арматура будет расположена слишком высоко, то когда бетон застынет, он просядет и оголит прутья. Допустимо использовать пруты толщиной от 6 до 25 мм рефренного образца. Но применение гладкой арматуры ошибкой не является.

Арматурная сетка связывается между собой вязальной проволокой, а в местах стыка прутьев должен быть соблюден нахлест в 40 см. Ячейки должны быть в пределах 20х20 см. Чтобы приподнять сетку первого и второго яруса используют фиксаторы «лягушки». Их в последствие заливают бетоном вместе со всей конструкцией.

Подробно об армировании плиты перекрытия читайте тут.

Заливка

Заливка перекрытия происходит в один этап, чтобы раствор равномерно ложился на поверхность и не обветривался, пока готовится следующая партия бетона. Поэтому нужно иметь сразу всю партию раствора для всего перекрытия.

До того, как производить заливку перекрытия, прокладываются коммуникации (проводка, вентиляция и т.д.), все это будет покрыто бетоном. Далее устанавливаются маячки, которые определяют уровень, толщину перекрытия.

Заливка происходит при помощи бетононасоса с дальнего участка к ближнему. После процедуры, перекрытие советуют накрывать пленкой, защищающей свежий бетон от мусора.

Уплотнение монолитного перекрытия

Уплотнение или процесс вибрирования производят сразу после заливки раствора. Данную процедуру необходимо выполнять с целью удаления пузырьков воздуха внутри бетона, а также для создания большей вязкости раствора. Если пропустить процесс уплотнения, в бетонном камне останутся пустоты, которые начнут накапливать жидкость. Срок эксплуатации такого перекрытия значительно снизится.

Вибрирование производят при помощи специального вибрационного оборудования. Действующий наконечник опускают в жидкую массу, выбирают определенную амплитуду колебаний, которая передает вибрации внутри перекрытия. В процессе уплотнения из бетона может выходить жидкость и пузырьки.

Уход за конструкцией до застывания

После того, как произошла заливка перекрытия, его накрывают пленкой от осадков и мусора, но только в дождливый и снежный сезон.

Если на улице светит солнце, поверхность, наоборот, нужно смачивать водой, но не заливать. Лучше использовать механический пульверизатор.

Бетон должен застывать во влажном виде, не пересыхать, иначе он начнет трескаться. Процедуру смачивания поверхности необходимо производить хотя бы первые 3 дня.

Когда можно снимать опалубку?

Чтобы определить время для распалубливания привлекаются специалисты из лаборатории, в которой точно определяют степень застывания бетона. Самостоятельно определить данные сроки невозможно. Застывание бетона зависит от погодных условий, перепада температуры и влажности воздуха.

Процесс демонтажа происходит в обратном порядке от хода монтажа. То есть, снимаются вначале бортики, затем подкручивают стойки. Если вдруг перекрытие начинает провисать, появляются трещины, демонтаж тут же прекращают. Стойки убирают в последнюю очередь, начиная с крайних, заканчивая центральными.

Весь процесс происходит постепенно, в не один день. На каждом этапе демонтажа необходимо наблюдать, как ведет себя перекрытие.

Временные затраты

Монтаж опалубки и заливка бетона происходит в течение 1-2 дней. Остальное время приходится на застывание бетона. В разное время года, жидкая масса затвердевает по-разному. В среднем, 30% бетона застывает в первые 3 дня. В последующие 2 недели раствор схватывается на 80% и только через месяц (28-30 дней) перекрытие можно считать готовым.

В зависимости от температуры воздуха сроки могут разниться. Например, если монтаж перекрытия происходил летом при температуре 30-35 градусов,  то уже через 5 суток можно снимать бортики с опалубки. Если на улице температура достигает 25 градусов, то застывание происходит в течение недели.

Зимой, при уровне ртутного столба в 10 градусов, перекрытие готово в среднем через 2 недели. При нулевой температуре только через месяц.

Возможные сложности и ошибки

На каждом этапе создания перекрытия, может происходить ряд ошибок и недоработок, которые приводят к легким дефектам или к критическим деформациям. Основная причина возникновения ошибок, это экономия на материалах:

1. Недостаточное количество стоек. Если сэкономить на создании опалубки, а именно увеличить шаг между стойками более чем на 1,2-1,5 м перекрытие может не просто просесть, а попросту обрушиться.
2. Зазоры между фанерой и досками. Все зазоры необходимо запенивать.

   Если у работника возникают сомнения по поводу допустимой толщины трещины на доске, то лучше, все же, потратиться на пену, чем получить огромную трещину в перекрытии.

3. Неправильное положение арматуры. Если арматуру проложить слишком близко к поверхности перекрытия, в последствие она начнет либо полностью вылезать из застывшего монолита, либо просвечиваться в виде сетки как на рентгене.
4. Недостаточное замешивание раствора. Неоднородная масса раствора неизбежно приводит к созданию трещин и пустот. Чтобы избежать данного нюанса бетон лучше заказывать уже в готовом виде и в полном объеме, чтобы в последствие не экономить время для создания следующей партии в ущерб качеству.
5. Ранний демонтаж опалубки. Не следует спешить с распалубливанием, стараясь в короткие сроки сдать работу. Даже если перекрытие визуально кажется целостным, внутренние слои все еще могут оказаться жидкими. Перекрытие застывает постепенно от внешних слоев к внутренним. Образцы отправляют в специальную лабораторию, которая поставит точный диагноз.

Заключение

Монолитное перекрытие, несмотря на всю трудозатратность, остается самым надежным видом несущей конструкции. Однако для того, чтобы оно в полной мере выполняло свои функции, необходимо приложить не малые усилия для проведения расчетов на каждом из описанных этапов работы.