Что собой представляют и как установить откосы для окон из панелей своими руками?

Среди материалов для отделки откосов есть особый их тип – панельные изделия: пластик (включая сэндвич), металл, цельное дерево, древесностружечные (волокнистые) плиты, ламинат, камень, керамика, винил.

Дизайн чрезвычайно богат – вплоть до зеркальных поверхностей.

С ними также могут применяться материалы для финишной отделки, для выравнивания основы: штукатурка, шпаклевка, грунтовка, краска, лаки.

Рассмотрим свойств, нюансы, достоинства и минусы каждого вида панельной облицовки откосов, для каких условий подойдут. На что обратить внимание при выборе, какие нюансы учесть. А также раскроем основы и особенности по монтажу.

Можно ли использовать?

Панельная облицовка откосов – это уже готовые листы, доски, пластины из определенных материалов, которые при установке подгоняются под геометрические параметры оформляемого проема.

Если штукатурку надо замешивать, накладывать шпателем, разравнивать, то в данном случае листы уже созданные и полностью готовы к применению – потребуется лишь их подрезка и финишная отделка, но последняя в нашем случае потребуется крайне редко, разве, что для дерева, если решено его штукатурить и красить.

Специфика панелей в том, что это уже полностью готовые к применению изделия.

С панельными материалами типу пластика, металла требования к неровностям стены-основы сниженные, поэтому ее можно выравнивать шпаклевкой не так тщательно или вообще не делать этого.

Но такое потребуется обязательно, если применяется керамическая плитка и подобное, наклеиваемое на основу.

При монтаже листовых изделий крайне обязательно использовать утепление (для внешних откосов есть свои нюансы, которые раскроем ниже) – применяется продукция, помещаемая в зазор между листами облицовки и стеной: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и пр.

Справка! Панельные облицовочные материалы для откосов подходят для всех оконных блоков, рам – ПВХ, алюминиевых, деревянных, совмещающих эти материалы.

Но именно по условиям среды для некоторых изделий есть ограничения, например, древесностружечные плиты, ламинат в любом его виде не применяют для наружных откосов и для таковых в мокрых помещениях. Цельное дерево для последних тоже не используют, но для уличных условий оно подойдет.

Итак, оформление наружное и в местах с повышенной влажностью не делают из МДФ, древесностружечных (волокнистых) плит. Но есть один особый вид такой продукции – HDF. Для high density fibreboard: если этот материал с двукратной пропиткой, то ограничение для него касается только «мокрых» локаций. Такая плита равна по свойствам, а часто лучше твердых пород дерева.

Когда требуется именно надежно утепленная отделка – тогда панелям альтернативы нет, поскольку они позволяют обустроить толстый слой изоляции. И это выгодно отличает их от штукатурки.

Плиты в вопросе совмещения более разнообразные, есть больше позиций за и против в конкретных ситуациях. Например: пластик подойдет к ПВХ раме, но почему бы также внутренние откосы не сделать из более экологичного, дышащего материала – дерева.

Если дом из дерева, то стоит серьезно рассмотреть панели для откосов из него же.

Иногда такое сочетание почти обязательное, например, если есть наличники из этого материала.

Часто ставят коробчатые откосы, то есть сразу с прибитыми к ним указанными элементами и, конечно, же, альтернативу дереву в такой ситуации сложно подобрать.

В первую очередь надо проанализировать качества по сложности монтажа, стойкости, прочности, по теплоизоляции, долговечности, по уровню защиты от конденсата, протекания, продувания оконного блока.

Одна или несколько характеристик могут быть лучше, а остальные хуже у одного материала для откосов, у второго – наоборот. Надо оценивать свойства в совокупности под конкретные запросы.

Место монтажа

По месту монтажа традиционно есть такие типы материалов:

Для внутренних условий. Это все без исключения панельные изделия, среди которых листы только для такой среды: древесностружечные плиты (МДФ, ДСП), ламинат.
Для уличной среды, наружных условий: в первую очередь – ПВХ, камень, керамика, кварцвинил, металл, плиты из цельного дерева или единственный достаточно стойкий тип древесностружечных изделий – HDF. А также пенопласт, пенополистирол.
Для мокрых помещений: пластик, металл (не вступающий в реакции с влагой, то есть наподобие оцинкованной стали), камень, винил, керамика. То есть это те же позиции, что и в предыдущем пункте, но тут исключена любая древесная продукция, пенопласт, пенополистирол.
Универсальные, подходящие для любых условий: пластик, полимеры, металл, камень, керамика.

Важно! Однозначно пенопласт, пенополистирол, дерево в любом виде не подойдут для мокрых помещений, таких как ванная, душевая.

Разновидности, их свойства и сравнение

Есть более привычные изделия листового типа для оконных откосов и таковые применяемые немного реже, хотя они и достаточно стандартные по своему составу.

К первым относится пластик (стойкий, слоеный, то есть с ребрами жесткости и сэндвич).

Эти два изделия почти всегда сравнивают в первую очередь.

Немного реже используют дерево, но оно первое для выбора, если дом из этого же материала, особенно, если такая же рама заполнения проема и наличники.

Другие материалы – металл, камень – не стоит игнорировать, в определенных условиях они являются отличным выбором, например, стальные листы для наружных откосов, для мокрых локаций. А вот пенопласт, пенополистирол, виниловую плитку применяют реже, но они имеют свои плюсы: предельная дешевизна, элементарная установка.

Пластиковые обычные, без утеплителя

Не каждый вид пластиковых, а точнее ПВХ панелей, подойдет. Требования такие:

Стойкость к ультрафиолету. В исходный состав при производстве домешивают диоксид титана, что делает продукцию чрезвычайно стойкой к УФ, материал не выцветает.
Толщина от 0,5 мм, а лучше от 1 см. Это цифра для целой панели, которая состоит из двух листов, скрепленных ребрами жесткости.

Справка! Если рассматривать именно листы ПВХ без прослойки утеплителя между ними (не сэндвич), то выпускается специальная продукция, такие панели называются стеновыми или именно для откосов.

Пластиковые плиты не сплошные – внутри полые с ребрами жесткости (промежуток между ними около 10…20 мм) что увеличивает теплоизолирующие свойства и прочность. Отверстия на срезах после установки заделывают герметиком, монтажной пеной с последующей окраской, для этого есть также специальные пластиковые планки.

Торцы пластиковых листов могут быть тоньше, с зацепами, замковыми соединениями, чтобы их можно было стыковать, впихивать в пазы элементов крепления, профиля каркаса.

Разновидности:

Плиты, готовые к применению. Обычно стандартная ширина 250…375 мм, толщина – 8 мм, длина 2700 и 3000 мм, возможны и другие типоразмеры. К листам также поставляется стартовый профиль F и другой для их фиксации. Особая форма торцов обеспечивает ровный стык, отсутствие зазоров.
Пластиковая бесшовная вагонка. Не подойдет для широкого проема, но вполне пригодная для узких стенок шириной до 25 мм. Материал тот же, из которого делают более габаритные плиты.

Такая облицовка будет дешевле, а внешний вид не хуже. Но есть минус – возможны трудности с удержанием утеплителя, возрастает трудоемкость, так как крепить придется увеличенное количество небольших полос.
ПВХ планки сразу с наличником (Г-образные) и с декоративной накладкой. Ширина 250…500 мм. Стандартно выпускаются длиной 3 и 6 м.

Справка! Пластиковые панели для откосов выпускаются разных размеров, но стандартно это отрезки по 3…6 м с шириной 250…500 мм, толщиной от 0,5 до 1,2 см. Внешний вид: плиты, листы, рейки. В комплекте должны быть комплектующие, доборные элементы, крепежи: F, H, L-профиль, углы.

Почти во всех случаях изделие подгоняется подрезкой под имеющиеся параметры проема, сделать это можно ножом, любой ножовкой с мелкими зубчиками. Есть также специальные резаки для пластика. Можно использовать инструмент для нарезки гипсокартона.

ПВХ изделия на примере бренда Кюнель

Популярным является бренд QUNELL (Qunell, Кюнель, Белоруссия и Австрия), его можно рассмотреть как пример. Компания специализируется именно на пластиковых панелях с ребрами жесткости, на рынке около 30 лет. Имеет сертификаты о хорошем уровне экологичности, гигиеничности, а также об устойчивости продукции к УФ, огню, перепадам температуры.

Ассортимент по декору облицовочных листов ПВХ неограниченный, возможна имитация любых материалов (металла, дерева, камня и т. д.). Пример самых стандартных вариантов:

Классическая белая панель.
С ламинацией оконной пленкой Ренолит (Renolit MX Classic).
Окрашенная (поверхностно) специальным составом для ПВХ, например, ФЕЙКО (Швейцария), доступная вся палитра RAL.
С UF печатью. Возможен любой индивидуальный рисунок, узор, оттенок на всех элементах (углы, профиль для крепления, панель).

Что входит в комплект:

Стартовые профили. Подрезаются под углом 45°, крепятся к раме саморезами с острым окончанием с прессшайбами 4,2х9мм.
Основные панели. Подрезкой делается нужный угол, корректируются размеры. Вставляются в стартовый профиль, фиксируются задвижками. С замком с одной стороны, а у плит 400 и 600 мм – на двух кромках. За счет описанного есть возможность получить лист с заданной шириной для любого проема, свести к минимуму отходы при обрезке.
Задвижки – небольшие отрезки металлических пластин, которые держат панели. Крепятся к стене дюбель-гвоздями или шурупами с шагом около 300…500 мм. В углах проема монтируется по два таких элемента для угловой крышки. Размеры этих деталей позволяют устанавливать систему при ширине монтажного шва между рамой окна и стенками проема до 50 мм.
Наличники. Тоже подрезаются, вставляются в задвижки. Это функциональный декор, закрывающий кромку откоса, защищающий утеплитель и пространство внутри зазора между панелью и стеной от грязи, влаги, ультрафиолета. Эти элементы, впрочем, как и любые другие, можно покупать и использовать отдельно.

При их креплении может потребоваться подрезать часть задвижки. Возможен также монтаж системы без угловой крышки, когда вертикальные и горизонтальные наличники подрезаются под углом 45° (фиксация на стык), но такое больше характерно для дверных откосов.
Угловая крышка. Крепится также на задвижки, объединяет горизонтальный и вертикальный наличник, что дает возможность обойтись без их подрезки под углом 45°, тем самым облегчается установка.

Сэндвич-панели

Сэндвич-панели – это два листа ПВХ, между которыми изолирующая прокладка – экструдированный пенополистирол (ЭПМ), поэтому нет потребности в дополнительном утеплении. Но все равно, если при креплении такой панели возникает зазор между ней и стеной, то его заполняют изолирующим материалом, монтажной пеной, клеем.

Обратите внимание. Желательно, чтобы любые пустоты отсутствовали. Сэндвич-панели – более качественная облицовка, чем просто пластиковые листы, это основной конкурент гипсокартону (дешевле его).

Характеристики:

Пластик стойкий к ультрафиолету, к износу и перепадам температуры.
Плита не должна терять форму во время заявленного периода эксплуатации.
Материалы при нагреве солнечными лучами не выделяют вредных веществ.
Водопоглощение не выше 0,55%.
Горючесть – кл. Г1.
Гарантия – не менее 5 лет.

Разновидности:

Rigid PVC (интегральные листы) – из жестких белых плит. Поверхность гладкая или матовая.
Foam PVC. Из вспененного ПВХ. Вес и прочность ниже, но тепло-, звуко- и шумоизоляция лучше. Уменьшенная устойчивость к морозам, в таких условиях повышается хрупкость. Плотность небольшая из-за вспенивания 0,6 г/см³.
HPL – это ПВХ со слоистой структурой. Чаще применяется для особой эстетики. Состав: центральный слой из целлюлозы (то есть бумаги), декоративный – для наружных поверхностей, а оверлей – в качестве защиты. Материалы пропитывают смолами, спрессовывают под давлением до 110 кг/см².

Такие плиты могут иметь дизайнерскую текстуру (имитация дерева, камня). Это самая прочная и дорогая разновидность, из-за чего наиболее пригодная для сложных условий, высоких нагрузок.

Важно! Rigid PVC – универсальный тип сэндвич-панелей. Foam PVC – самый ненадежный и дешевый. HPL – лучший по прочности и всем качествам, но дорогой (от 700 руб./м²).

Наполнение:

Экструдированный ППС (пеноплекс, ЭПМ, ST, XPS). Лучший вариант пенополистирола.
Вспененный ППС (PSV). Хуже по качеству, дешевле.
Пенополиуретан (та же монтажная пена). Более высокие изоляционные характеристики, долговечность и цена.
Есть изделия, у которых между ПВХ листами вставлен слой свободно вспененного пластика с шелковистой поверхностью и микропорами.

Сэндвич-панели по конструкции:

Односторонние. Одна поверхность лицевая (толще), другая – черновая (монтируется к стене). Для клеевого и каркасного способа монтажа.
Двусторонние. Для фиксации только на каркас. Обе плоскости лицевые.

Характеристики:

Есть модели с более толстой прослойкой пены, их берут, если требуется особо качественное утепление.
Стандартные размеры 150х300 или 200х300 см. Максимально может быть 400 см. Толщина 8…30 мм.
Срок службы – 50 лет.
Температурный режим -50…+50 °C.
Шумоизоляция до 21 дБ.
Плотность 30…35 кг/м³.
Прочность на сжатие 0,51…0,54%; на изгиб – 0,96 мПа.
Теплоэффективность 0,029 Вт/ м*К.
Горючесть Г1 (слабо, пожаростойкие).

Деревянные

Дереву иногда незаслуженно уделяется меньше внимания. Если это цельная плита, то по своим изоляционным характеристикам, прочности, долговечности она превосходит пластик и гипсокартон. Панели из дерева – лучший материал для домов из него же, а если проемы оформлены такими же наличниками, то альтернатив тут почти нет.

Кроме того, зачастую эти детали являют собой цельную готовую облицовку, то есть доски для них сбиваются вместе (Г-образные), это так называемая коробчатая конструкция, вставляемая в проем. Древесина сочетается с любыми окнами – ПВХ, алюминиевыми. Плиты можно прибивать к каркасу незаметными финишными гвоздями.

Толщина деревянных пластин должна быть достаточной – от 1 см, стандартно 1,5…1,8 см, может достигать 2,5 см, чем больше, тем лучше.

По вопросу, какое дерево подойдет для откосов правила те же, что и для наличников:

Твердое: ясень, дуб, бук, абрикос, акация, орех. Служит 50 и более лет при нормальном уходе (периодическое, раз в 3…5 лет обновление пропитки, краски, лака). Такую древесину можно обрабатывать средствами поверхностно, достаточно 1 раза, хотя и желательно замачивать дважды в укрепляющих составах.
Среднетвердое: липа, тополь, ольха, осина, клен. В эту группу включают также хвойные: сосна, лиственница, элитный и дорогой кедр. Двукратная сквозная пропитка обязательная.

Важно! Мягкие породы, например, плодовые (черешня, яблоня) не подойдут. Это же касается и отдельных видов среднетвердой древесины: ель слишком волокнистая, береза быстро заражается грибками.

Оптимальным вариантом являются хвойные породы: лиственница, сосна – большинство из них дешевые и в то же время весьма качественные. Среди них есть и элитные дорогие разновидности, например, кедр. Смолы делают эти породы стойкими, уменьшают риск рассыхания, растрескивания, придают особый аромат.

Преимущества среднетвердых пород в том, что при достаточной прочности с ними легче работать – обрезать шлифовать, вырезать узоры.

Важно отметить привлекательный вид дерева – по этому параметру ему равных нет, часто его не окрашивают, а подчеркивают естественный рисунок и оттенок масляными пропитками, лаком. Древесина для откосов весьма практичный вариант – ее можно набрать из оставшихся после постройки дома обрезков, используют также профилированные доски, брус, вагонку и т. д.

Древесностружечные, ламинат

По МДФ, ДСП, то есть по разным древесностружечным панелям будем краткими: это худший вариант. Это же касается водостойкого, а тем более простого ламината (не пластикового и полимерного, конечно), по сути он почти аналогичный по составу.

Впрочем, для сухих внутренних условий эти изделия подойдут, но при этом их срезы надо тщательно замазать герметиком, шпаклевкой, штукатуркой, чтобы в них не попадала влага, иначе лист разбухнет, появится отслаивание.

Среди древесностружечных плит есть и исключение: материал особо сильного прессования – HDF, high density fibreboard. При двукратной сквозной пропитке воднополимерной эмульсией он по устойчивости приравнивается к твердым породам цельного дерева и в то же время намного дешевле их.

Его можно использовать без ограничений для внешних условий. Плюс ко всему он удобен в обработке.

Фанера

Фанера подойдет и для внутренних, и для внешних условий, но только водостойкая и это должна быть качественная современная продукция толщиной минимум 0,8…10 мм. Такая облицовка является склеенными путем заливания фенолформальдегидным составом несколькими листами шпона сосны, бука. Образуется цельная очень твердая, плотная масса с заданной толщиной.

Водостойкость такого листа лучшая, чем у обычного цельного дерева, он не рассыхается, так как становится подобным полимерным изделиям. Описанная продукция не утрачивает свойства годами, но все-таки по долговечности уступает цельной древесине: со временем химические вещества в ней становятся хрупкими, рассыпаются.

Важно! Есть существенный минус древесностружечных плит и водостойкой фанеры: испарения фенола, содержащегося в них вредные, провоцируют онкологию. Конечно же, в данной продукции они в рамках нормы, но все же факт их присутствия отталкивает многих потребителей.

Металлические

Без ограничений, связанных с условиями среды, для внутренних и внешних откосов, мокрых помещений подойдут металлические листы. Из-за несколько технического внешнего вида они применяются чаще для улицы. Используют листовой материал из оцинкованной стали, реже из алюминия.

Даже у коррозионностойкого металла может появляться реакция на влагу, он может чернеть, поэтому обычно такая отделка выпускается окрашенной спецсоставом. Это те же изделия, которые идут на отливы (внешние подоконники), козырьки, коньки и подобное.

Толщина металла 0,3…0,45 – 4,5. Как правило, применяют оцинкованную сталь 0,55 мм. Длина 3000 мм, ширина вплоть до 1000 мм. Обычно плита покрывается полимерным составом, защищающим от коррозии во всех оттенках палитры RAL. С внутренней стороны – слой грунтовки.

Материал легко подгоняется подрезкой ножницами по металлу. Кроме именно откосов, есть и угловые планки, то есть таковые вместе с наличниками.

Внешние металлические откосы:

Каменные

Облицовка откосов натуральным или штучным (например, панелями для фасадов) камнем, плиткой керамической, клинкерной – отличное решение, но для некоторых таких изделий есть существенные минусы: не всегда они подходят для крепления на обрешетку, каркас, а это значит, что утепление провести невозможно.

Этот недостаток касается продукции наподобие небольшой керамической плитки, натурального камня в форме кирпичиков, отдельных булыжников, которые больше подходят для монтажа на клей.

Изделия наподобие фасадных панелей из штучного камня, клинкера, то есть не отдельные кирпичики, а сегменты, блоки подойдут идеально как для клеевого метода, так и для монтажа на обрешетку. Для последнего они достаточно удобные: габаритные, имеют закладные в виде крепежных пластин, их можно легко подрезать.

Впрочем, можно взять и любую плитку керамическую, клинкерную, из натурального камня (гранит, мрамор, керамогранит, агломерат и т. д.) больших размеров (напольную), просверлить специальными сверлами отверстия для саморезов с прессшайбами и закрепить на обрешетке, впихнув в зазор между стеной утеплитель.

Обратите внимание. Небольшой недостаток в виде заметных крепежей можно немного уменьшить, сделав заглубления для шляпок, закрасить их, скрыть заглушками.

Кварцвиниловая плитка

Кварцвиниловая плитка вполне подойдет для отделки откосов внутренних, внешних, для мест с повышенной влажностью. Но только толстые и жесткие разновидности, то есть напольные. Другие слишком гибкие. Лучше крепить на клей, на каркасе данная облицовка будет держаться хуже из-за низкой жесткости.

Материал хорошо удерживает тепло, идеальный по звукоизоляции, абсолютно влагоустойчивый, не выцветает, стойкий к ультрафиолету. Впрочем, применение полимерных плит для откосов встречается редко.

Из пенополистирола, пенопласта

Откосы можно сделать из листов пенополистирола и пенопласта. Данные материалы обязательно грунтуются, шпаклюются и штукатурятся. Это, пожалуй, самый ненадежный тип рассматриваемой отделки, но, что интересно, применяется и для внешних условий, для фасада.

Впрочем, делают такое оформление достаточно часто из-за дешевизны и предельной простоты монтажа, к тому же такая плита будет одновременно и утеплителем. Используют толстые изделия (от 15…20 мм), можно склеить два, три и больше листов.

Есть практичный момент – материал служит отличной шумоизоляцией, его быстро и легко можно заменить с минимальными затратами – просто сорвать старый лист и наклеить новый. Финишной отделкой (покраской, штукатуркой) можно делать любой дизайн, иногда такое оформление сложно отличить от любого другого, более основательного.

Продаются уже готовые откосы из пенопласта и пенополистирола, они могут быть фигурными, рельефными. Это тот же материал, которым утепляют стены МКД снаружи.

Есть те же минусы: недавно доказали, что теплоизоляционные свойства минимальные, под данным материалом образовывается грибок, патогены, так как он слабо выводит влагу. Впрочем, эти утверждения остаются в некоторой мере спорными.

Зеркальные

Зеркальные поверхности подойдут только для внутренних откосов, так как преимущественно создаются пленочными материалами или напыляемыми слоями на пластик, наклеиваемыми плитками (мозаика), которые не выдержат нагрузок уличной среды. К тому же для наружных поверхностей такой дизайн крайне редко бывает уместным.

Интересно! Зеркальный пластик – отличное решение для небольших комнат с недостатком солнечного света. Делать такую облицовку из стекла нецелесообразно из-за хрупкости.

Впрочем, есть и оригинальные решения из керамики, стекла:

Инструменты и расходники

Для монтажа панельной облицовки откосов потребуются такие инструменты:

Для нарезки: нож с тонким острым лезвием или сапожный, ножовка простая (для дерева), специальная или по металлу, ножницы для нарезки стальных листов. Если материалы каменные, керамические – то потребуется инструмент для их подпиливания, в роли которого может послужить болгарка.

Она же и ножовка по металлу потребуются для нарезки металлических профилей при креплении плит на каркас. Инструмент для снятия фаски для гипсокартона удобно использовать и для дерева.
Перфоратор, дрель со сверлами. Их можно заменить шуроповертом с ними и с насадками-битами для саморезов. Потребуются для проделывания отверстий в профиле при монтаже на каркас и для подобных действий. Также пригодятся обычные отвертки плоские и крестообразные.
Металлические угольник и линейка строительная или подобная (1,5 м), уровень, рулетка, карандаш.
Киянка для подбивания, молоток (если решено применить для деревянных панелей финишные гвозди).
Шпатели, кельма, палка или подобное и емкость для замешивания финишных отделок, смесей для фиксации, для выравнивания основы (штукатурки, шпаклевки, клея).
Наждачка для зачистки заусениц.
Кисточки, валики, губки для нанесения грунтовочных составов, окрашивания.
Специальные заклепочные клещи для сооружения металлического каркаса. Можно обойтись и без них, но данное изделие чрезвычайно удобное.
Струбцины для фиксации листов при их нарезке.

Расходники:

Панели выбранного типа облицовки.
Если выбран «мокрый» способ, то потребуются клеевые составы для плитки, каменных и полимерных материалов (Титан). В их роли также для внутренних откосов можно использовать гипсовые монтажные смеси, шпаклевку.
Герметики: акриловые, силиконовые, жидкий пластик, лента паропропускающая и уплотняющая для гидроизоляции.
Продукция для создания компенсационных швов: пакля, войлок, специальные прокладки-шнуры.
Монтажная пена.
Для металлического каркаса: профили UD (вертикальные) и CD (горизонтальные направляющие), П, L, F-образные.
Шурупы, саморезы, метизы, дюбеля к ним; финишные гвозди для деревянных панелей и такой же обрешетки.
Пластиковые или из нержавеющих сплавов уголки для укрепления краев стен.
Строительный или обычный скотч, лента, полиэтилен для защиты поверхностей помещения от стройматериалов, пыли.
Утеплитель: каменные (минеральные) типы ваты, полистирол, пенопласт, в крайнем случае монтажная пена.
Штукатурка, шпаклевка, грунтовка, краска – для финишных отделок. Лак и пропитки – для дерева.
Деревянные бруски 20х40 мм.
Подпорки (любые палки из дерева или иных материалов) для фиксации верховника при клеевом методе.

Особенности установки

Есть такие способы установки панельной облицовки оконных откосов:

«Мокрый». На клеевые составы (жидкие гвозди, монтажную пену). В крайнем случае можно зафиксировать прямо на шпаклевку (финишную, так как она обладает хорошей липкостью):
- панель впихивается в паз, сделанный в монтажной пене в зазоре около рамы, и приклеивается к стене. Стык около рамы заделывают герметиком;
- листы облицовки крепятся на стартовые профили и одновременно приклеиваются. Применяется более легкий каркас из ПВХ стартовых профилей (П и F-образных), а точнее, из направляющих;
«Сухой». Только на каркас, обрешетку не только из обычных тонких направляющих, но и из габаритных металлических толстых и широких планок, между ячейками которых впихивают утеплитель (обычно минеральную вату, можно пенопласт, пенополистирол). Более надежный метод, применяется, если требуется усиленная изоляция, прочность для тяжелых плит.

Все панели, включая сэндвич, обычно потребует перед монтажом подогнать обрезкой под имеющиеся параметры стенок откоса.

Важно! Есть метод «холодный» и с утеплителем для обустройства откосов.

Клеевой способ монтажа может быть двух указанных типов: если он с теплоизоляцией, то фиксирующий состав наносится не полностью на лист облицовки, а сегментами, между которыми впихивают тонкий слой минеральной ваты, в крайнем случае щель заполняют монтажной пеной.

Жидкие гвозди наносятся толстыми слоем, поэтому возможно сделать некоторый зазор для изоляционных материалов. Монтаж же на каркас обычно только «теплый» – нет смысла оставлять щель, созданную направляющими, пустой.

Стартовые профили крепят прямо к профилю рамы окна только саморезами, не клеем.

По сэндвич панелям есть нюанс. Впрочем, он может присутствовать и по иным вариантам плит. Листы бывают одно- и двухслойными (покрытые ПВХ с двух сторон). Последние устанавливаются только на каркас, для которого применяют широкие металлические профили или деревянные бруски. Не крепят двухслойные листы на жидкие гвозди, поскольку задняя сторона с гладким ПВХ со слабой адгезией.

Каркас создают так:

Крепят деревянные брусочки по внешним краям проема – создают из них законченный контур. Но иногда обходятся и без них, если досочки будут мешать сделать нужный угол рассвета. Впрочем, в таком случае можно использовать тонкие металлические планки, так будет лучше;
Устанавливают стартовый профиль – прикручивают его саморезами непосредственно на раму окна.
Есть варианты основательных каркасов, как на втором фото ниже, которые состоят из толстых полых металлических реек, а также тут есть усиливающие перемычки. То есть допускается определенная свобода действий и фантазия.

Каркас для пластиковых плит, сэндвич-панелей и подобной отделке, как и монтаж, в своих основах, максимально схожие с таковыми как для гипсокартона:

Особенность! Внешние откосы обычно не утепляются минеральной ватой, так как она быстро намокнет в таких условиях, влага бесповоротно испортит всю облицовку, изоляцию монтажного шва, отделку внутри помещения.

А также, даже если есть изоляция более стойкими и жесткими листовыми материалами, то они устанавливаются наружно и штукатурятся цементными составами, как, например, пенопласт. То есть не впихиваются внутрь облицовки, из-за риска накопления влаги.

Для наружной отделки теплоизолирующие меры носят больше характер герметизации: используют клей, полимерные и штукатурные (цементные) обмазки, паропропускающие мембраны плюс защита четвертями, наличниками.

Можно ставить сэндвич панели – они уже с этим свойством. Также применяют наружно пенопласт, пенополистирол, но с предельно качественное герметизацией, срезов, зазоров.

Виды утеплителя: пенопласт, пенополистирол, минвата, напыляемая пена:

Рассмотрим фиксацию на клей без профилей, в паз, сделанный в пене в уже обустроенном при установке окна шве между его рамой и стенками проема:

Пену выбирают, делают в ней небольшой ровчик так, чтобы лист заходил точно за раму и чтобы он плотно прижимался к ней без пустот, щелей.
Панель впихивают в паз, на стенки проема наносят клеевую массу (можно лепешками, так будет экономно) и прижимают их подпорками. Но перед этим внутренние пустоты желательно заполнить утеплителем, монтажной пеной.

Есть и подобный описанному выше метод, но не клей, а на монтажную пену:

По внешнему периметру проема саморезами к стене прикручивают планки толщиной 10 мм и шириной 25…30 мм (можно их посадить и на клей, например, Титан, но это менее надежная фиксация).
Выбирают пену в шве, как мы описали выше.
Ставят панели, зазор тут уже заполняют не клеем, а монтажной пеной. Кромки плиты прикручивают к деревянным планкам по периметру.

Важно! Монтаж всегда начинают с верхней панели (верховника). Пену в монтажном шве около окна при использовании методов, при которых лист облицовки будет плотно прилегать к стенкам, подрезают вровень с профилем рамы, чтобы его выступ не создавал препятствий.

Для дерева используются все описанные способы: его можно крепить как на клей, так и на обрешетку. Если для каркаса применяют такие рейки, то они должны быть полностью сухими, впрочем, как и основные панели, иначе их вывернет из-за деформации при испарении влаги со временем.

Все такие детали по умолчанию обязательно обрабатываются пропитками. Если дерево садится на клей, штукатурится, окрашивается, то оно грунтуется. Если для облицовки выбраны металлические листы, то они крепятся только на каркас – клей не подойдет, так как у материала низкая адгезия.

Из камня и керамики

Материалы наподобие штучного/натурального камня, керамической плитки садятся на клей без каркаса, аналогично, как если бы они устанавливались на стены в ванной, санузле. При этом есть минус – невозможно утеплить такую конструкцию. Но если они имеют закладные, например, как у фасадных панелей, то под них можно обустроить каркас с полноценной изоляцией.

Если же применяются более легкие изделия типу виниловой плитки, то можно применить все описанные способы, включая посадку на клей с впихиванием в паз, сделанный в пене монтажного шва окна, так как вес данной продукции небольшой. При этом нужно тщательно герметизировать стыки отдельных плиток, клей наносить именно в этих местах.

Сложности и ошибки

Перечислим важные нюансы, на которые надо обращать внимание, а также сложные моменты:

Швы, срезы, кромки плит, стыки около наружных углов проема затираются специальными составами, цементной штукатуркой.
Важно работы проводить при не ниже +5 °C, особенно это актуально для пластика, поскольку он заметно сжимается/расширяется при изменениях температуры: есть риск, что лист будет неправильно обрезан и в будущем он деформируется.
При установке на каркас сверлят отверстия в раме окна, что несколько портит ее, но на прочностные и изоляционные характеристики это не влияет.
Иногда делают холодную отделку как при каркасе, так и при посадке на клей, но отсутствие этой меры крайне нежелательное. Всегда, если есть возможность, надо утеплять. Даже если применяют «мокрый» способ, клей наносится толстыми слоями, то есть им можно создать зазор и заполнить его изоляцией, можно даже пеной.
Крайне рекомендовано обустраивать компенсационные швы или хотя бы ставить паропропускающую прокладку – это самая эффективная мера против конденсата, намокания утеплителя. Они делаются в монтажном зазоре между оконным профилем и стеной, туда впихивают прокладки-шнуры из спецматериала.
Обязательно надо герметиком, жидким пластиком обработать стыки около панелей откоса и рамы, подоконника.
Замеры делают с небольшими припусками – лучше оставить больше, так как затем можно будет более точно откорректировать.
При монтаже на паз в монтажном шве пена должна прижимать лист к раме плотно, без даже наименьших щелей.
Пену можно использовать как утеплитель, но это наихудший вариант, пенопласт тоже не особо эффективный. Лучше брать пенополистирол, а идеально – минвату.
Надо правильно рассчитывать количество монтажной пены, учитывают, что она расширяется в 1,5…2 раза и если ее слишком много, то панель выдавится.
Срезы плит заделываются водостойкой шпаклевкой, цементной штукатуркой, надежными герметиками. Если этого не сделать, то влага попадет внутрь материала.
Каменные плиты тяжелые – потребуется клей именно для них (для керамики), а если применяется каркас, то профили должны быть только металлическими, достаточной толщины, жесткими. Рекомендовано делать усилительные перемычки.
Если на каркас крепят плитки, то стыки между ними должны быть надежно заделанными, иначе влага попадет в утеплитель.
Любые шляпки метизов нужно прятать в углублениях. Все металлические части, крепежи должны быть антикоррозионными, иначе появятся коричневые, черные разводы около них.
Инструмент, которым нарезаются листы, должен быть специальным или обычным, но с мелкими зубьями, тонким лезвием, чтобы не размочалить кромки пластин.
Если применяется клеевой способ, то поверхность основы надо тщательно очистить от грязи, жирных пятен, удалить крошащийся материал, зашпаклевать, прогрунтовать.
Профили, направляющие крепят только саморезами.
Иногда дерево покрывают штукатуркой – для внешних панельных откосов она только цементная.

Надо шпаклевкой, цементной штукатуркой или клеевыми веществами заделать кромки стен, то есть там, где сходятся срезы плит и внешние углы проема. И важно также перед этим укрепить их уголками. Это делается для того, чтобы влага, грязь не попали внутрь отделки и самих листов. Далее эти локации можно защитить наличниками, накладками.

Если выбрана керамическая, каменная плитка, то надо учесть, что может потребоваться расшивка, затирка швов, то есть все те же манипуляции, как бы она устанавливалась на полу, на стенах. Впрочем, для некоторых панелей, например, подобным фасадным или для больших сегментов природных пород это может не потребоваться – их кладут без зазоров.

Совет! При установке любых откосов к оконному блоку, который служит продолжительное время, вполне целесообразной мерой будет обновление монтажной пены между рамой и стеной: ее выбирают полностью или частично, пропенивают наново.

Важно делать запенивание медленно и тщательно, следить, чтобы слой был плотным, без воздушных камер. А идеальным вариантом будет, если создать полноценный компенсационный шов со специальной прокладкой, паропропускающей мембраной.

Плюсы и минусы

Сравним изделия с их главным, а, пожалуй, единственным конкурентом – штукатуркой:

Основное преимущество – возможность сделать качественное утепление, что минимизирует продувание, образование конденсата, теплопотери. Панели по всем изоляционным характеристикам несомненно лучшие.
Дешевле. Но тут есть оговорка: штукатурка дороже намного, но только если она качественная, выполненная по всем правилам. Если же это небрежная работа, сделанная абы как – в один слой, с некачественной подготовкой поверхности, без углов рассвета и т. д. – то она может быть дешевле.
Проще в установке. Намного легче делаются углы рассвета. Планки всего лишь надо разместить под определенным углом и закрепить клеем или на каркас.
Процедура намного чище.
Быстрее (не надо ждать, пока высохнет первый слой штукатурки, затем второй).
Много методов монтажа.
Возможность замены панелей, легкий монтаж/демонтаж. Но все-таки ремонтопригодность низкая: треснувшую пластиковую плиту придется менять полностью.
Если выбрано дерево, то можно использовать обрезки досок и т. п.
Можно применять оставшиеся после отделки фасада или помещений каменные, керамические плиты.
Диапазон материалов, дизайнерских решений намного шире. Есть как менее экологичные изделия, так и идеальные по данному параметру (дерево, камень, металл, керамика).
Часто монтируют на каркас, что дает возможность не выравнивать основу или делать это менее тщательно.
Некоторые панели гигроскопичные, например, дерево, что минимизирует появление конденсата.

Минусы (по сравнению со штукатуркой) следующие, некоторые недостатки относительные, касаются не всех типов материалов, что мы отметим:

Качественная штукатурка все-таки позиционируется как более качественная, надежная элитная отделка, несмотря на то, что такое оформление «холодное» (есть «теплые» виды, но они весьма условные).

Но если взять панельное оформление природным камнем (гранит, мрамор), то понятно, что таковое будет лучше по всем параметрам и даже дороже. Металл также превзойдет штукатурку, но он несколько неэстетичный, несмотря на широкую палитру оттенков.
Превалирует мнение, что обычные панельные материалы менее долговечные, чем профессионально выполненное оштукатуривание, например, пластик хрупкий. Это, конечно же, не касается облицовки каменной, металлической, из кварцивиниловых плиток. Надо также сказать, что обработанное пропитками дерево может быть намного долговечнее штукатурки.
Некоторые материалы не экологичные и вредные (пластик, древесностружечные плиты с фенолом).

Цены

Средние цены на распространенные панельные материалы для отделки оконных откосов:

Сэндвич-панели. За откос шириной 28…34 см – 1300 руб./пог. м; 35…50 – 1500 руб. Цена самих панелей длиной 200 см и шириной 25 см – 960 руб. F-профиль 3000 мм стоит 150 руб.
ПВХ-откос утепленный 1500x250x10 мм – 170…190 руб.; 1500х200х10 мм с уголком (наличником) – 357 руб.
Оцинковка 0,45 — 2,0 мм, 1500x250x10 стоит 350…2000 руб.
Лиственница и дуб 250х20х1000 мм, соответственно, 1990 и 3450 руб.
Плитка с затиркой и искусственный камень с заполнением швов – 650 руб./пог. м.
Откосы из гранитной полированной плитки – 1500…2000 руб. пог. м за породу среднего качества.
Искусственный, природный камень может быть и дороже в разы, так как есть элитные виды облицовки.

Заключение

Материалы панельного типа для отделки оконных откосов – решение стандартное и не менее распространенное, чем штукатурка. По качеству пластиковые плиты считаются хуже последней, но есть плюсы, полностью перекрывающие это обстоятельство: возможность качественной звуко-, теплоизоляции, монтаж проще, чище и легче.

Указанный недостаток не относится к особым материалам: цельному дереву, натуральному/искусственному камню, керамике. По прочности и долговечности они превосходят штукатурку, но некоторые из них не подойдут для обустройства утепления, а это особо важно для оконных систем с профилем из ПВХ, алюминия.

Если хочется максимально экологичного материала, то следует обратить внимание на дерево (с пропитками, финишной обработкой оно весьма долговечное) – это отличный по естественности, прочный, «дышащий» материал. Но есть минус – ограничение для мокрых мест.

Панели сэндвич и пластиковые популярнее из-за дешевизны, менее надежные, но запретов по условиям среды для них нет в рамках заявленного температурного режима. Металл отлично подойдет для улицы. Камень, керамика – лучшие по прочности и стойкости для всех условий, но с ними зачастую сложно реализовать утепление.

Комментарии

Комментариев нет