Утепление

Система «тёплый пол», утеплённые стены снаружи и изнутри, централизованное или индивидуальное отопление – всё это приносит в квартиру (дом) тепло и уют.

Но есть одно место в помещении, через которое происходит 75% теплопотерь.

Речь идёт об окнах. А если оконные конструкции сделаны из дерева, то они вдвойне нуждаются в защите от проникновения холода снаружи внутрь помещения. Как сохранить тепло в квартире, если в ней установлены деревянные окна?

Встречаются феи проститутки Челябинска индивидуально в апартаментах и на выезд - intimcity74.ru. Задавайте тему для ролевых игр и будете приятно удивлены сноровкой и воображением проституток города. Темпераментные феи проститутки Челябинска, желанные и восхитительные, они такие игривые и раскрепощённые, что удовольствие неизбежно. Не упусти свой шанс.

Когда это необходимо в деревянных окнах?

Современные деревянные окна со стеклопакетом имеют хорошую защиту от промерзания и пропуска сквозняков внутрь комнаты. Но если оконные рамы не имеют стеклопакета, если они установлены не очень качественно и герметично либо были сделаны много лет назад, то такие окна обязательно нуждаются в утеплении, особенно перед новым зимним периодом.

Чтобы понять, что окна нуждаются в утеплении, можно обратить внимание на следующие моменты:

1. На стёклах стали появляться узоры – значит, какая-то часть окна стала негерметичной и через неё проходит холод.
2. При поднесении мокрой руки к стыкам окна чувствуется сильная циркуляция воздуха.
3. При поднесении зажжённой свечи или спички к местам, где, скорее всего, есть щели, пламя не горит ровно, а колеблется.
4. При использовании тепловизора становится очевидно, что в каких-то местах есть теплопотери.

Совет. Такой осмотр окна желательно провести до того, как температура на улице опустится ниже -5°С.

В идеале, современные деревянные окна ничем не уступают пластиковым по энергосбережению, но со временем дерево может рассыхаться, портиться (особенно при отсутствии должного и регулярного ухода). Также, если изначально древесина не была плотно смонтирована к стёклам либо не подверглась качественной обработке, через неё могут идти серьёзные теплопотери.

Утепление деревянных окон всегда нужно начинать изнутри помещения. Зачастую после таких мер через окна больше не задувает холодный воздух. Но если после качественного внутреннего утепления теплопотери всё равно не уменьшились, то нужно приступать к утеплению и герметизации снаружи.

Какие части конструкции в этом нуждаются?

Утепление деревянных окон всегда начинается с обследования всей конструкции на наличие видимых мостиков холода и щелей. Важно сразу обнаружить все слабые места в оконной раме, чтобы затем провести комплексную герметизацию таких участков.

В утеплительных мероприятиях нуждаются такие части окошка:

• сама древесина, из которой сделана рама;
• стёкла;
• участки примыкания рамы и створки;
• откосы;
• подоконник;
• отлив.

Стёкла, древесину и подоконник нужно герметизировать изнутри. Отлив – снаружи. А места примыкания рамы со створками и откосы – важно утеплить с обеих сторон.

Материалы для работы

Материалов, которыми можно утеплить деревянные окна, очень много. Некоторыми способами пользовались ещё наши бабушки, а некоторые появились совсем недавно. Ниже приведён список этих материалов и наглядные фото их использования на практике:

1. Газеты или бумажные полосы.
2. Малярная лента либо малярный скотч.
3. Вата или полоски из ткани.
4. Бельевой шнур.
5. Поролон.
6. Резиновый уплотнитель.
7. Парафин.
8. Трубчатые профиля.
9. Теплосберегающая плёнка.
10. Герметик.
11. Монтажная пена.

Бумажные полоски для заклейки окон:

Утепление резиновым уплотнителем:

Заделка щелей герметиком:

Герметизация старых оконных рам монтажной пеной:

Утепление поролоном с последующей проклейкой полосками ткани:

Более подробно о том, какими материалами и как можно заклеить деревянные окна, написано в этой публикации.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как начать утеплять окна (старые или новые), их обязательно нужно хорошо вымыть мыльным раствором и обезжирить. Это делается для того, чтобы утеплительному материалу ничего не мешало надёжно закрепиться в нужном месте и впоследствии не отпасть.

Утепление деревянной конструкции изнутри можно разделить на 2 вида работ:

1. Временная – та, что производится только на зимний период, а по окончании холодов утеплитель убирается путём его снятия и последующего мытья окон.
2. Постоянная – та, что выполняется условно навсегда или на длительный период.

Какой бы ни был выбран утеплитель, его нужно нанести по всему периметру окна в местах примыкания дерева к стеклу, окна к откосам и подоконнику, в межстворчатом пространстве. Некоторые утеплители можно наносить в несколько слоёв, например, малярный скотч, бумагу или ткань.

Для теплоизоляции стыков между стеклом и рамой лучше использовать прозрачный герметик, чтобы его не было видно на фоне деревянного окна. Крупные щели нужно сразу заделать монтажной пеной.

Если есть повреждения на самой древесине в некоторых местах, то такие участки лучше заделать специальной шпаклёвкой для дерева. Её можно подобрать по цвету деревянной рамы, а после высыхания такая шпаклёвка легко шлифуется.

Но одного внутреннего утепления бывает недостаточно, поэтому придётся заняться ещё и наружной герметизацией. Особое внимание стоит уделить откосам. Если есть небольшие щели, то их можно заделать герметиком для наружных работ. А если окно совсем старое, то работы по его утеплению нужно начинать с демонтажа прошлого отделочного материала или покрытия.

Затем поверхность откоса тщательно прогрунтовывается, щели заполняются монтажной пеной. Чтобы обеспечить максимальный уровень теплозащиты, рекомендуется утеплить откосы пенопластом:

1. Материал крепится к поверхности либо на монтажную пену, либо на цементный раствор.
2. Наклеенный пенопласт шлифуется для лучшего сцепления его поверхности с будущей клеящей смесью.
3. На шлифованный пенопласт наносится небольшой слой штукатурки, затем укладывается армирующая сетка, на край откоса сразу крепится металлический перфорированный уголок.
4. После высыхания первого слоя штукатурки, на поверхность наносится второй слой раствора.
5. Затем остаётся только отшлифовать, погрунтовать и покрасить откос.

Предупреждение! Наружные работы нужно проводить при температуре не ниже +5°С. При более низкой температуре воздуха монтажная пена, штукатурка, грунтовка и материал для финишной отделки потеряют свои свойства, а со временем это приведёт к потрескиванию и отпаданию слоёв отделки.

Наружный оконный отлив также нуждается в теплоизоляции. Зону под отливом можно утеплить пенопластом, ведь именно через это место в трети всех случаев уходит тепло.

Если нет возможности провести такие капитальные работы, то можно остановиться на заделке участка под отливом монтажной пеной.

Нужно установить специальную планку для того, чтобы дождевые воды не застаивались, а стекали вниз.

Планка крепится под наклоном, а её боковые края заворачиваются вверх – с целью предотвращения попадания воды на стены, в окно и под отлив. Планка выводится на 20-30 мм за край стены. В том месте, где планка, рама и откос соприкасаются, важно пройтись герметиком.

Ещё один простой совет, касающийся наружного утепления деревянного окна – установить ставни.

Технология утепления деревянных окон своими руками описана в другой статье.

Шведская технология

Шведской технология названа потому что её придумали в Швеции. В этой стране создали специальный эластичный уплотнитель «EuroStrip», который способен выдержать морозы до -50°С. Уплотнитель выглядит в виде трубчатой ленты, изготавливаемой из:

• Силикона – самый дорогой вариант, поскольку он эластичнее и прочнее других материалов, а также более устойчив к перепадам температур.
• Термоэластопласта – вариант для бюджетников. Материал не очень прочный и может разрушаться от влияния внешних факторов.
• Резины – жёсткий материал, который трудно монтировать, он ложится только в идеально подготовленный паз.

Шведская технология – это трудоёмкий и непростой способ утепления окна. Хотя данный метод позволяет приблизить деревянное окно по техническим параметрам к стеклопакету (не теряя при этом привлекательности и хорошего воздухообмена), он совсем не подходит для старых и ветхих оконных конструкций, поскольку окно требуется вытаскивать, зачищать и делать в нём пазы.

Суть технологии заключается в следующем:

1. Окно снимается, зачищается.
2. Затем по всему его периметру (в том числе в форточке) чертится линия для расположения будущего паза.
3. При помощи специального фрезера в отмеченной зоне делается углубление, в которое затем вставляется ПВХ-профиль.

Важно не допустить в углах образования нахлёстов.

Для работы понадобится:

• фрезер;
• ролик для закатки уплотнителя;
• карандаш;
• рулетка;
• герметик;
• инструмент для снятия и зачистки окна.

Вот ещё несколько особенностей шведской технологии:

1. Утепление разрешается проводить в любое время года.
2. Материал может прослужить от 15 до 20 лет.
3. Благодаря уплотнителю в летнее время снижается количество пыли, попадающей внутрь комнаты, и уменьшается уровень шума с улицы.

Видео о шведской технологии утепления окон:

На нашем сайте есть еще одна статья о шведской технологии утепления окон.

Проблемы и их устранение

Серьёзных проблем во время утепления не должно возникать, поскольку процесс несложный, за исключением шведской технологии.

Единственное правило: перед началом работ важно помыть поверхность и очистить её от грязи, чтобы материал не отпал в будущем, также нужно тщательно заделывать все щели, даже самые мелкие, а при сильных теплопотерях утеплитель наносится в несколько слоёв.

Стоит принять во внимание, что герметизируя окно, можно нарушить нормальный воздухообмен и приток свежего воздуха. Поэтому если после утепления на окнах появляется конденсат, то проблема не всегда заключается в неправильной герметизации.

Решение вопроса простое: чаще проветривать помещение, установить специальные клапаны, регулирующие количество поступающего свежего воздуха, или снабдить квартиру принудительной вентиляцией. Если этого не сделать, то влага, скапливаемая на окне, может разрушить утеплитель и теплопотери появятся вновь.

Плюсы и минусы

Утепление окон помогает снизить теплопотери через них. Особенно это приятный бонус для тех, кто не имеет возможности отапливать помещение до максимально комфортной температуры из-за экономии или забитых труб теплоснабжения.

К тому же, материалы для теплоизоляции не требуют больших затрат, они есть почти в каждом доме, особенно бумага или тканевые полоски.

Но недостатком может стать не очень привлекательный вид заделанной рамы. Некоторые называют утепление окон пережитком советского прошлого. Но для тех, кто готов ради тепла в доме каждый день смотреть на непрезентабельный вид утеплённой деревянной конструкции, это самое лучшее решение.

Средние цены

Средние расценки по России за работу (за 1 м²):

• Замена старого материала на новый – от 300 руб.
• Заделка щелей, стыков резиновыми, бумажными, тканевыми уплотнителями – от 100 руб.
• Герметизация щелей силиконовым герметиком – от 100 руб.
• Заделка швов по периметру монтажной пеной – от 300 руб.
• Утепление откосов пенопластом – от 500 руб.

Цены зависят от вида утепляющего материала, количества погонных метров, глубины и толщины щелей, состояния окон (со старыми и ветхими конструкциями нужно быть вдвойне осторожными).

Также на конечную стоимость влияет сезон. Некоторые специалисты делают скидки около 10%, если клиент заказал утепление весной или летом.

Дополнительную плату могут взять за сам выезд специалиста на дом, диагностику состояния окон, регулировку, смазку либо полную замену фурнитуры, крепежей и других деталей конструкции.

Заключение

Если утепление проведено по всем стандартам, то жильцы, пользующиеся централизованным отоплением, могут рассчитывать на потепление в квартире примерно на 3-4°С, а те, кто имеет индивидуальное отопление, могут значительно сэкономить деньги. Дополнительный плюс от герметизации – исчезновение сквозняков.