Современные деревянные наличники на окна: виды, требования и правила установки

Наличники – длинные накладные планки, обрамляющие окна, – выполняют не только декоративную, но и защитную функцию.

Обналичка может изготовляться из любых материалов – ПВХ, металла, – но деревянная является знакомой и привычной испокон веков, а также прочным и долговечным, удобным в применении, традиционным, классическим вариантом.

Рассмотрим виды наличников из дерева на окна, с какими материалами и домами они совместимы, разновидности, размеры. Опишем, какую древесину подобрать, как создать обналичку и варианты установки с описанием поэтапно.

Можно ли использовать и каковы функции?

Наличники, обналичка – каркас, а точнее обрамление, накладное, вставное, телескопическое, монтируемое по внешнему периметру оконной рамы снаружи и/или внутри дома. Иногда применяют термин «нащельник», но по сути это несколько разные детали, последний имеет больше отношения к притворным планкам и подобному.

Функции оконных наличников:

• Декоративные. Планки закрывают неэстетично выглядящий шов, скрывают недостатки (неровные кромки) стен проема, зачастую служат украшением, произведением искусства (резные планки на избах), придают дому определенный стиль, завершенности. Узоры изделий, выполненных по народным традициям, несут сакральный смысл.

  

• Функциональные. Закрывают монтажные швы от попадания в них влаги, грязи, ультрафиолета. Улучшают шумо-, теплоизоляцию. Такой элемент обязательный в деревянных домах, когда нужно закрыть, защитить зазор с джутовой набивкой между обсадой и рамой окна.

  

Не совсем правильно рассматривать обрамление как декорацию – эти элементы также несут практичную функцию: закрывают монтажный шов от попадания в него влаги, грязи.

Случаи, когда наличники не понадобятся, а также когда деревянные не подойдут:

Для стен и рам из каких материалов подойдут?

Утверждение, что накладки из дерева применяют только для окон и домов из него же, или они плохо совместимы с иными материалами ошибочное. Для такого оформления подойдут любые рамы (ПВХ, металл) и строения (каменные и любые другие). В основном все решает дизайн строения, его назначение.

Сразу скажем, деревянные наличники мы считаем несравненно лучшими по изоляционным и иным свойствам для обычных домов, чем пластик, металл, так как данный материал цельный, обладает прекрасной тепло-, шумоизоляцией. Проблема совместимости с окнами из ПВХ и металла, полностью решается окрашиванием (можно легко изменять оттенок без демонтажа), а также подбором профиля, имитирующего древесину.

Нет особых предостережений и по материалу стен. Но все-таки они есть и в значительной мере для каменных зданий в городах, промышленного стиля, классицизма и подобного, яркий пример ниже:

Для частного жилья и подобных объектов описываемая продукция отлично подойдет как для каменных, так и для любых других стен. И уж конечно это идеальный, а порой единственный вариант для строений из дерева (срубы, объекты из бруса и т. д.). Нет также зависимости между строением планок и моделью оформляемой им рамы, кроме одного исключения – где-то подходят лучше накладные планки, где-то телескопические.

Особенность! Наличники для окон из дерева универсальные – их можно ставить на рамах и домах из любых материалов. Заполнение проема может быть с любыми особенностями: с четвертями, обсадой (окосячкой) или без таковых. Подойдут конструкции, установленные заподлицо или утопленные, то есть с габаритными внешними откосами.

Конечно же, для мощных каменных административных, общественных, исторических зданий и подобных деревянные планки не подойдут, тут уместные детали из бетона, кирпича:

Разновидности оконной обналички из дерева

Для деревянных оконных наличников применяются все типы древесины: мягкая, средняя, твердая, плотная или несколько рыхлая. Но есть оговорки по сучковатым, рыхлым и некоторым другим породам, которые мы опишем ниже.

Существуют определенные правила комбинации пород:

• Основная рама, то есть силовой каркас – твердые: ясень, дуб, бук, абрикос, акация, орех. Могут прослужить 50 и более лет при надлежащем уходе. Впрочем, часто также используют и среднюю по прочности древесину (см. следующий пункт).
• Массивная резьба (если таковая есть): липа, тополь, ольха, осина, клен. А также хвойные, которые могут быть несколько мягче: сосна, кедр. Эти породы также применяются и для рамы, если нет возможности использовать более дорогие твердые. Надо также учесть, что есть и хорошо подходящие элитные древесины с высокой стоимостью, например, кедр.
• Для мелких декоративных элементов – плодовые деревья: черешня, яблоня.

Лучшими породами для наличников считаются твердые – ясень, дуб, бук, – но они дорогие и не всегда доступные. Хорошим выбором и самым популярным из-за дешевизны, распространенности являются средние по прочности породы: липа ольха, осина, а также хвойные – сосна, лиственница.

Важно! Плодовые деревья используют только для мелкой резьбы из-за их красивого рисунка и цвета. По березе и ели есть предостережения: первую лучше не брать вообще – она заражается грибами, вторая нежелательная для резных изделий – плохо режется, слишком волокнистая.

C твердыми породами сложнее работать из-за значительной плотности, но они требуют меньшего количества веществ для придания стойкости. Древесину средней прочности надо качественно защитить от рассыхания, проникновения в ее поры влаги.

Для этого применяют пропитки, включая специальные масляные, гидрофобизирующие составы, несколько слоев лака или краски (если не требуется сохранить естественный рисунок).

Такую защиту надо обновлять каждые 2…3 года, но в лучшем случае в реальности это делают через 5…7 лет.

С породами средней мягкости легче работать (шлифовать, обрезать, делать узоры), новички могут скорее набить руку и приобрести опыт.

Отдельно надо отметить хвойные породы. Это превосходный, оптимальный вариант, во многом лучше обычной древесины: приемлемая плотность и содержание смол усиливают стойкость к влаге, климатическим условиям, повышают долговечность, понижают склонность к растрескиванию, рассыханию. Кроме этого, их стоимость низкая, распространенность высокая.

Надо отметить, что часто для наличников используют любую подручную древесину. Например: обрезки досок (профилированные и прочие), бруса, оставшиеся после возведения дома.

МДФ, ДСП, водостойкая фанера

Изделия типа МДФ, ДСП, то есть разные древесные плиты – это худший материал для наличников, используется иногда (особенно первый вариант) и только для внутреннего обрамления.

Все ниже перечисленные плиты получают без синтетических связующих – только прессованием при определенных температурах. Есть:

• MDF, medium density fibreboard – средне плотная деревоплита;
• ДВП, low density fibreboard – с низким этим параметром.

Но есть и HDF, high density fibreboard (максимально спрессованная) с прекрасными по прочности и стойкости характеристиками. У нас она почти неизвестная, причина в большинстве в слабой популяризации, а не в цене, которая вполне приемлемая.

Интересно! HDF при условии 2-кратной сквозной обработки воднополимерной эмульсией приобретает стойкость выше, чем у самого качественного дерева, и она даже лучше подходит для резьбы, включая особо тонкую и сложную. Ее вязкость, плотность идеальные для такой работы.

Материал выпускается большими однородными плитами, что очень удобно. Режется чуть хуже, чем орех, но вполне сравнивается с дубом, буком. Важно то, что ее стоимость гораздо ниже.

Водостойкая фанера вполне практичный выбор, хотя и хуже полноценных досок. В последнее время становится популярной.

Такое изделия представляет собой шпон сосны, бука, листы который при производстве заливается фенолформальдегидным клеем.

Материал высыхает, образует одну чрезвычайно твердую и плотную цельную плиту заданной толщины.

Лист не боится влаги, не рассыхается, не утрачивает свои свойства годами, так как становится похожим на полимеры, эпоксидную смолу. Если для создания узора используется ЧПУ станок с лазером, то в такой доске поры запечатываются эффективнее – под действием температуры при прожиге добавленное вещество оплавляется.

Самый простой, но и достаточно качественный материал для резных изделий – профилированные доски, включая вагонку.

Что выбрать?

Определяющие выбор факторы (что надо проанализировать, оценить):

• климат региона;
• дизайн дома и эстетические предпочтения владельца.

Выбирать более строгий, простой дизайн или сложный, пышный – этот вопрос отнесен лишь к личным предпочтениям, вкусам владельца. Но надо сказать, что более простое решение иногда выглядит намного красивее и уместнее, а на некоторых домах отлично смотрятся даже брутальные, грубо обработанные балки (иногда им специально придают такой вид), усиливая впечатления естественности, основательности. Слишком пышный узор может выглядеть негармонично. Главное преимущество дерева в том, что оно может быть красивым в любом виде.

Если хочется создать стиль деревенской избы, то применяют наличники с резьбой, ажурные – вариантов узоров неограниченное количество. Впрочем, есть узоры для любого экстерьера и интерьера (строгие, геометрические и т. д.)

Широкие наличники придадут объемности, солидности проему. Резные элементы сделают его оригинальным. Тонкие планки подойдут, если предпочтение отдано строгому дизайну или если просто надо закрыть монтажный шов.

Минимум по ширине для обрамления около 5 см, в среднем этот параметр – 15…30 см, планки в 40 см и больше – это уже большие изделия, они хорошо подходят, если дом из массивного бруса, кругляка. Толщина досочек от 1 см.

Важно учесть долговечность древесины, рекомендуется соблюдать следующие советы:

• Для средней полосы подойдут и хвойные, и лиственные, и твердые породы.
• Для юга, севера – хвойные, а также особо твердые, плотные: бук, дуб, ясень. Они выдержат суровый климат, морозы лучше, не буду рассыхаться.
• Плодовые породы (черешня, яблоня) лучше использовать только для небольших накладываемых элементов с узорами, даже в несуровом климате они долго не прослужат в роли обрамления.

Для расписных, вырезных, прорезных изделий есть свои требования:

• Толщина досок – от 30 мм.
• Качественная прямослойна сосна, лиственница без сучков.
• Суковатая ель – плохой вариант: сучки будут обрисовываться под любым покрытием и в скором времени начнут выпадать.
• Для резных дощечек берут породы, подходящие для резьбы: древесина мелкослойная, вязкая, с достаточной плотностью и стойкостью к наружным условиям.

  Идеально подойдет дуб, бук, но они дорогие, поэтому чаще берут липу, ольху, осину, но они будут пригодными только после двукратной пропитки (первая до проникновения насквозь). Применяются воднополимерные эмульсии, масляные, силиконовые, минеральные (раствор буры) составы от гниения, которые не увеличивают вязкости, не ухудшают прочность.

• Береза вообще непригодная – никакая пропитка не спасет ее от заражения грибами.

Внимание! Превосходная резная обналичка легко и просто создается из самой дешевой водостойкой фанеры, дважды обработанной насквозь воднополимерной эмульсией.

Виды обналичников по дизайну, эстетике

Чаще всего используются простые плоские доски или таковые со скромными накладными элементами, например, с ромбовидными розетками на углах или с волнистыми планками, вырезами по длине разной глубины. Но есть изделия с более выраженной эстетикой, и это характерно только для дерева.

Эстетика обрамления проемов изб, срубов формировалась сотни лет, это отдельный вид искусства, зодчества, можно выделить такие основные типы дизайна (примеры с нумерацией картинок выше):

1. Художественный признак (их функциональность одинакова – все хорошо защищают уплотнение):
   • Рамные (1).
   • В окладе (2). С большей информативностью, часто носят сакральный характер.

   Рамные делятся на следующие варианты (в порядке повышения сложности):

   • Вырезные (3). Обрезка щитов, планок делается по фигурному контуру.
   • Прорезные (4), они же ажурные. В теле доски выпиливают сквозной узор. Встречаются реже, так как непрочные.
   • Прорезные с многоуровневостью (5). Обычно до 5 слоев. Ажурные детали накладывают и крепят к простой или вырезной основной доске. Отличный вариант: высокая прочность, мощные крепежные детали скрывает вязь узоров верхних уровней, которые можно фиксировать мелкими малозаметными элементами.
   • С накладными рельефными сегментами (6). Технологически могут быть проще вырезных, поскольку есть возможность применять в роли данной части полиуретановую имитацию, выглядящую вполне достоверно.
   • С низкой выпуклой резьбой (7). Превосходный внешний вид, но трудоемкое создание – надо выбирать много древесины.
   • С низкой утопленной (подушечной) резьбой (8). Менее трудоемкие, но процесс создания сложный, поскольку сложно выправлять ошибки. В нашем примере углы выступов сглажены, плавно закруглены. Роскошный внешний вид, так же как и у предыдущего варианта, но и трудоемкость не намного ниже.

   Наличники надо обязательно обработать гидрофобизирующими, влагозащитными, антисептическими составами, а также антипиренами. Масляная пропитка подчеркнет узор древесины. Последним наносится финишный слой лака или краски.

2. Окраска (фото ниже):
   • расписные (3);
   • некрашеные, покрытые лаком, маслом (4);
   • естественный вид (7);
   • окрашенные по разным уровням, отличающимися оттенками (5, 6);
   • окрашенные полностью (8).

Расписной делается исключительно вырезная обналичка. У изделий с сохраненной естественной текстурой природный рисунок древесины оставляют или подчеркивают лаком, специальными пропитками (мореный дуб, бук).

Есть и заводская продукция или без особых дизайнерских решений, выпускаемая массово:

• Простые плоские доски. Прямые планки с ровными поверхностями.
• Фасонные. Плоские планки, с закруглением или без такового. На поверхности продольные полоски разной величины, что немного улучшает внешний вид.
• Профильные. Форма более замысловатая, но в целом тоже не особо сложная. Тут уже присутствуют более выраженные элементы дизайна: фигурный профиль, угловой, изогнутый, с выступами, канавками, закруглениями.

Накладные элементы рельефа, узоров приделываются незаметными деталями: деревянными чопиками, финишными гвоздями и одновременно клеем.

Особенность! Даже самая простая доска с видимым естественным рисунком своей структуры, а тем более с таковой, подчеркнутой пропитками, морилками, лаком выглядит намного красивее, чем наличники из других материалов. Дерево может быть не самым лучшим по долговечности, но, без сомнения, превосходит всех конкурентов по красоте.

Скульптурные элементы

Есть такие скульптурные детали, часто носящие сакральный характер: оклад, обереги. И это лишь чрезвычайно упрощенная классификация. Названий элементов, узоров есть десятки и каждая деталь со своим значением.

Состав оклада ниже на фото:

Ниже варианты оберегов – верхних и нижних планок (согласно народным верованиям защищают от сглаза, порчи), узор не случайный – он расшифровывается интерпретацией согласно народным традициям:

Внутренние и наружные

Разница между наличниками для внутренней и внешней отделки лишь в том, что последние могут иметь более скромный дизайн, быть без пышных узоров, резьбы. А также они могут изготовляться из менее прочной древесины, даже из МДФ, ДСП, клееной доски, обычной толстой фанеры, быть не обработанными пропитками, с меньшей толщиной. По способу установки разницы нет также, впрочем, можно для них выбрать более простой метод фиксации.

Есть характерная особенность именно внутренних наличников – откосы в месте установки есть всегда, поэтому планки нужно стыковать с ними обязательно.

Наружные такие элементы тоже бывают, но в деревянных домах редко (там оконный блок чаще ставят заподлицо с наружной поверхностью стены).

Для такого монтажа как нельзя лучше подойдут телескопические планки с доборным элементом (гребнем), вставляемые в откос. Впрочем, можно использовать и накладной тип обрамления – для этого нет никаких предостережений.

Конструкция

Телескопические детали не прибиваются, а вставляются в паз. Это удобно, например, когда нужно снять внутреннее обрамление на время переклейки обоев, ремонта. А также есть случаи, когда деревянный дом дает значительную усадку, изменяется геометрия стен – такую планку можно отрегулировать по глубине захода в посадочное место. Впрочем, проблему деформации дома полностью решает фиксация в обсаду.

Справка! Все-таки телескопические наличники не пользуются популярностью для окон, особенно в роли наружного обрамления, во многом причина этому – не слишком основательное крепление.

Дальше описана ситуация для телескопического изделия. Оконные коробки в домах-каркасниках, из бруса и т. п. обязательно утепляются снаружи, обшиваются сайдингом/вагонкой, стены у них сравнительно тонкие, поэтому блоки заполнения проемов не утапливаются, а монтируются почти заподлицо с уличной поверхностью стены. Для фиксации наличника остается только рама, и она слишком тонкая, чтобы крепить накладные планки.

«Телескопичность» состоит лишь в наличии гребня на планке и установки такой доски на подрезаемые по месту доборные элементы, жестко связанные с коробкой.

Есть две модификации, отображенные ниже. Надежнее изделие слева – на пазовых доборах, то, что справа, с посадочным местом в раме, – не для наружной установки, так как его может выломать порывом ветра.

При современной раме с пазом под шпонку телескопическую обналичку можно монтировать к такому блоку, не вынимая его. Если же базовая поверхность недоступная или не предназначена для такого способа (нет посадочного места под гребень), то придется вынимать окно и ставить в проем обсаду под наличник. Такой короб должен иметь соответствующий паз, как правило, на местах для анкеров крепления окна.

Важно! Телескопические наличники будут надежно держаться только на усиленных толстых рамах (такие ставят в суровом климате) или на блоках с окосячкой (обсадой).

Второй тип – накладные. Это традиционный вариант. Планки, крепящиеся короззионностойкими (нержавеющими, не чернеющими) крепежами к стене. Их можно фиксировать в стену, откос, но если есть обсада – то только строго в нее, поскольку это решит проблему деформации при усадке дома. Иногда для этого специально делают окосячку.

Основные требования

Нормы для заводских деревянных наличников содержит ГОСТ Р 59654 (N 8242 прекратил действие) и ссылочный материал из него, перечислим основные.

Пороки:

Детали производят цельными или клееными (только для сухих помещений) по длине и поперечному сечению. Дефекты можно заделывать вклейкой пробок («лодочек») с аналогичной влажностью (или ниже) и текстурой, максимальная их ширина – 12 мм.

Пропитка, влажность:

• Рекомендована глубокая (насквозь) антисептиками и антипиренами по ГОСТу 20022.2, СП 54.13330, насыщенность от 100 кг на 1 м. куб, а антипиренами (ГОСТ Р 53292) – для создания 1-й гр. огнезащиты по ГОСТу Р 53295.
• Допускаются комплексные средства, одновременно для биологической и противопожарной защиты.
• Древесина для наружных плоскостей обрабатывается пропитками или грунтом для защитно-декоративных покрытий.
• Влажность должна отвечать таковой требуемой равновесной условий использования в диапазоне ± 1% средней величины по ГОСТу 20850.
• Высушенные заготовки должны быть без внутренних напряжений.

Шероховатость:

Клеевые соединения должны выполняться составами не ниже средней водостойкости. Качество лакокрасочных покрытий – не хуже IV класса, адгезия – не ниже 2-го балла, не допускается поднятие ворса, просветы основы, пропуски.

В таблице А.1 ГОСТа Р 59654 наличники именуются накладками (в аналогичном приложении старого ГОСТа 8242 они именовались своим термином), сравним:

Детали щитовые и доски:

Размеры

Заводские планки для наличников стандартно изготавливаются длиной 2,1…2,2 м. А также этот параметр устанавливается по спецификациям с согласованием с потребителем с прирезкой по длине с углами 90° или 45°. Стандартная ширина – 60 мм, толщина (высота) 8 мм.

Типовые размеры (H – толщина, L – длина, B – ширина):

Минимум для толщины досок 10 мм, но лучше отталкиваться от 20 мм. В большинстве случаев этот параметр составляет 20…35 мм, но может быть и намного больше – все зависит от предпочтений потребителя, есть наличники в виде балок в 10, 20 и больше сантиметров.

Стандартные заводские изделия больше ограниченные по диапазону размеров: ширина у них обычно 40…70 мм, толщина 10…30 мм. У продукции из МДФ и подобных материалов ширина значительнее.

Самодельные простые наличники обычно делают из планок толщиной 20…25 мм, ширина зависит от выбранного дизайна, в среднем 15…30 см.

Разные виды обналички могут иметь свои особенности, диктуемые их конструкцией, исполнением, например, с резьбой они будут толще (100…160 мм). Ширина выбирается под стилистику: где-то лучше подойдет 130 мм, где-то 200…250 мм.

Создание своими руками

Ширина подбирается индивидуально, но нужно учитывать следующие правила:

• планки должны заходить на раму минимум на 5…10 мм;
• доски должны отступать от петель на 10…20 мм, чтобы не мешать открываться створкам (чем дальше они будут, тем шире распахиваются).

Совет! Чтобы оценить, будут ли определенные размеры смотреться красиво, доски можно временно приколотить или приклеить к стене.

Рассмотрим создание наличников своими руками со сквозной резьбой (ажурные).

Инструменты

Потребуется такой минимальный набор инструментов:

• дрель (шуроповерт) с набором сверл;
• электролобзик — обычная модель с плавным пуском и с большим набором пилок по дереву;
• стамески;
• молоток;
• рулетка, уровень, карандаш;
• наждачная бумага с разной зернистостью, лепестковые диски с ней по дереву на дрель;
• рубанок.

Можно обойтись вышеперечисленным, но идеально, если есть фрезер и шлифмашинка – это сократит время работы и облегчит процесс.

Процесс изготовления поэтапно

Резные наличники имеют повторяющиеся элементы на двух досках снизу и двух сверху. Если оформляют много окон, то одинаковых элементов потребуется много.

Возникает вопрос, можно ли уложить планки штабелем, зафиксировать струбцинами, тисками и прорезать их сразу все вместе. Такое возможно, только если они тонкие и, причем, их не особо много.

Если доска толстая (больше 1 см), то прорезку нескольких пластин сложно сделать, поскольку мощность обычных электролобзиков не слишком большая, придется очень медленно двигать пилку, особенно на закруглениях, есть риск значительных отклонений, ухудшения качества прорезей.

Далее рассмотрим этапы:

1. Скачиваем в интернете шаблон (есть сотни вариантов в свободном доступе), подгоняем на компьютере в графических редакторах (хватит возможностей самых простых) его размеры под имеющиеся планки, распечатываем (желательно с запасом, несколько шт.). Вырезаем, прикладываем к дереву, прорисовываем на доске карандашом узор.
2. Чтобы вставить пилку лобзика в материал, просверливают большие отверстия там, где древесину нужно будет убрать – диаметр чуть больше ширины лезвия (около 12…14 мм). Положение сверла – вертикально строго вниз, не выходя за намеченную для узора линию. Вставляем пилку, вырезаем по контуру.
3. Затем вырезаем фигурный край (если выбран дизайн с таковым ровным, то пропускаем этот этап): через 5…7 см делаем перпендикулярные пропилы через «лишний» сегмент планки до намеченной линии и вырезаем по ней. Если рез сложный, то могут образоваться неровные места, оставляем их – потом подкорректируем стамесками, наждачкой.
4. Дальше финишные этапы: шлифовка и грунтовка (пропитка). Первое делаем эксцентриковой машинкой, наждачным кругом и лепестковой насадкой на дрели, если инструментов нет – то вручную. Идеальный вариант будет, если совместить эти способы. Шлифмашинкой обработать горизонтальную поверхность, выемки – лепестковой насадкой, труднодоступные места – руками.
5. Грунтуем. Древесину надо защитить от насекомых, микроорганизмов, бактерий, грибов, а также от внешних влияний (солнца, дождя, ультрафиолета). Можно применить любой состав для уличных условий. Среднетвердые породы пропитывают насквозь 2 раза, замачивают в ванночке на несколько минут. Для твердой древесины достаточно 1 раза. Но чем больше, тем лучше в любом случае.
6. Следующий этап – покраска, покрытие лаком. Последнее иногда делают уже по установленным планкам. Подойдут любые составы для уличных условий. Укрывистые краски раз в два года надо будет обновлять, что означает снятие старого слоя, новое грунтование.

   Легче обслуживать дерево, пропитанное маслами, специальными морилками, подобными красителями – они не создают пленки, а впитываются волокнами. Обновление производится легче и реже – надо просто очистить от грязи, нанести новый слой. Минусы этих веществ: высокая стоимость, меньшее количество оттенков.

Резные планки монтируются сразу на стену, обсаду или на подкладную доску, а потом уже на основную поверхность.

Сборка

Рассмотрим способы соединения досок.

Одинарным или глухим шипом. Самое лучшее по надежности решение. Второй предпочтительнее, так как не придется место соединения закрывать декоративной деталью.

Шипы делаются лобзиком ножовкой, дрелью, стамесками. При соединении такой замок обмазывают клеем для дерева для наружных работ.

Схемы соединения обвязки «шип-паз»:

Вариант соединения «внахлест» тоже по надежности отличный вариант:

Способы сборки «шип-паз», «внахлест» не обязательные, но особо желательные для наружных изделий. Можно, конечно, применить метод «встык», но малейшие деформации, риск которых снаружи дома увеличен, приведут к заметному ухудшению внешнего вида.

Планки же внутренней обналички можно соединить и угловыми стыками (чаще всего так и поступают) при их закреплении на обсаду финишными гвоздями, саморезами. То есть, обрезав края под углом 45°. Этот же метод применяют, если тела доски недостаточно для способа «шип-паз», например, когда работают с профилированной вагонкой.

Установка

Рассмотрим самый простой вариант монтажа, с нюансами, как подбирать размер, какие крепежи использовать.

Если окно с наружным подоконником и решено снизу не обрамлять его, то потребность в планке для этого места отпадает. При монтаже сначала закрепляют этот отлив, затем ставят боковые доски и в последнюю очередь – верх.

Крепежи

• «Финишные гвозди» с неширокими шляпками или вообще без них.

  Стандартная длина – 4 см, подбирают такие, чтобы этот параметр был на 1,5 см больше толщины наличника. Любые металлические крепежи, вставляемые в древесину, должны быть полностью коррозионностойкими. Даже и для таковых крайне желательно дополнительно провести гидроизоляцию (лак, герметик, краска) их шляпок, наружных окончаний.

  Вбивают с промежутком друг от друга в 0,5 м так, чтобы шляпка не утапливалась в планку, а была вровень с ее поверхностью. Можно применять добойник. Плюс таких гвоздей в том, что планки с ними можно легко демонтировать, а также они выпускаются с оттенками подобными дереву.

  Финишные гвозди применяют даже для габаритных, тяжелых наружных планок.

  

• Саморезы. Особо тяжелые наружные накладные планки к стене, обсаде, откосам лучше фиксировать более основательными деталями. Впрочем, выбор зависит от решения владельца: часто легкие рамы крепят габаритными элементами, а тяжелые, наоборот, небольшими финишными гвоздями.

  Если предпочитают более надежные фиксаторы, то применяют саморезы (4,2-6) x (80×150), а если несущая основа не деревянная, то таковые с пропиленовыми дюбелями. Точки данных элементов размещают по возможности равномерно: 1 т. на 5…7 кв. дм поверхности планки, очерченной ее наружным контуром.

  Если фиксируют к откосам, то крепления размещают в ряд с промежутком 150…300 мм по осевой линии выступающего сегмента несущей стены. Обычно планки крепят с двух сторон, отступив от их краев 10…15 см. Внутренние наличники, если они тяжелые, также можно фиксировать саморезами.

  Чем тяжелее доска, тем значительнее желательно уменьшать шаг между крепежами. В любом случае их головки либо прячут в вязи верхних уровней накладного узора, либо заделывают шпаклевкой и закрашивают в тон. Финишные гвозди можно оставить и так – они незаметные.

  

• Шканты. Считаются лучшими, так как толстые и основательные, их не видно. Но это самый трудоемкий метод. Чаще применяют глухие шканты – деревянные, достаточно толстые цилиндры, под которые высверливают посадочные несквозные места на досках с изнаночной стороны.

  Например, если толщина планки 25 мм, то глубина пропила не больше 20 мм. Ответную лунку сверлят в обсаде (несущей стене) с таким расчетом, чтобы шкант был полностью утопленным, его смазывают клеем, вставляют и надевают доску.

  

Видео об изготовлении резного наличника своими руками:

Пример монтажа на ПВХ-окно

Тут также потребуется торцевая пила для создания маленьких деталей розеток. Рама, как видим, в обсаде, что очень хорошо – крепим, как и положено, к ней, что минимизирует риск деформаций при усадке дома.

Инструменты и материалы

Что потребуется для установки:

• те же инструменты и материалы, что и для создания наличников, перечисленные нами выше;
• крепежи (мы рассмотрели их также);
• торцевая пила для выпиливания декора;
• составы для пропитки, ЛКМ и сопутствующие им средства: кисточки, растворитель;
• джут, роквул;
• пароизоляционная лента;
• стремянка.

Установка поэтапно

Делаем декор – накладные розетки на углы.

Покраска и оштукатуривание (зерно 240, вручную) для получения красивой естественной текстуры.

Щель (монтажный шов) между обсадой и стенами заклеиваем пароизоляцией, чтобы уберечь уплотнитель-джут и утеплитель от намокания.

Если в стенах есть отверстия, например, оставленные в процессе строительства, выравнивания – заклеиваем сосновыми чопиками, закрашиваем их.

Срезаем вровень с рамой монтажную пену.

Маяки для крепления. Сделано это для того, чтобы не набивать на обсаду доску шириной 4…5 см, крепежные пластины тоже не позволят прижать планки откоса вплотную к ней.

Подоконник (он неширокий в данном случае):

Обсада оказалась не вровень со стеной. Проблему решили пластиковыми монтажными подкладками от ПВХ окна. Боковины (на откосах) сделали вровень со стеной, а не с обсадой.

После примерки сняли все доски, разложили, покрасили, саморезами закрепили декор, установили боковины и верх откосов, подоконник. На втором фото три планки верхней части – они скрепляются и образуют более рельефный навершник. Щели утеплили джутом и роквулом.

Крепим декор, покрываем наличник матовым лаком. На последнем фото вид после высыхания.

Крайне желательно наличники прибивать только к обсадному коробу (если такой есть) не к брусу, иначе их вырвет при усадке дома.

В нашем случае фиксировали планки к окосячке на финишные гвозди плюс проклейка клеем.

Особенности по размерам, по защите от влаги, по усадке

Опишем, как сделать длину досок такой, чтобы они смотрелись красиво на проеме, а также рассмотрим мелкий, но важный нюанс по защите от влаги.

На сколько должны выступать концы досок?

В примере ниже наличники коробчатые – с боковиной откоса. Материал:

• доски откосов: мебельный щит 18 мм, шириной 15…20 см, длиной 2…3,5 м (в зависимости от параметра поверхности);
• наличники: ширина 140 мм (боковые и верх) и 120 мм на низ (под отлив).

Толщина выставлена по срубу, крепили финишными гвоздями (обратите внимание на расположение – по телу доски, с двух краев). Срез под 45° на половину ширины.

Внимание! Обязательно все срезы надо шкурить, снимать фаску и герметизировать пропитками, краской, лаком.

Припуск в сторону наверху – на 2 ширины наличника (280 мм), снизу – чуть меньше, 260 мм (тут у нас планка узкая). Длинных наличников под размеры проема в нашем случае не нашлось, поэтому стыковали планки:

Заготовки на внутреннюю часть и на наружную:

Покраска изнутри на 1 слой, снаружи 2 слоя.

Наличники у нас коробчатые, то есть с прикрепленными к ним боковинами откосов и внутренним подоконником. Крепежи – финишные гвозди плюс проклейка столярным клеем.

Окончательный вид:

Нюансы с усадкой, с неровными краями проема

При обналичке строения из бруса проблем не возникает, так как его стены ровные. Но в случае со срубом из бревен возникают затруднения, их решение:

• На обсаду набивают бруски, таким образом, наличники выносятся за границы стены. Зазоры по бокам уплотняют монтажной пеной, заделывают шпаклевкой. Дополнительно можно пройтись силиконовым морозостойким герметиком возле такого заполнения. Если пена не нравится, то можно щели законопатить.
• Бревна по периметру проема стесывают, сегмент шириной 30…35 см или иного размера под наличники выравнивают. Спилы грунтуют, обрабатывают пропиткой. Обычно идеально выровнять не удается, поэтому оставшиеся щели устраняют вышеописанными способами.

Как предотвратить затекание влаги?

Защитой от осадков послужит козырек из дерева («финские наличники»). Под него в стене можно сделать пропил и утопить туда его край, щель заделать герметиком. Минус финского варианта в том, что он плохо сочетается с резьбой.

Можно применить и металлический козырек. Монтаж аналогичный и даже проще, так как сверху можно его прикрутить саморезами.

Нижняя планка под углом послужит одновременно и отливом (снизу ее держат деревянные треугольники, зафиксированные к стене):

Плюсы и минусы

Достоинства:

• Самый универсальный материал – подойдет под любые рамы, стены, для любых условий.
• По привлекательности, вариантам дизайна безоговорочный лидер.
• Широкий ассортимент дорогих и дешевых пород древесины. Причем в последнем случае это отнюдь не означает низкого качества.
• Легко обрабатывается, подгоняется, режется, украшается. В любое время можно изменить краску, накладной декор, откорректировать узор и т. д..
• По теплоемкости, звукоизоляции, другим изоляционным свойствам конкурентов нет – дерево без полостей, «дышит» (выводит влагу, минимизируя конденсат).
• Высокая прочность. По этому параметру древесина лучше хрупкого пластика: выдержит деформационные процессы, в то время как ПВХ безповоротно треснет.
• Ремонтопригодность (можно шпаклевать, конопатить, склеивать, скреплять чопиками, лодочками, делать соединения шип-паз, шкантами и т. д.). Данная процедура намного разнообразнее по методам и проще.
• Для изготовления подойдет подручный материал.
• Создать можно самому.
• Полная экологичность.
• Дерево выделяет особый приятный запах, такое же на ощупь, теплое.

Внимание! Есть мнение, что дерево недолговечное. Это не так и подтверждение тому деревянные рамы, наличники в деревнях, которые успешно десятилетиями выполняют свою функцию. Да, появляются трещины, старение, рассыхание, но это устраняется шпаклеванием, замазками, лакокрасочными средствами.

Недостатки (большинство относительных, что мы будем отмечать по ходу описания):

• Сложно устанавливать (надо вырезать, подгонять, обрабатывать и т. д.).
• Все-таки не для всех домов подойдут. Это касается мощных каменных строений, построек в более техническом, инновационном стиле.
• Требует обработки пропитками, лаком, красками, которые со временем утрачивают свои свойства. Периодически надо обновлять эти меры, впрочем на практике это делается не так уж и часто – раз в 4…5 лет. А сами процедуры не особо сложные.
• Рассыхается, возможно появление трещин, заражения микроорганизмами, подверженность гниению. Впрочем это устраняется пропитками.
• Деформируется со временем, но в реальности последствия этих процессов не такие и страшные. Что интересно, дерево обладает специфичной пластичностью, которая, как это ни парадоксально, увеличивает его прочность и способность акклиматизироваться в любых условиях.
• Полностью горючий материал. Даже антипирены не особо понижают данное свойство.
• Сложно удалять загрязнения. Пожалуй, единственный весомый минус.

Средние цены

Наличники с резьбой, конечно же, будут стоить во много раз больше. За резной комплект придется выложить около 10000…12000 руб.

На обычные и профилированные доски прайс такой:

Наименование	Ширина, мм	Длина, пог. м	Цена, руб за 1 пог. м
липа	70	2…2,5	120
термолипа		1…3	149
термоольха			190
канадский кедр	60	1,13	730
осина	70	1,2	120
лиственница	60	2,2	160
сосна	80	2,2	90
дуб	100	2,2	600
ольха	70	2,2	230

Заключение

Деревянные наличники – традиционный, проверенный временем доступный материал с неограниченным количеством вариантов по дизайну во всех возможных ценовых категориях. Есть свои недостатки – некоторая сложность в установке, уходе, обработке пропитками, лакокрасочными составами – но они ни в коей мере не перекрывают достоинства древесины.

Ей нет альтернатив по изоляционным свойствам, ремонтопригодности, возможности изменять дизайн, не снимая наличников, естественности, красивой текстуре. Подверженность к деформациям можно рассматривать и как плюс, поскольку такой материал в большинстве случаев не придет в окончательную негодность, как пластик, а просто приобретет форму изменения.