Фурнитура

Фурнитура для окон — это совокупность деталей, обеспечивающих управление этими изделиями и декорирование. У продукции с камерами в профиле и остеклении – у металлопластиковых, деревянных, алюминиевых стеклопакетов – конструкция сложная.

Система включает: ручку (с несколькими позициями), сложные петли. Есть целая обвязка по периметру окна с комплексом тяг-пластин, рычагов, редуктором, цапфами, переключателями, блокираторами, локтевыми сочленениями. Также есть противовзломные детали, детские замки, уплотнители, элементы для проветривания.

Существует несколько типов систем, обеспечивающих движение створки: поворотно, поворотно-откидная, откидная и пр. Рассмотрим разновидности фурнитуры и ее элементов на примере таковой для пластиковых окон, как ухаживать за ней, ремонтировать, устанавливать. Составим также рейтинг производителей.

Понятие и состав

Фурнитура – это вспомогательные детали для изготовления, функционирования, управления, декорирования какой-либо цельной конструкции. В окнах – это система, обеспечивающая следующее:

1. Основную функциональность: открытие/закрытие (в том числе и в разные позиции, для проветривания, микропроветривания и т. д.), перевод в различные режимы, регулировку прижима и правильного положения. К данной группе отнесем: ручки и обвязку из системы тяг (стальных планок), угловых переключателей, запоров, зацепов (цапф) и ответных частей, блокираторов по периметру створок и рамы.
2. Герметичность, изолирующие свойства: уплотнители.
3. Проветривание – детали, оформляющие дренажные/вентиляционные отверстия.
4. Декорирование: накладки на петли, на крепежи ручек.
5. Дополнительная опциональность: защита от детей, замки, ограничители.
6. Специфические технические задачи:
   • Петли. Усиленные, сложные в современных системах, способны обеспечить откидывание створки, выдержать вес до 130 кг и больше.
   • Дистанционная рамка, это разделитель между стеклами (внутри камеры).
   • Штапики – наружные планочки около профиля, удерживающие стекло.

Главные части фурнитуры работают так:

1. ручка передает команды;
2. редуктор и обвязка выполнят их;
3. ножницы и петли обеспечивают удерживание в разных позициях;
4. цапфы и ответные их части запирают окно.

Принцип работы состоит в механическом взаимодействии передающих, выполняющих, обеспечивающих функционирование деталей.

Фурнитура обеспечивает периметральное прилегание с нужной силой прижима (можно регулировать) створки к раме, а также приведение ее в необходимую позицию. В оконных системах это сложный взаимосвязанный комплекс, обеспечивает характерную расширенную функциональность: настройку прижима, разные степени удаленности створки, тип ее положения (открытие поворотное или откидывание).

Требования для окон

Материал обвязки (металлических пластин по периметру окна) – это только высокопрочная нержавеющая сталь или равные ей сплавы. Но некоторые другие элементы могут быть изготовлены из мягких хрупких составов:

• Редуктор, он же привод (на поворотно-откидном запоре, центральной тяге). Часто он растрескивается. Почти всегда данный узел изготовляется из более мягкого, хрупкого металла. Проблема в том, что даже у фурнитуры от именитых брендов эта деталь из хлипкого сплава.
• Ручка. Надо выбирать металлическую из надежных сплавов (не силуминовых, спеченных, порошковых). Внутреннее стопорное кольцо, его держатели должны быть из прочного металла.
• Петли должны быть из стали или из спецсплава (магний/цинк/алюминий).

При подборе фурнитуры в первую очередь обращают внимание на ее тип и класс по весу.

Классы фурнитуры по весу регламентирует ГОСТ 30777:

Пример диаграммы:

Перечислим наиболее важные требования из ГОСТа 30777:

• Расстояние от углов до точек запирания не должно превышать 300 мм при ширине створки в 700 мм и более. При менее габаритном изделии (до 700 мм) данная цифра устанавливается по рекомендациям производителя.
• Цапфы должны заходить в ответные планки по высоте не менее чем на половину своей высоты, а в направлении перемещения – на полную свою ширину (диаметр). Ригели шпингалетов должны задвигаться в ответные части на 8 мм и больше по высоте.
• Цапфы, их запорные пластины должны давать возможность регулировать прижим створки (полотна).
• Отсутствие заеданий при перемещении подвижных деталей.
• Разъемные соединения не должны самопроизвольно разъединяться.
• Возможность замены, регулировки.
• Надежная фиксация полотна в позиции проветривания, то есть открывание, откидывание на рекомендуемый угол для такого положения (обычно не более 10°), если такая опция предусмотрена. У откидной фурнитуры створки не должны отодвигаться на угол, превышающий 120°, они должна фиксироваться в удобной позиции для доступа из комнаты к своей наружной стороне, например, для мытья.
• Исполнение ручки (ее стопорного кольца), а также редуктора должно предусматривать фиксацию во всех позициях, соответствующих опциональности изделия (например, «Открыто», «Откинуто», «Закрыто», «Проветривание»).
• Подвижный сегмент угловой передачи должны образовывать не менее двух гибких пластин.
• Рекомендованы петли, обеспечивающие настройку положения створки по отношению к раме в 2 или 3 плоскостях.
• Поворотно-откидной механизм должен исключать возможность одновременного откидывания и открывания. Обычно это обеспечивается блокиратором ошибочного действия.
• Створки, когда они закрытые, должны прилегать плотно, равномерно, исключается произвольное, бесконтрольное открывание/закрывание под воздействием ветра.

Одним из главных признаков надежности фурнитуры, ее материалов является гарантированное производителем количество циклов открывания/закрывания.

Положение ГОСТа 30777 по циклам срабатывания:

ГОСТ также прописывает, какие статические, динамические нагрузки должны выдерживать:

1. петли;
2. ручки;
3. ролики
4. зацепы;
5. прочие детали.

Виды и фото

Рассмотрим, какие есть типы фурнитуры, их возможности, особенности. Опишем разновидности отдельных комплектующих:

• уплотнителей;
• ручек;
• петель;
• вентиляционных клапанов.

Также дадим оценку производителям (брендам).

Отдельно перечислим, какие есть уровни противовзломности, рассмотрим дополнительные устройства запирания: гребенки, замки (в ручке или отдельно, детские).

Ручки

На рынке есть множество ручек для оконных систем, но выбирать надо только сертифицированный товар из качественного металла (не порошкового, не силумина) – именно такая продукция будет отвечать всем нормам по статическим, динамическим, прочим нагрузкам по ГОСТу 30777.

Предпочтение следует отдавать изделиям, у которых корпус из надежного металла (алюминий, сталь, латунь, цинковые сплавы) с антикоррозионными свойствами, он также может быть с пластмассовым покрытием. Ручки полностью из пластика обычно быстро ломаются, так как пользуются ими довольно часто с приложением значительных усилий.

Конструкция ручки для современных оконных блоков:

1. Корпус или скоба. Может быть в форме буквы Г (чаще) или П. Если створка габаритная, то она тяжелее, открывать ее труднее, поэтому для таких моделей рекомендовано подбирать ручки больших размеров.
2. Крепежи, накладки. Корпус ручки фиксируется непосредственно к самой раме окна, как правило, двумя саморезами М5, которые должны быть с антикоррозионным покрытием (анодированная пленка, оцинковка). Часть с отверстиями для винтов скрывается накладкой.
3. Сердцевина:
   • Растровое, оно же стопорное кольцо. Фиксирует ручку в определенных положениях. Именно эта деталь часто ломается, если она из полимерных материалов, слабого металла (силумин и пр.). Крайне желательно, чтобы этот элемент был стальным, закреплен такими же пластинами.
   • Ограничительные пружины.
   • Металлический четырехгранник – ригель, штифт с квадратным сечением с шириной стороны 7 мм. Длина может быть 35…45 мм. Стержень вставляется в ответное отверстие (гнездо) на редукторе обвязки и двигает ее, передавая команды. Следует выбирать изделие с этим элементом из стали, впрочем, обычно он всегда из крепкого металла, случаи его разламывания крайне редкие.
4. Дополнительная опциональность: антивандальные накладки, противовзломные механизмы, встроенные в ручку.

Виды ручек:

• Стандартные.
• Со встроенным замком. Запорное устройство интегрировано в сам корпус ручки, ключ вставляется в ее торец. Некоторые модели имеют функцию блокировки в позиции проветривания.
• С кнопочным фиксатором. Блокировка нажатием кнопки.
• С изгибом. Для створок, открывающихся наружу.
• С автоблокированием. При надавливании на окно снаружи узлы открывания стопорятся.
• Съемные. Для тесных помещений, а также их применяют как защиту от детей, в детсадах, школах, в больницах.

Ручки – элементы более универсальные, с высоким уровнем совместимости, то есть у большинства производителей можно подобрать изделие под любой бренд фурнитуры.

Ручки для разных типов фурнитуры отличаются, поэтому подбирать их следует под конкретную модификацию. Например, скоба для поворотно-откидной конструкции обычно имеет один ригель, для поворотной – два.

О ручках подробнее и здесь.

Петли

Виды петель (нижних, верхних) для оконных систем:

1. Поворотные, поворотно-откидные, то есть под тип функциональности остальной фурнитуры.
2. По способу монтажа:
   • Полускрытые.
   • Накладные. Для особо тяжелых створок.
   • Полностью скрытые. Подтипы: врезные, ввертные, полунакладные. Такие детали располагаются так, что при закрытии уходят во внутреннее пространство между фальцем и рамой. Микрозазоры, как при обычных петлях, отсутствуют, что улучшает герметичность, увеличивается диапазон регулировки.
3. Регулируемые, нерегулируемые. Первый тип применяется чаще, так как обычно современные оконные системы все имеют возможность настройки прижима, режимов.
4. По способу изготовления: прессованные и кованые (лучшие, но намного дороже).

Особенности петель (на примере бренда Maco):

• Для створок весом больше 30 кг используются усиленные, трехсекционные (трехкрылые). При весе створки свыше 50 кг применяется дополнительный крепежный винт.
• Корпус петли из специального сплава – магний, цинк, алюминий, – обеспечивающего не только идеальную прочность, но и защиту от коррозии.
• Регулировка прижима створки в диапазоне +1,5/-1 мм, есть фиксация на рифленой поверхности, исключающей раскалибровку. Ножницы настраиваются поворотом эксцентрика шестигранником (8 положений, отвечающих интервалу 1,2 мм). Регулировка плавности откидывания делается винтом. Высота створки настраивается подобным крепежом, но в нижней петле в диапазоне +2/-0 мм.

На фото верхняя петля Maco:

Скрытые петли являются отличным выбором, но имеют недостатки: для ограниченных размеров створок – шириной до 80 см и высотой до 2 м, с массой до 50 кг. А также угол открытия ограничивается 90…100°.

Преимущества:

1. установка проще;
2. обеспечивается регулировка в расширенном диапазоне прижима, по горизонтали/вертикали, лучшая эстетика;
3. позволяют использовать цельный уплотнитель или без замятий, что повышает уровень изоляции;
4. створку со скрытыми петлями нельзя снять без открывания, что улучшает безопасность.

Надежные петли должны быть сертифицированными и рассчитанными на минимум в 16 тыс. циклов.

Рассмотрим стандартные обычные нескрытые петли для поворотно-откидного механизма. Есть две петли: верхняя, нижняя. Обе составные: один сегмент на раме, второй на створке

Верхняя петля с вставляемым/снимаемым проточенным штифтом (с фаской), который сцепляется с ножницами. На нижней такого элемента нет, это разъемный шарнир с соединением посредством подвижного закрепленного штыря («мама-папа»).

При выборе петель на замену или под уже имеющиеся створки, надо учесть такие пункты:

1. вес полотна;
2. наплав;
3. фальцлюфт;
4. тип оконной системы.

Нижняя петля:

Петли для поворотно-откидных систем разных брендов имеют слабую совместимость, заменить можно разве что отдельные элементы (рамную часть верхней петли), и то, скорее всего, будет люфт, потребуется доработка. Есть правые/левые изделия и универсальные.

Для поворотных окон петли часто нерегулируемые, поставляются собранными (рамная + створочная часть + металлический штифт), не делятся на верхние-нижние, левые-правые, обычно их высота 75 мм, под нагрузку до 50 – 60 кг.

Больше информации тут.

Вентиляционные клапаны и проветриватели

Для создания вентиляции и устранения конденсата используют приточные клапаны. Также с этими изделиями повышается безопасность, если дом отапливается газом, топливом. Приточный вентклапан решит проблему запотевания.

По СанПиН 2.1.2.2645-10 естественная вентиляция производится, в том числе и через спецотверстия в оконных створках.

Однозначно устройства для притока воздуха не помешают: их можно закрывать и демонтировать, если в них нет необходимости.

Другой вариант монтажа:

Особенности и мифы про вентиляционные клапаны для оконных систем:

• Создадут оптимальный микроклимат, кроме того, не потребуется открывать окно зимой для проветривания и помещение будет сохранять больше тепла. То есть данные изделия как раз иногда больше нужны именно в холодном климате.
• Промерзают зимой. Такое может наблюдаться из-за того, что в помещении нарушена вытяжная вентиляция или вплотную к изделию висит тяжелая штора. Клапан начинает работать частично наоборот: теплый воздух из комнаты выходит из него, охлаждаясь по пути, на устройстве образовывается иней.
• Клапан не создает сквозняков – его отверстие небольшое, направленное в потолок.
• Проникает запах с улицы. Это один из недостатков, но также в комнату попадает и приятный свежий воздух.
• Снижает уровень шумоизоляции. Данный минус присутствует, но он ничтожный.

О клапанах детально здесь.

Уплотнители

Уплотняют следующие места:

• Притвор (щель рама/створка). Есть отдельно для рам, для створки;
• Стеклопакет. Зазор между стеклом и ограждающим его профилем. Штапик также уплотняют, но не всегда.

Для стеклопакета используется обычно всегда более твердый материал – TPE, обычно без особого рельефа, там нагрузка статическая, поэтому его вполне достаточно. А вот для иных мест (в локации прилегания створки к раме) внешний вид уплотнителей, материалы разнообразные: шнуры полосы, ленты с камерами, вырезами, лепестками. Вариантов рельефа есть сотни.

Материалы:

1. Силиконовые. Самые качественные, дорогие. Обладают лучшим уровнем прилипания, выдерживания перепадов температур. Недостаток – покрываются трещинками, если не своевременно смазывать, что требуется чаще, чем для иных материалов. Служат 10…15 лет.
2. EPM, EPDM, иные синтетические каучуки. Достаточно качественные, занимают второе место после вышеуказанных. Служат 10…15 лет. Это определенный стандарт не слишком дорогого добротного, надежного материала.
3. ТPE (ТЭП). Термопласты. Твердое вещество. Обычно всегда его ставят в месте примыкания стекла к дистанционной рамке. А также данный материал часто используют везде в готовых дешевых окнах, например, в таковых для комплектации новостроек.

   ТЭП дубеет на морозе, размягчается в тепле.Не восстанавливает форму. По долговечности немного лучше резины (3 – 5 лет), но последняя более мягкая и эластичная с лучшими изолирующими способностями. Если обобщить, то эти 2 материала по качеству можно поставить на одно место.

4. Резиновые. Низкокачественные. Срок службы около 3 лет. Изолирующие свойства хорошие, восстанавливают форму, хорошо прилипают, но материал быстро изнашивается, растрескивается, утрачивает упругость.
5. Полиэтилен с наполнителем. Самые низкокачественные. Это вспененный поролон в армирующей оболочке. Тут крайне низкие и теплоизолирующие качества, и стойкость к механическим повреждениям. Такое изделие прослужит 1 год. Применяют разве что как временный вариант, например, на период ремонта.

Подбирать уплотнитель надо под конкретный профиль, так как пазы у разных моделей отличаются. Но если говорить о брендах, то у данной продукции, как и у ручек, пожалуй, самая значительная степень взаимозаменяемости, совместимости: и у известных KBE, REHAU, VEKA, и у малоизвестных Гаскет, АСРемОкно, TESA можно найти типоразмеры, подходящие к любым профилям.

Виды уплотнителей по способу установки:

• на клей;
• самоклеящиеся;
• приваркой (используется только при сборке на производстве);
• впихивание в паз; именно этот метод самый простой, надежный и распространенный.

Об уплотнителях подробнее по ссылке.

По производителям

Бесспорными лидерами рынка по надежности и качеству являются бренды:

• MACO;
• ROTO;
• SIEGENIA (Зигения).

После них можно разместить:

1. WINKHAUS;
2. Schuco;
3. Hautau.

То есть на первых местах в ТОПе фирмы из Западной Европы, особенно из Австрии, Германии. Есть и более дешевые бренды с вполне приличным качеством, например, турецкая Vorne.

Очень неплохое зарекомендовали себя небольшие фирмы, например, германская HOPPE, но обычно они специализируются на отдельных деталях (ручки, замки). По уплотнителям авторитетным является KBE. Надо сказать, что и среди китайских брендов есть довольно надежные производители, например, GQ, G-Lock.

Надо учесть, что даже у именитых брендов есть изделия эконом класса с низким качеством.

По защите

Створку с обычной фурнитурой можно просто выдавить плечом за 15 – 30 сек.

В противовзломной фурнитуре все ключевые запорные части (цапфы, ответки) обязательно крепятся к металлическим вкладышам внутри профиля (к армированию). У нее больше точек прижима, зацепов.

Противовзломная

Зачастую цена усиленной фурнитуры отличается всего лишь на 1000…1500 руб., но за эту небольшую наценку пользователь получит изделие с несравненно лучшим уровнем защиты.

Есть 6 классов взломостойкости, к готовым окнам обычно применяют первые 3: RC (или WK) 1, 2, 3, то есть высокая, средняя, стандартная степень.

Более подробно, как отличается комплектация конструкций прописано в ДСТУ EN 1627:2014. Отобразим ключевые моменты:

• Не противовзломное окно. Базовая безопасность. Защищает только специальная ответная планка на нижнем угле слева на раме. Выбить створку можно ударом ноги, надавливанием плечом, простым инструментом (при отжатии ломиком или даже отверткой цапфа согнется).
• RC1 (WK1). Зацепы в 4 углах створки. Взлом посредством физичкой силы усложняется.
• RC2 (WK2). Добавлены еще несколько цапф.
• RC3 (WK3). Еще зацепы и они могут быть более габаритными.

У противовзломной фурнитуры цапфы грибовидные – их сложнее поддеть, отжать. Некоторые производители комплектуют ими и базовые модели обвязки. В антивандальной продукции также ставят на боковых торцах створки запоры с противоходом: два указанных зацепа одновременно задвигаются с обоих боков в усиленную ответную планку. Отогнуть полотно сбоку будет крайне проблематично, это уже класс WK2, то есть способность противостоять отвертке, плоскогубцам, клиньям.

У WK2 также есть дополнительные зацепы на угловом переключателе и ножницах, а расстояние между главными запирающими точками сокращено. Такое окно устойчивее к лому, монтировке.

Усилить безопасность можно крючковым запором, но он чаще применяется для панорамных окон, балконных, террасных дверей: дополнительная фиксация осуществляется специальным стальным крюком, заходящим на ответку на раме.

Конечно, можно накрыть тряпкой и выбить заполнение створки, не заморачиваясь с фурнитурой, –против таких угроз есть бронированные стекла, решетки.

Ручка для стеклопакета также может быть противовзломной – с защитой специальными стальными пластинам, усложняющими высверливание и доступ до четырехгранного штифта.

С защитой от детей

Отдельная группа безопасности, противовзломных устройств – замки, ограничители, защита от детей:

• Ручки:
  1. Розетки, они же съемные. Скобу можно снять, отверстие прикрыть накладкой. Затем можно быстро вставить при необходимости.
  2. С кнопкой. Надо зажать клавишу, чтобы можно было двигать рычагом.
  3. С кнопкой и замком. Надо нажать пуговку, чтобы можно было произвести запирание. Блокировать окно можно в двух позициях – проветривание и закрытие.
  4. С замком без кнопки. Створка фиксируется в указанных выше положениях, но уже только ключом.
• Детский замок. Одна часть представляет собой личинку для ключа в квадратной коробочке, прикрепляемую к низу створки, вторая – ответка на раме для язычка. Плюс этого варианта – ключ не понадобится, чтобы выставить окно в позицию проветривания или вообще закрыть, он нужен только, чтобы полностью его открыть.
• Замок с тросиком. Удобное решение: часть с металлическим шнуром фиксируется на створке, ответка – на раме напротив него. Таким образом, первая вставляется во вторую и защелкивается ключом. Достоинство в том, что при задействованном таком запоре можно открывать окно и на проветривание, и распахивать, но только на определенную щель.
• Саморез с колпачком, вкручиваемый в подоконник – створка будет открывать только до этого стопора, его можно выкручивать.
• Гребенка. Это планка с вырезами, торчащая в горизонтальной плоскости (параллельно подоконнику), прикручиваемая на раму. В выемки пластины, соответствующей величине открытия окна, вставляют небольшие металлические цилиндрики, о которые упирается створка, таким образом, ограничивается распахивание на нужный зазор.

По типу и материалу оконных конструкций

Разновидности фурнитуры по типу открывания/закрывания окна:

1. Классические, традиционные (наиболее популярные):
   • Поворотная, она же распашная (в том числе штульповая). Открывание только в стороны (по горизонтали). Тут функциональность ограниченная, впрочем, и у нее есть возможность настройки режима, но только в диапазоне указанных возможностей. Включает подвид – штульповую модификацию, являющуюся конструкцией без вертикальных перегородок (без импостов), их задачу выполняют торцы створок.

     Край одной в данном случае это указанный элемент, а торец другой – фиксатор. Соответственно, фурнитура имеет особенности: цапфы и ответные элементы находятся на створках. Штульповая конструкция может быть только в двустворчатых поворотных окнах.

   • Поворотно-откидная. Более распространенная, чем предыдущий тип. Створку можно открывать и в стороны (по горизонтали), и откидывать (по вертикали). Самый полный, оптимальный вариант функциональности среди всех оконных систем. Диапазон настройки, регулировки расширенный: есть больше режимов, позиций створок.
2. Горизонтальный подвес, она же фрамужная. Это модификации средне, верхне- и нижнеподвесные. Фиксаторы, держатели расположены на противоположных аналогичных точках стойки рамы окна, между ними можно провести горизонтальную линию. Створка управляется подниманием/опусканием, но с поворотом в этой плоскости, то есть пользователь берет ее за низ или верх и двигает по вертикали на себя и вверх/вниз;
3. Разновидности в зависимости от направления поворота или движения створки: от/на себя, друг к другу или наоборот.
4. Раздвижная. Створки движутся по направляющим, как в шкафах-купе. Второе название – параллельно-сдвижная. Подтипом является наклонно-сдвижная фурнитура, при которой створка может откидываться и двигаться в таком положении.

Разновидности, их описание из ГОСТа 30777:

Еще варианты классификации по ГОСТу:

Обвязка для оконных систем, у которых профиль не из пластика, а из алюминия, древесных составов по сути аналогичная, отличается лишь в нюансах: может быть иной тип крепежей, усиленные или облегченные рейки, петли.

Какие бренды лучше?

В таблице популярные бренды фурнитуры оконных систем по качеству (первыми идут самые лучшие):

Если же подбирать добротный и практичный товар по средней цене, по долговечности не уступающий лидерам по элитности, по качеству почти такой же, но без излишеств, то многих привлекают бренды Winkhaus и Vorne.

Как правильно установить?

Подбирают обвязку по маркировке, которая выбита на каждой ее рейке. Если же рассматривать обозначение целого комплекта, то объяснение есть в ГОСТе 30777:

Комплект фурнитуры для удобства раскладывают на земле в положении, имитирующем места деталей на створке и раме, то есть прямоугольником. Набор содержит длинные тяги-пластины, угловые планки, поэтому разместить их подобным образом легко.

Монтаж обвязки (реек, тяг, угловых переключателей, ножниц) на створку оконной системы состоит во впихивании этих планок (пластин) в паз профиля, защелкивания и закрепления их там саморезами. Некоторые стальные полосы предварительно также потребуется замерить и обрезать, поскольку производители с целью универсализации таких комплектующих для разных профилей выпускают их с возможностью подгонки.

Собрать потребуется обвязку из цельных элементов в виде реек, а также ножниц и небольшое количество мелких деталей (ответки для зацепов.). Дальше прикручивается ручка. А вот крепление петель – отдельный важный этап.

Рассмотрим монтаж поворотно-откидной модификации обвязки:

1. Если механизм меняется на новый, то есть створка установленная, то снимаем ее с петель, кладем на 4 табуретки. Старую фурнитуру снимаем: достаточно отвинтить саморезы, вытянуть ее из пазов.
2. Начинаем с нижнего угла (порядок может быть иным), устанавливаем там сегмент с переключателем (угловую передачу). Далее – аналогичная часть вверху. Крепим саморезами.
3. При монтаже ответных планок для цапф, последние должны находиться в среднем положении. И особо важно выставить их в правильном соотношении с ответными планками на раме.

   На противоположной стороне ставим планку со средним запором (она тоже имеет конец под угол, на этом сегменте будут ножницы). На фото видим, что данный элемент должен быть такой длины, чтобы средняя цапфа была ближе к половине профиля.

4. На противоположной стороне ставим планку с редуктором (на фото выступ с кольцом), для чего сначала отодвигаем флажки по краям на установленных пластинках с угловыми передачами. Сегмент с этой деталью располагаем так, чтобы надпись была вверху.

   Данная планка всегда выпускается с запасом, поэтому подгоняем ее: отмечаем место стыка с угловой передачей (их флажки обязательно отодвинутые), обрезаем внизу и вверху болторезом, пилой по металлу или болгаркой по отметкам. Вставляем снова.

5. Берем ножницы, на месте установки уже зафиксирован средний запорный сегмент, их выступы-зацепы должны войти в паз этой детали. Планка данного сегмента также с возможностью подгонки: отмечаем место стыка с угловой передачей для обрезки. Снимаем деталь, обрубываем с одной стороны. Вставляем снова.
6. Монтируем петли. Для этой процедуры потребуются специальные шаблоны, отдельно для рамы и для створки. Крепим петли не обычными, а удлиненными саморезами (в нашем случае 35 мм).
   Просверливаем отверстия, фиксируем: нижняя всегда с закрепленным на ней подвижным штифтом, верхняя – со вставляемым стержнем с фаской на конце.
7. Снизу на противоположной стороне к нижней петле на аналогичном месте на раме (не на створке) крепим часть (ответную пластину), обеспечивающую фиксацию створки в откидном положении.

Отверстия для петель сверлятся по специальным шаблонам отдельно для рамы и створок. Для каждого бренда профиля есть свои такие приспособления.

Дальше остаются уже такие шаги:

1. Фиксируем на раме ответки для цапф на местах напротив них. На боковом торце они двигаются вверх на 5 мм, поэтому сдвигаем эти пластины на это расстояние.

   То есть планируем так, чтобы зацепы хорошо заходили в них при работе обвязки. Для разметки закрываем створку вместе с карандашом, отмечаем точку крепления. Подобным образом делаем на всех таких локациях.

2. Навешиваем створку: сначала низ, затем – верх, вставляем и прикручиваем ручку.
3. Впихиваем уплотнитель в пазы. Дальше осталось произвести настройку и регулировку режима, прижима, положения створок.

Когда нужен ремонт?

Фурнитура не ремонтируется в прямом понимании этого процесса, то есть нельзя отломившуюся часть рейки соединить сваркой. Если треснули ножницы или ответная пластина, отвалилась цапфа и при поломках подобного характера, неисправный элемент (сегмент обвязки) меняется полностью. Благо, на рынке достаточно продающихся по отдельности комплектующих для любых моделей систем.

Не надо путать с ремонтом манипуляции по устранению некорректной работы окна:

• исправление перекоса створок настройкой на цапфах ножницах;
• устранение нарушений геометрии рам расклиниванием;
• очистка от забившейся грязи.

Если окно заклинило в закрытом положении, то, возможно, ошибочно сработал блокиратор. Чтобы его отщелкнуть, придется снимать створку с петель. Иногда ножницы могут выйти из пазов, заклинить – тогда их просто задвигают на свое место или слегка нажимают на створку сверху.

Если блокиратор не срабатывает, то, скорее всего, окно неправильно отрегулировано, створка проскакивает мимо него. Если же ручку заклинило в положении «открыто» или «закрыто» при распахнутом окне, то, возможно, эта деталь сработала, когда не нужно. Потребуется всего лишь прижать блокиратор рукой и повернуть скобу.

Ниже одна из проблем с блокиратором, приводящая к поломке фурнитуры (но тут в худшем описанном сценарии уже потребуется замена отдельных ее частей):

Необходимость замены

Ремонт обычно состоит именно в замене:

• Частичная. Целесообразная, когда можно заменить вышедший из строя элемент, например: погнулись или отломились ножницы, редуктор. Можно поставить такую же исправную деталь, не обновляя всю обвязку. Потребуется всего лишь купить аналог или совместимый элемент, подогнать обрезкой планку. Иногда возникает необходимость в высверливании на пластине отверстия под саморез – это можно сделать обычным шуроповертом и сверлом по металлу.
• Полная. Есть смысл обновить весь механизм, если поломки из-за износа или по иным причинам возникают постоянно. А также когда изначально поставлена фурнитура низкого качества и она не выдерживает вес створок (гнутся не только ножницы, но и петли, постоянно возникают перекосы).
• Отдельно выделим случаи полной замены, когда стоит поворотная модификация, а пользователь решить ее поменять на поворотно-откидную. Это можно сделать, оставив старые створки и раму.

Несколько характерных случаев замены:

• Ручка проворачивается, не передавая команды – треснул редуктор (более частые случаи) или четырехгранный штифт (такое бывает редко). Обновляются полностью эти детали.
• Ручка некорректно передает команды – внутри ее вышло из строя стопорное кольцо.
• Постоянно гнутся ножницы. Меняются только они на более прочные или вся обвязка, так как очевидно, что комплект не держит вес створок.
• Ручку не ремонтируют – меняют полностью. Впрочем, если найдется лишнее стопорное кольцо или такой же корпус вместо треснувшего, то процедуру провести целесообразно.

Правила регулировки и смазки

Смазка и очистка:

1. Раз в полгода. Сначала надо промыть WD 40, очистить мягкой ветошью, затем нанести основное средство. Это надежный универсальный состав, но он слишком жидкий.
2. Для резиновых, каучуковых и подобных уплотнителей применяется только силиконовая смазка – средства на основе нефтепродуктов повредят материалу, но оба варианта можно использовать для металлических частей, причем надо следить, чтобы они не попали на пластик.
3. Обычные средства. Для металлической фурнитуры можно использовать масло машинное (моторное), для швейных машин, высокой очистки, но самым лучшим считают таковое оружейное. Для уплотнителей – технический силикон или обычную смазку-спрей на силиконовой основе (150 – 200 руб. за 400 мл).
4. Идеальный вариант – специальные средства именно для окон. Можно найти и по приемлемой цене.

Ограничения, предостережения:

• Солидол можно использовать, но не желательно – он слишком густой, накапливает грязь.
• Графитовую смазку не применяют – она абразивная.
• Глицерин. Не повредит, но он быстро испаряется.
• Полностью запрещены любые органические масла, кремы и подобное.
• Иногда используют вазелин, но он на основе нефтепродуктов (для резины не подойдет) и так же как глицерин держится недолго.

Есть разные виды настройки. Рассмотрим ее варианты:

• Перевод (переключение) в сезонные режимы. Данная процедура – это не устранение неполадок, а обязательная манипуляция по обслуживанию окна. Делается поворотом цапф. Ориентируются по положению отметки на этих элементах: ее позиции отвечает конкретный режим. Если цапфы не регулируемые, то переключение производится подкручиванием болтика на прижимной ответной пластине.
• Регулировка плотности прижима и положения створок на петлях и ножницах. Это уже больше связано с перекосами, свисанием полотен. Но не следует сразу приступать к данному виду калибровки.
• Если обнаружены перекосы, свисание, то в первую очередь замеряют рулеткой диагональ створки. При нарушении ее геометрии, регулировка на петлях и пр. деталях не поможет – исправляют неполадку расклиниванием. После этого, а также если форма рамы корректная, и все равно наблюдаются скосы, подкручивают петли и ножницы, то есть производится настройка по высоте, по сдвигу в стороны.

Расклинивание состоит в распакечивании и размещении внутри паза, там, где стоял стеклопакет, специальных пластиковых подкладок.

Средние цены по РФ

Комплекты поворотно-откидной фурнитуры стоят от 1950 (Vorne) до 2750…2900 руб. (Maco) за стандартные простые модели на окно 550 – 1300 мм.

Комплектующие:

• ножницы для створки на вес до 50 кг 300 – 500 руб., до 80 кг – 900 руб., до 130 кг – 1100…1800 руб.;
• запо
  р с редуктором – 700…900 руб., угловой переключатель – 30-500 руб.
• планка противовзломная – 100 руб./шт., простая – 64 руб., поворотно-откидная – 35 руб.;
• поворотно-откидные петли (обычные, не усиленные) – по 150-300 руб./шт.

Мы проанализировали не элитный сегмент, цена зависит от материала, веса, на который рассчитана фурнитура, от ширины паза, от толщины планок. А также наблюдается значительное влияние репутации бренда, например, ножницы от именитого производителя можно купить за 700 руб. и такие же (включая и по качеству) от малоизвестной фирмы – за 400 руб.

Замки, защита от детей:

• пластиковый ограничитель-гребенка – 75 руб., металл – 250 руб.;
• детский замок с тросиком – 380-500 руб.;
• блокирующий замок на низ створки и рамы – 250 – 400 руб.

Ручки:

• простая металлическая (порошковый металл) – 150 руб., стальная, алюминиевая – 280-400 руб.;
• с блокиратором 700 – 800 руб.;
• с замком: низкокачественные – 350 – 800 руб., надежные – 2000 – 3000 руб.

Цены также во многом зависят от бренда и материала. Есть нюансы, например, алюминиевые ручки можно найти и за 90 руб., но стенки корпуса у них могут быть тонкими, а сплав быть очень низкого качества.

Заключение

Если разбить фурнитуру для современных оконных систем со стеклопакетами на группы, то основную часть ее составит обвязка с петлями, а к остальным можно отнести уплотнители, ручки, замки, вентклапаны. При выборе в первую очередь всегда надо анализировать качество материала, на какой вес и на сколько циклов срабатывания рассчитано изделие. В данном сегменте зачастую можно найти качественный дешевый товар от малоизвестного производителя.