Ракушечниковые

Стены из ракушечника сохраняют тепло, обладают хорошей воздухопроницаемостью, подходят для строительства в регионах с влажным климатом или для домов на берегу водоема.

Жить в помещении из экологически чистого материала полезно для здоровья, безопасно, в них не селятся грызуны и сохраняется приятный микроклимат в доме.

Есть особенности строительства основных конструктивных элементов, которые нужно учесть при возведении дома из ракушечника.

Что собой представляет ракушняк?

Ракушечник – это единственный материал, который не нуждается в предварительной обработке, чтобы построить из него стены или другие элементы здания. Образуется он на дне водоемов, где проживают моллюски.

Известковые панцири столетиями скапливались на дне в районах:

• Крым;
• Дагестан;
• Казахстан;
• Молдавия;
• Азербайджан.

В результате образовался долговечный, прочный камень, который успешно используют в строительстве зданий. Добывают его механическим способом, нарезанные пласты отправляют напрямую к заказчику. В составе материала преобладают соли кальция.

Справка. Независимо от места происхождения ракушечника, его состав примерно одинаков: дл 56% карбоната кальция, до 44% углекислоты, до 1% окиси магния.

Материал имеет пористую структуру, выделяет пары йода и морской соли. Эти свойства создают в помещении благоприятную атмосферу, положительно влияют на иммунитет и общее состояние организма.

Для строительства используют три разновидности:

• М15 – блоки с самыми большими порами. Выглядят как рыхлый, неплотный материал.

  Цвет его зависит от примесей, например, если в составе есть песок, ракушечник становится желтоватым. Эти блоки самые легкие по весу и самые хрупкие, даже от в меру сильного удара они могут расколоться, потребуется особая осторожность при перевозках.

  Поверхность можно покрыть штукатуркой, учитывая пористость поверхности, процесс становится трудоемким.

• М25 – прочнее М15, поры в нем меньше по размеру, материал плотный, подходит для кладки стен. Блок может расколоться на части, если его уронить на твердую поверхность, однако, по прочности он превосходит кирпич, газобетон и пеноблоки.
• М35 – самый плотный материал с наименьшей пористостью. Он наиболее прочный из всех разновидностей, подходит для закладки несущих конструкций.

Ракушечник отличается по цвету, чем плотнее и прочнее материал, тем он светлее.

Также опытные специалисты рекомендуют проводить тест перед покупкой, так как недобросовестный продавец может продать подделку. Надо бросить блок на землю и посмотреть на результат, если он расколется – это М15, если нет – М35.

Материал по характеристикам морозостойкий, переносит 50-60 циклов, показатель в 2 раза превышает данные о газо– и пеноблоках, аналогичен кирпичу. Влагопоглощение достигает 17%, потребуется облицовка стен фасадными материалами, чтобы в дом не тянулась сырость.

Термостойкость низкая, использовать ракушечник для кладки печей или саун нельзя, для стен около нагревательных приборов применять с осторожностью и с дополнительной защитой.

Подробную информацию что собой представляет материал читайте здесь.

Фото

Ниже представлены фото самих блоков и строений из них.

Можно ли строить стены дома?

Благодаря отличным эксплуатационным свойствам ракушечник можно использовать для строительства стен домов.

Обратите внимание! Важно выбрать самый плотный материал, марки М25 или М35, вес блока не менее 16 кг.

У ракушечника неоднородная структура, для несущих конструкций подходят самые плотные экземпляры. Стены отлично пропускают воздух, сохраняют тепло, влажность воздуха сохраняется оптимальной, вероятность появления микроорганизмов сводится к нулю.

Свойства камня помогают сохранить целостность стен на протяжении нескольких десятков лет. Блоки легко распилить на куски, сложить удобным способом по индивидуальным размерам.

Целесообразность

Чаще всего дома из ракушечника возводят в южных регионах, например, в Крыму или на Кавказе. Здесь материал, который не уступает по свойствам аналогам стоит дешевле, так как перевозка его не стоит практически ничего.

Чем регион севернее, тем дороже становится ракушечник и строительство дома из него нецелесообразно, поскольку есть более прочные и долговечные материалы по приемлемой стоимости.

Требования

Рассмотрим главные требования к материалу.

Толщина

Фактически блоки ракушечника визуально похожи с газоблоками, но для того, чтобы сохранить приятный микроклимат в доме, толщина стен должна быть больше.

Стандартные параметры одного блока – 20*20*40, если померить точно до см – 18*18*38. Для хозяйственных построек и для ненесущих стен внутри дома достаточно кладки в 1 блок, толщина стен получится 38 см.

Если дом летний и нет большой нагрузки на перекрытия, блок можно положить ребром и толщина межкомнатной стены получится 18 см.

Для внешний, несущих конструкций оптимальна кладка в 1,5 блока, толщина стены достигает 60 см.

Обратите внимание! Самые толстые стены не нуждаются в утеплителе, достаточно отделки штукатуркой и внешними фасадными материалами.

Фундамент

Фундамент из ракушняка – конструкция ненадежная, хрупкая, поэтому стены устанавливают на более прочные варианты оснований. Так как чаще всего дома из этого материала строятся на теплой, сухой земле, отлично подходит ленточный фундамент.

При выборе фундамента для стен из ракушечника имеет значение глубина промерзания грунта. Перед началом строительства необходимо взять пробу почвы, изучить глубину пролегания подземных вод.

Чаще всего земля не промерзает глубоко, фундамент достаточно углубить на 40 см. Площадку под основание нужно очистить от мусора, удалить пни и корни деревьев, выровнять.

Этапы создания фундамента:

1. С помощью нивелира создать ровную разметку под индивидуальные параметры будущего строения.
2. Траншею копать немного глубже, чем требуется для основания, достаточно глубины до 50 см.
3. Создать слой печка общей толщиной до 5 см. Укладывать в три подхода по 1,5 см. Использовать речной песок, после каждого слоя смачивать его водой и утрамбовывать.
4. Уложить рулонную гидроизоляцию с нахлестом на внешнюю часть траншеи по 10-15 см с каждой стороны.
5. Сформировать опалубку на высоту фундамента плюс 10-15 см. Запас станет основанием для цокольной части дома, высота его от 10 до 40 см.
6. Создать армированный каркас для фундамента с помощью вертикальных и горизонтальных штырей арматуры, скрепленных проволокой.
7. Сделать раствор в соотношении 1 ведро воды на 3 ведра цементной смеси. Залить каркас раствором в два захода. После первого слоя дать материалу схватиться, сделать перерыв на 1-2 часа. После залить второй слой. Процесс заливки осуществляется одновременно на нескольких сторонах фундамента, чтобы не делать разгонку, которая ухудшает свойства цемента.
8. Уплотнить цементную смесь глубинной вибромашиной.

После заливки фундамент оставляют на 2-3 недели до полного высыхания. Рекомендуется накрыть его пленкой от осадков и периодически смачивать, чтобы материал не пересох и не треснул.

Технология кладки из блоков известняка

Разберемся с ней подробнее.

Стены

Ракушняк кладется по технологии, схожей с установкой газоблоков.

Для стен потребуется:

• цементная смесь;
• емкость для раствора;
• строительный уровень;
• мастерок;
• молоток;
• лопатка для замеса раствора.

Для работы потребуется готовая строительная смесь марки 10, 25, 50 или цемент. Рекомендуется добавить в смесь известь и небольшое количество воды, в результате масса получится плотной и густой.

Важно! Смесь готовят непосредственно перед кладкой небольшими порциями, чтобы она не застыла в процессе работы.

Порядок действий:

1. Блоки из ракушечника выложить по контуру здания. Наметить схему кладки перед началом монтажа.
2. Укладывать блоки можно несколькими способами: в пол камня, в один камень. Подходит также кладка в полтора камня с использованием перевязки швов, ракушняк кладут, чередуя блок, уложенный тычком и 3-5 ложком.

   Специалисты рекомендуют для несущих стен выбирать кладку в один камень. Она мало отличается по прочности от кладки в полтора блока, однако расход материала существенно сокращается.

3. Начинать кладку от углов, которые необходимо выравнивать по диагонали с помощью правила, уровня и натянутых нитей с метками.
4. Раствор класть в горизонтальные и вертикальные швы. Толщина до 1,5 см по горизонтали, до 2 см по вертикали. Поскольку ракушечник пористый, расход смеси получается больше, чем с другими видами стройматериалов.

   Швы должны быть плотно заполненными, иначе со временем образуются мостики холода и стены будут пропускать влагу.

5. Дополнительно можно использовать армирование, чтобы укрепить форму и сделать стены прочнее. Кладка в один блок универсальна, к строению можно легко добавить пристройки. Внутри дома стены выкладывают в половину кирпича. Кладка под расшивку из ракушечника выглядит аккуратно и презентабельно.
6. Последний ряд стены завершают стяжкой из цемента, дополнительно устанавливают армирующий пояс.

Вся информация в этом разделе.

Забор

Для забора не требуется отменной прочности материала, поэтому чаще используют ракушняк марки М15 и М25.

Особенности строительства:

1. Фундамент из железобетона заглубляется на 30-50 см, в зависимости от типа грунта и близости подземных вод. Его ширина должна быть на 10-15 см больше, чем ширина блока из ракушечника.
2. После заливки цемента в фундамент, ему нужно отстояться 2-3 дня. После этого начинается кладка забора в половину камня.
3. Чтобы забор был прочнее и ровнее, потребуется установить колонны через каждые 3-5 метров, в зависимости от типа местности. Колонны можно сделать из железобетона или из ракушняка кладкой в один камень.
4. Верхний ряд закрывают от осадков, покрывают его черепицей или специальными карнизами из жести.
5. Забор можно покрыть штукатуркой, покрасить, зашить под отделочные материалы или оставить под расшивку.

Обратите внимание! Ракушняк – материал природного происхождения, на нем может развиться система микроорганизмов. Чтобы избежать появления плесени, перед началом облицовочных работ поверхность забора покрывают антигрибковым составом.

Подробнее о строительстве забора из ракушечника читайте здесь.

Утепление ракушечника

Теплопроводность зависит от марки материала:

• М15 — 0,28 Вт/м-^°С;
• М25 — 0,6 Вт/м-^°С;
• М35 — 0,85 Вт/м-^°С.

Качественные блоки создают внутри строения приятный микроклимат, в жару – прохладу, в мороз – сохраняют тепло.

Теплоизоляция в южных регионах практически не используется, только в ветреной местности. Дополнительное утепление понадобится стенам, если постройка находится в северных широтах, где холодные зимы и часто бывает сильный ветер.

Стены из ракушечника обладают паропроницаемостью, перед установкой утеплителя нужно предусмотреть качественную пароизоляцию. Поверхность покрывают перлитом, опилкобетоном или базальтом.

Какие виды утеплителя подходят:

• Минеральная вата. Материал безопасный, негорючий, подходит толщина 0,05 м.
• Пенополистирол. Плотный материал – простое, удобное в реализации решение.

  Поверхность его покрывается штукатуркой, фасадными материалами.

  Пенополистирол препятствует появлению сквозняков, микроорганизмы на нем не размножаются.

  Отлично подходит для установки на внутренних стенах.

• Кирпич. Между кирпичной облицовкой и стеной из ракушняка необходимо оставить вентиляционный зазор, который поможет сохранить несущие конструкции от появления грибка и плесени.
• Базальтовая вата. Подходит для внешней части стены, плотность материала должна быть высокой, 35 до 40 кг/м3.
• Пенопласт. Также подходит для наружной части стены, отлично сохраняет тепло и не дорогой. Под воздействием температуры выделяет токсичные вещества, поэтому внутри дома его не применяют.

Дом из ракушечника утепляют в три этапа:

1. Первым утепляют чердачное перекрытие. Для этого его покрывают пароизолирующей пленкой, далее слоем утеплителя и гидроизоляцией. Фиксируют пирог досками на лагах.
2. Устанавливается пароизоляция и утеплитель на стены фундамента, поскольку холод также идет от земли.
3. Последними утепляют стены. Ракушечник обладает отличными визуальными характеристиками, поэтому в южных регионах его оставляют открытым на внешней стороне и стены утепляют изнутри. Однако, наружное утепление эффективнее и, если дом находится в северных регионах, лучше использовать наружный вариант.

Технология утепления стен снаружи здания:

1. Провести подготовку стен. Очистить их от мелкого мусора и остатков раствора, выровнять небольшие неровности.
2. Из-за пористости материала воздух проходит не только через мостики холода в швах, но и непосредственно через блоки. Чем выше марка ракушечника, тем меньше он продувается.

   Чтобы создать препятствие для воздуха, перед утеплением необходимо провести черновое оштукатуривание стены. Если этого не сделать, в местах, где проложены розетки и другие коммуникации из стены появится поток воздуха, дом будет терять тепло, возрастут расходы на отопление в зимний период.

3. Перед установкой утеплителя размещают пароизоляционную пленку.
4. Выбранный утеплитель монтируется к стене с помощью дюбелей. Длина их должна соответствовать ширине стены и захватывать ее максимум.
5. Если утеплитель кирпичная кладка, сцепление со стеной производится с помощью металлических уголков на саморезах.
6. После того как мягкий утеплитель будет установлен, его покрывают влагозащитным слоем.

Обратите внимание! Финишным слоем на внешней стороне здания чаще всего используют штукатурку, сайдинг или вентфасад.

Внутри здания технология утепления схожа.

Этапы:

1. Черновая штукатурка.
2. Слой пароизоляционной пленки.
3. Установка деревянных профилей для утеплителя.
4. Монтаж пенополистирола или минеральной ваты.
5. Покрытие водонепроницаемым материалом.

Внутри дома пирог утеплителя накрывают гипсокартоном. Далее стену покрывают любым отделочным материалом.

Гидроизоляция

Гидроизоляция ракушечнику необходима, поскольку пористый материал отлично впитывает воду. Особенно это касается внешней стороны стены, где осадки постоянно воздействуют на поверхность.

Если стены дома утеплены, то гидроизоляционный слой устанавливают непосредственно на утеплитель перед отделкой. В этом случае удобно применять пленку или рулонные материалы.

В остальных случаях есть несколько способов изолировать ракушняк от влаги:

• Жесткая гидроизоляция. Использование вибрации, после установка металлических листов в жесткой сцепке с ракушечником. Для дополнительной эффективности можно использовать сварку элементов.
• Окраска. Наносится тонким слоем, используются специальные гидроизолирующие материалы на битумной полимерной основе. Толщина водонепроницаемого слоя – 0,2 см.
• Рулонная гидроизоляция. Самый популярный способ. Важно надежно зафиксировать материал, чтобы слой не отошел от стены со временем.
• Штукатурка. Подходит для районов без сейсмологической угрозы. Эффективный способ экологичен и долговечен, легко уложить сверху отделочный материал.
• Обмазочные материалы на полимерной битумной основе. Плотный слой устойчив к химическому воздействию, срок службы его составляет до 6 лет.
• Инъекции. Через специальные отверстия в стену вводят гидроизолирующий раствор под давлением. Он заполняет пустоты внутри блока и препятствует проникновению влаги.

После гидроизоляции устанавливается отделочный материал.

Важно! Рекомендуется нанести защиту от влаги снаружи и внутри строения. Периодически слои следует обновлять.

Возможные дефекты

Чаще всего стены из ракушечника подвергаются следующим видам дефектов:

• Трещины. Появляются они как последствие после воздействия агрессивной внешней среды. Кроме того, в южных регионах нередко происходят малозаметные землетрясения.
• Отсыревание. Результат воздействия влаги при отсутствии или недостаточной гидроизоляции.

Как починить трещину на доме:

• Очистить стену до ракушняка. выровнять ее, убрать крошки материала и пыль.
• В разлом аккуратно утрамбовать цементный раствор так, чтобы он плотно закрывал все свободное пространство.
• Трещину стянуть металлическими скобами в нескольких местах. Особенно важно преградить путь разлому в двух крайних точках.
• Поверхность покрыть плотным слоем черновой штукатурки, уделяя особое внимание местам с трещинами. Если от блоков местами откололись куски, восстановить их с помощью цемента.

Как препятствовать проникновению влаги:

1. Понять причину отсыревания. Устранить ее. Например, влага попадает на стену из-за осадков – потребуется широкий навес над стеной. Если вода поступает от земли – сформировать ливневую канализацию, гидроизолировать фундамент.
2. Высушить стену, можно применить тепловую пушку или подобные инструменты.
3. Если есть разрушенный материал – снять его.
4. Покрыть стену грунтовкой по периметру проникающим составом.
5. Покрыть поверхность плотным слоем черновой штукатурки.
6. Установить гидроизоляцию и отделку. Если нужно, поставить между ними утеплитель, его дополнительно защитить гидроизоляцией.

Важно! Если вода проникает от фундамента, нужно изначально откопать его, просушить и гидроизолировать. Только после этого приступать к стенам.

Когда требуется демонтаж?

Демонтаж стен из ракушечника может понадобиться если меняется планировка внутри строения, если стена мешает возведению пристройки или дом полностью сносится или разбираться.

Чтобы демонтаж происходил аккуратно, не было повреждений у рабочих и лишнего шума, специалисты рекомендуют использовать мощный перфоратор.

Сверло вводится в швы между рядами и разрушают слой раствора, после этого блоки аккуратно снимаются.

В процессе работы некоторые камни могут расколоться и обрушиться, процесс нужно проводить с осторожностью. Дополнительно можно воспользоваться кувалдой.

Плюсы и минусы

Преимущества строительства стен из ракушняка:

• Материал 100% натуральный, экологичный, безопасный. Он не вызывает аллергии, не выделяют токсичных веществ и не радиоактивен, надежно защищает от излучений радиации. В его составе есть соль и йод, которые положительно влияют на организм и состояние здоровья проживающих.
• Пористый ракушечник обладает отличной теплопроводностью. Внутри всегда сохраняется комфортная атмосфера, независимо от времени года и температуры за окном.
• Отличная паропроницаемость. Стены дышат.
• Ракушечник легко поддается обработке, можно использовать пилу или топор для формирования блоков нужного размера и формы. Для монтажа не нужен специалист высокой квалификации, кладку делать проще, чем, например, кирпичную.
• Хорошие звукоизолирующие и шумопоглощающие свойства.
• Пористая структура не дает вредным веществам проникать внутрь строения.
• Морозостойкость до f-50 – f 70, что равноценно кирпичу и превосходит газо– и пеноблоки.
• Негорючий, легкий по весу материал.
• Отличная адгезия, покрыть штукатуркой легко, особенно если перед эти поверхность помыть и тщательно высушить.
• Доступная цена.
• Приятный внешний вид, можно использовать без фасадной облицовки.
• Процесс строительства проходит быстро. Блоки большие по размеру, монтаж не сложный.
• Гигиеничен, не заводится плесень и грибок если соблюдена технология кладки.

Недостатки:

• Невысокая несущая способность. Не рекомендуется возводить дом больше 2-3 этажей. Многое зависит от марки материала.
• Плохо держит крепеж из-за высокой пористости.
• Габариты не строго одинаковые, параметры блоков могут отличаться на 2-3 см. Исправить это поможет раствор.
• Высокие показатели водопоглощения.

Более подробно по теме здесь.

Смотрите интересное видео в котором рассказано о плюсах и минусах ракушечника как строительного материала:

Цены

Ракушечник низкой марки М15 нередко страдает при перевозке, приезжает с боем. Цена на такой материал существенно ниже – в южных регионах 25-30 руб. за блок, в центральном регионе около 40 руб.

Если марка выше, М25 или М35, стоимость в регионе добычи – около 50 руб. за блок, севернее продают за 75 руб.

Подробнее здесь.

Примерные сроки строительства

Построить дом из ракушняка можно за сезон, если заранее подготовить фундамент. Сам процесс строительства не сложный, можно справиться небольшой бригадой.

Обратите внимание! Рекомендуется воспользоваться консультацией специалистов, чтобы здание получилось теплым и прочным.

Заключение

Стены из ракушечника просты в сборке и не требуют особого строительного опыта. Легкий, экологичный материал подходит для южных регионов, где не бывает холодных зим и практически не требуется отопление.

Не обязательно использовать облицовочные материалы, блоки ракушняка отлично смотрятся и без оформления фасадов.