Изготовление решеток на окна своими руками, фото

Решетки для окон обычно в первую очередь подразумевают, если надо обустроить защиту окна, его проема, это традиционный, а часто безальтернативный выбор.

Кроме них для указанной задачи также есть ставни, бронированные жалюзи, экраны, но их потенциал в большинстве случаев излишний и они не всегда целесообразные по затратам, дизайну, по удобству, комфорту эксплуатации (надо специально закрывать, ограничивая обзор и т. д.).

Ограда же из металлических полос, прутьев, с разными размерами ячеек не только практичнее, но и, пожалуй, единственный вариант, если не требуется глухой защиты: она простая по конструкции, в то же время создаст серьезное препятствие злоумышленникам. Опишем, как собрать разные варианты решеток для окон, особенно монолитные сварные, составим поэтапное руководство. Рассмотрим, какие инструменты и материалы понадобятся, способы крепления.

Можно ли сделать?

Оконные решетки – это не шпросы, которые предназначенные для украшения (фальшшпросы) и/или укрепления остекления (для переплета), а традиционная защитная конструкция из основательных тяжелых, прочных металлических полос, прутьев, арматуры.

Есть и только декоративная такая продукция, но если рассматривать ее в классическом понимании, с точки зрения практичности, функциональности, как это и требуется для большинства частных владений, то прямая задача данного ограждения – защита, обеспечение противовзломных качеств не только стеклопакета, но и проема.

Назначение охранных решеток, их разновидности по назначению:

• Защитные. Обеспечивают противовзломные качества проема, окна, стеклопакета. Декоративность при этом может быть крайне низкая, например, если использовать рифленую арматуру. Но обычно берут хотя бы таковую гладкую, и она обладает вполне нормальным внешним видом.

  Такие заграждения часто создают из недорогих, но вполне надежных, прочных штампованных, тянутых, катаных полос металла. Кованые, литые материалы могут применяться, но если нужна только охранная функция, их используют реже.

• Украшение. Ограждения, созданные преимущественно только для дизайна. Они отличаются тонкими прутами, хлипким креплением. Могут крепиться к раме окна причем не насквозь. Практичность, функциональность может присутствовать, но в меньшей мере.
• Объединение указанных выше двух задач. Это подавляющее большинство решеток. Их стержни могут создавать определенные фигуры, ячейки, сами быть более эстетичными (кручеными). Ковка и литье в этом сегменте – это лучшее, что можно выбрать, но в большинстве случаев делают вполне красивые решетки и из квадратных прутьев, полос. То есть применяются также весьма стандартные элементы, но дизайну уделяется большее внимание. 

Виды решеток по способу изготовления их и материалов:

• Сварные. Самые распространенные. Берутся стандартные готовые пруты, полоски металла, поэтому эстетика на не очень высоком уровне. Но такую конструкцию легче всего соорудить своими руками, работать с материалом легче. Используются более доступные инструменты. Сам процесс будет быстрее, потребуется меньше опыта, навыков, затрат, а оборудование проще.
• Кованые. Сложные в изготовлении. Металл обладает повышенной эстетикой, характерной красивой фактурой (матовость, патина и пр.), из него делают завитки, лепестки, художественные фигуры, изображения. Присутствует особая привлекательность, даже при более скромном, лаконичном внешнем виде.
• Ковано-сварные. Уровень привлекательностью, как и у предыдущих, но несколько ниже. Это комбинация кованых элементов со сварными, например, в роли первых можно взять отдельные лепестки, завитушки и приварить их к квадратным прутьям. Тут внедрена простота изготовления с помощью сварки, применяемой к элементам кованого декора.
• Литые. Для самостоятельного создания вообще не подходят: если ковку можно освоить в домашних условиях (есть компактные горны, гибочное оборудование), то данная продукция изготовляется исключительно в производственной среде, в цехах со сложным оснащением, печами (нужно расплавить металл). Это самая дорогостоящая продукция. А также на первом месте по весу и надежности.

Справка! Проще всего изготовить решетки на окна с помощью сварки. Это можно сделать, имея лишь минимальный опыт. Даже человек, впервые сталкивающийся с этим способом, получивший минимум информации, как его осуществить, справится с работой.

Потребуется мало инструментов, главным из которых, а если исключить вспомогательные средства, то единственным, является обычный самый простой сварочный инверторный аппарат размером, как ящик для инструментов.

Перед работой надо определиться с вариантом решетки по конструкции. Есть такие разновидности:

• Монолитные, они же глухие. Цельные, без створок, не распахиваются, прочно, намертво фиксирующиеся к стене. Недостаток: в случае задымленности, загазованности, пожара такое ограждение превратит помещение в ловушку.
• Распашные. Одна или две створки открываются в стороны, их закрывают на замок (навесной или скрытый в раме). Такая конструкция самая пожаробезопасная, но несколько более уязвимая. Створки крепятся непосредственно к оконному блоку, но чаще на общую раму, которая фиксируется к стене, затем их навешивают на нее. При сборке своими руками потребуется купить петли.
• Откидные. Похожие на предыдущие, но створка фрамужного типа, открывается вверх.
• Складные они же раздвижные. Шарнирный механизм с подвижными соединениями, все его элементы взаимосвязанные. Вполне подойдут для изготовления своими руками: потребуется всего лишь просверлить отверстия в полосах и соединить их болтами так, чтобы они двигались. Такие решетки, как правило, крепятся изнутри помещения, тоже имеют замок.

Типы крепления по расположению:

• Внутреннее. В самом помещении с фиксацией на проеме или между двумя окнами.
• Наружное. Непосредственно в стену со стороны улицы. Более надежный вариант.
• В откос (в торец стены около рамы окна).
• На или черезфасад (накладной тип).
• В раму, блок окна. Как правило, применяется для деревянных окон. Обычно это сквозное крепление, поэтому надежность вполне хорошая.
• Сквозное, когда анкер пробивает насквозь стену или блок стеклопакета и внутри помещения фиксируется гайкой с шайбой – это возможно только при вбивании крепежа не в торец откоса, а в фасад, перпендикулярно к стене. Это лучший способ – такой анкер почти невозможно вырвать. 
• Поверхностное. Крепеж вкручивается, вбивается на определенную глубину, но не пробивает стену насквозь (логично, что всегда таковым является фиксация на боковых гранях откосов).

Надо всегда помнить, что глухая (без створок) решетка на окнах, крепящаяся намертво к стене, раме стеклопакета, может сделать из помещения ловушку в случае критической ситуации, например, при пожаре.

Желательно, чтобы на объекте были запасные выходы. Этот недостаток не такой существенный у распашных, раздвижных конструкций, но они применяются реже. К тому же и они представляют собой некоторую преграду, так как если закрываются на замок изнутри, то потребуется время, чтобы найти ключ, вставить его в замочную скважину, что не так легко сделать в стрессовых ситуациях.

Из каких материалов можно?

Для защитных решеток применяют только металлы. Можно использовать любые сплавы, но чем они мягче, тем проще их перекусить специальными кусачками (даже не гидравлическими), выломать, перепилить, перерезать болгаркой. Например, крайне редко применяют медь, она уместна лишь в случаях, когда требуется особая эстетика на уже охраняемых, закрытых территориях.

Это же касается латуни, бронзы, хотя они прочнее, но все же воспринимаются как исключение. Тем более, они сами могут стать объектом для охотников за цветными металлами. 

Алюминий встречается несколько чаще, но только с толщиной и добавками, усиливающими его. А вот железо, хотя его нельзя назвать особо прочным, популярное из-за дешевизны, простоты в обработке, но оно быстро корродирует, его особо тщательно нужно покрывать защитной краской.

Лучшим же материалом для решеток, стандартом по умолчанию, когда требуется особая прочность, является сталь: специальная, конструкционная, арматурная. Можно брать кованую, катаную (холоднокатаная лучше), тянутую, штампованную.

Чаще используют арматурную сталь, она надежнее, чем некоторые остальные ее виды: прут сечением 14 мм эквивалентный 20 мм конструкционного (обычного) сплава. И этот металл можно перекусить, но не ручным инструментом – потребуются гидравлические ножницы.

Чем прочнее сталь, тем лучше: специальные сплавы, «алмазные» (ХВ5), эвтектические (У7, 65ГС), легированные марганцем, молибденом, ванадием, но цена их высокая. Такие прутья могут быть чрезвычайно тонкими, даже не просматриваться издалека, но для того, чтобы их перерезать, потребуется плазменный резак. Ворам не удастся проникнуть в помещение, но и спасателям придется постараться в критических ситуациях внутри дома.

Справка! Недостаток особо прочных сталей в том, что у них пластичность ниже, то есть крайне сложно создать ажурные завитушки, об этом и речи быть не может. Более стандартные сплавы применяют чаще не только по причине простой работы с ними, но и потому что они при доступности и приемлемой цене создают достаточный, даже с избытком, уровень защиты.

Со спецсталью работают только в производственной среде, поэтому мы не рассматриваем ее как материал для самостоятельного изготовления решеток. Мы будем описывать создание решеток из арматурной стали – из всех доступных вариантов она наиболее прочная, с ней можно работать в домашних условиях. Впрочем, для других металлов процесс сборки аналогичный. 

Инструменты и приспособления

Инструменты для создания своими руками сварной решетки на окно:

• Сварочный (инверторный) аппарат. Это достаточно простое, компактное приспособление можно приобрети по приемлемой цене или взять в аренду.

  Часто устройство есть в домашнем хозяйстве для ремонта ворот, заборов, прочих металлоконструкций.

• Машинка углошлифовальная с кругами для резки и шлифовки, ее можно заменить болгаркой.
• Металлические щетки для зачистки от заусениц, от ржавчины, окалины, следов коррозии.
• Тиски большие и маленькие, струбцины (потребуется 6 или больше, на каждую сторону рамы как минимум по две).
• Рулетка, карандаш, маркер или керн для отметок.
• Дрель, перфоратор, сверла по металлу, дереву, бетону, кирпичу.
• Резьбовые шпильки от химических анкеров (сечением 12 мм) с гайками, шайбами. 

Вышеуказанного вполне хватит для сварной конструкции, но для особых модификаций решеток потребуется следующее:

• Если будет применяться ковка: компактный горн, наковальня, молот, щипцы.
• Если будут изгибать прутья, создавая из них несложные завитки (валюты): гибочное оборудование, представляющее собой площадку с рычагами, выступами, закручивающим сегментом с зажимами-тисками, в которые впихивается прут.
• Для шарнирных (раздвижных) модификаций потребуются болты, шайбы. Конструкцию можно усовершенствовать, приделав снизу на вертикальном пруте рамы створки, колесико от мебельной фурнитуры: ролик будет облегчать раздвигание/сдвигание.

Для стандартной самостоятельной работы используется сварка, а вот ковка – процесс с множеством нюансов.

Надо знать, как пользоваться горном, до какой температуры раскалять металл, как и с помощью чего делать определенные узоры и т. п., это отдельная тема. Поэтому мы сконцентрируемся на сборке оконных решеток с помощью готовых арматурных прутьев, полос посредством сварки.

Пошаговая инструкция

Замеры. Снимаем мерки с оконного проема, берем во внимание конкретное расположение решетки. В нашем случае конструкция с дополнительной рамой, которая крепится на фасад здания, но если фиксация на откосах, то нужно тщательнее замерять, так как ограждение должно влезть внутрь проема. Обычно стороны прямоугольника каркаса изделия при этом будут меньшими его ширины и высоты приблизительно на 1 см.

Если же решетка крепится на фасад (внакладку), то ее края могут заходить по бокам на любое расстояние. Выбираем таковое, чтобы отдаление крепежей не было слишком малым (лучше, чтобы анкер окружало как можно большая толща бетона, кирпича) – 15…20 см. Подобным образом делаем расчеты, если конструкция будет непосредственно фиксироваться к раме окна.

В нашем примере будет дополнительное несущее основание, таким образом, мы создадим немного выступающую решетку. Итак, основные ее части:

• каркас, крепящийся к стене;
• непосредственно само ограждение со своей рамой, которая будет привариваться к первому.

То есть нам важно рассчитать размеры, как мы указали выше, в первую очередь именно для несущей рамы, крепящейся на стену.

Делаем эскиз-чертеж. В нашей ситуации нежелательно обходиться приблизительными набросками, важно нарисовать схему как можно точнее с указанием размеров.

Подбираем материал. По чертежу с размерами определяется его количество. Теперь более конкретно о стержнях, полосах металла, дополнительных деталях:

1. Для самой решетки подойдут такие пруты:
   • квадрат (10х10, 12х12 мм);
   • арматурные (10 – 12 мм) гладкие (желательно выбирать их из-за лучшего внешнего вида), рифленые;
   • полосы 6х12, могут быть иные размеры, главное, чтобы они не были слишком тонкими, хлипкими.
2. Для рамы под решетку:
   • тот же квадрат или круглый прут, но на размер или на несколько больше от используемого для перемычек:
   • уголок 40х40;
   • профиль квадратный или прямоугольный 25х25, 30х30, 15х25, 20х30 мм.
3. Для крепления:
   • отрезки полосы (ширина 10…12, толщина 6…8 мм) из металла для проушин;
   • резьбовые шпильки (12 мм) от анкеров, подходящей длины для сквозного или иного крепления.

Выше мы указали, из каких материалов мастер может выбирать для сварной решетки. Допускаются подобные изделия иных размеров, главное правило: чем толще, прочнее, тем лучше. Но также не надо слишком утяжелять, перегружать конструкцию чрезмерно габаритными, часто расположенными элементами.

Первой делаем именно решетку, а вторую раму, на которую она будет крепиться и затем с ней будет фиксироваться к стенам проема, соберем во вторую очередь.

Раскладываем материал на удобной рабочей поверхности: самый лучший вариант – это металлический стол-каркас. Можно использовать таковой и со столешницей, но желательно, чтобы она была из металла или оббита им. В крайнем случае – ровная бетонная, цементная поверхность.

При этом надо особо тщательно следить, чтобы сложенную, еще не сваренную конструкцию не повело, поэтому по ее периметру можно вплотную к прутьям уложить кирпичи, чтобы они не сдвигалась. 

Мастера при изготовлении решеток на окна используют специальные металлические столы с рамой из широкого толстого профиля, без столешницы. Это, по сути, прямоугольный каркас с толстыми сторонами, на которой укладывают пруты согласно схеме, закрепляют их струбцинами, что удобно, так как можно прижать прут снизу и сверху, надежно стабилизировав для обваривания.

Как правило, такие вспомогательные приспособления самодельные, сваренные так же, как и решетка – из прутьев, профиля, но более габаритного.

Прутья можно закрутить, сделать из них простые фигурные узоры на гибочном оснащении, которое фактически являет собой несколько толстых штырей, брусков или небольшую площадку с ровчиками, намертво зафиксированные на верстаке.

Отдельные части можно сваривать, создавая лучшие по эстетике формы. Но для сложных художественных решений завитков, лепестков потребуется ковка.

 
Некоторые элементы декора можно прикрепить и вручную, скрыть ими сварочные швы:

Рассчитываем длину фигурных элементов, прутьев, свариваем их, места стыков обжимаем гофрированными металлическими толстыми пластинками, скрывая непривлекательный вид. 

Выкладываем конструкцию на стол, закрепляем струбцинами, чтобы ее не повело. Еще раз проверяем длину, диагональ, прочие размеры, если надо – подрезаем болгаркой. Если какой-либо элемент короче, то его лучше заменить, но можно и нарастить: приварить к нему отрезок того же материала, снова при потребности откорректировать. Отмечаем места, где будут стоять пруты, привариваем их.

Следующий этап – обваривание. Надо сказать, что, несмотря на кажущуюся сложность, манипуляция чрезвычайно простая: включаем инвертор, надеваем защиту, работаем электродом. 

После приварки всех прутьев, надо поднять решетку, поставить ее вертикально пройтись сваркой еще раз, хорошо проваривая детали со всех сторон, так как изначальное лежачее состояние конструкции не позволило это сделать сразу.

Свариваем часть, которая будет крепиться к стене. Выкладываем на стол пруты, лучше взять размер побольше, например, 12х12: несущая конструкция должны быть прочнее, жестче. Крепим струбцинами, свариваем. Далее, укладываем на эту раму квадратный профиль (трубу), той же высоты, на которой будет отдалена от нее решетка, он будет служить в роли подставки при монтаже.

Нарезаем перемычки длиной отвечающей данному промежутку, которые соединят две рамы, то есть один конец ригелей будет приварен к несущему каркасу – второй к таковому с решеткой. Потребуется несколько таких прутиков ка каждой стороне – чем больше, тем лучше, жестче, надежнее будет изделие. Кладем решетку на профиль, прихватываем сваркой соединяющие перемычки, соединяя ее с несущей частью.

Получаем выступающую решетку. На работу ушло 6 часов и 50 метров прутьев. Крепить можно к фасаду (шпильками насквозь через стену) или в откос (можно сделать «ушки» с отверстиями под крепежи, заходящие именно в проем). Тут все зависит от первоначальных расчетов.

Важно! Со способом крепления – в фасад или через «ушки» в откос, на раму окна – надо определиться сразу, так как от него будет зависеть размер решетки.

Изделие можно отполировать, но можно обойтись и без этого. Но обязательно надо сбить окалину, зачистить места соединений железной щеткой. Покрасить желательно.

Как закрепить?

Напомним варианты крепления решетки на окно:

• Через фасад насквозь.
• В боковые грани откосов, внутри проема. Обычно применяются ушки, которые заходят в него параллельно его боковых граней, на этих деталях есть отверстия под шпильки.
• На профиль стеклопакета. Тут крайне желательно крепить только насквозь. Чаще такой метод применяется к деревянным окнам. Его минусы: рама стеклопакета повредится отверстиями под шпильки.

В подавляющем большинстве ситуаций конструкцию крепят снаружи, хотя есть ограждения, смонтированные внутри помещения, но это редкость. Данная тенденция не касается раздвижных, распашных решеток, которые целесообразнее размещать только внутри объекта. Способы фиксации при этом аналогичные. 

Руководство, как крепить решетку на окно разными способами:

• Не сквозное. Используют отрезки той же арматуры, но берут сечение побольше, как минимум 12х12, достаточной длины. Минимальное рекомендованное количество таких деталей 6 – 8 для стандартных размеров изделия. Чем больше, толще тем лучше.

  Если ограждение с широкой рамой, то сверлят в ней отверстия, если нет, то будут приваривать стержни, их же делают дрелью в стене под данные элементы. Чем глубже штырь войдет в стену, тем лучше, поэтому глубина от 10 см. Вбивают стержни, длину рассчитывают так, чтобы они выступали на 25 – 30 мм, внутри они также должны. Затем подносят решетку и приваривают к ним.

• Сквозные. Лучший рекомендуемый способ. Фиксация намного надежнее: стена просверливается насквозь. Шпильки (резьбовые от химических анкеров по бетону с шайбами, болтами) вбивают в стену перпендикулярно к ней, через фасад или раму окна, то есть по направлению прямо внутрь помещения.

  Длину стержня подбирают с таким расчетом, чтобы решетка на несколько см была отделана от фасада, а выходящий внутри помещения отрезок стержня был достаточным для шайбы, гайки. Этот конец не прибавляет эстетики помещению, поэтому потребуется его закрыть декоративной накладкой, которая также обезопасит его.

  Приваривают шпильки к решетке, закрашивают концы маркером, приставляют к стене, сверлят для них отверстия по оставшимся отметкам. Вставляют конструкцию, на концы шпилек внутри комнаты накидывают широкую шайбу, завинчивают (контруют) гайку.

• Метизами через «ушки». К раме привариваются проушины с высверленными отверстиями из полосы толщиной в 4 мм, 40х50 мм. Конструкция прикладывается к будущему ее постоянному месту, через проушины на откосах или фасаде намечают точки для отверстий под анкеры. Осуществляют сверление, затем решетку снова приставляют и закрепляют, вбивая через отверстия в ушках болты.

  Можно крепить через фасад, но этот способ отлично подходит для фиксации в откосы, если пластинки приварить к решетке перпендикулярно к проему, то есть, чтобы они вместе с рамой заходили в него, около его торцов.

Без рамы

Рассмотрим модификацию без рамы (каркаса), крепящуюся к стенам, раме окна непосредственно полосами решетки. Используется сварка, действий по сгибанию прутьев минимум.

Данный вариант имеет несколько скромный, лаконичный внешний вид. При таком способе финансовые затраты минимальные, а эффективность конструкции отличная.

Мы опишем крепление насквозь через раму окна, такое решение отлично подойдет для деревянных окон на даче (пластиковые стеклопакеты немного жаль портить) и оно надежное, так как сквозное. Но также можно фиксировать к фасаду, а если согнуть широкие края полос, сделав из них «ушки», то и в откосы. Решение подходит, когда не требуется особой эстетики.

Материалы:

• Металлические полосы шириной 40 мм, толщиной 4 мм, гладкие арматурные прутья сечением 14 мм. Общая длина, количество отрезков зависит от ширины оконного проема, плотности расположения.
• Шпильки диаметром 10…12 см. Можно сделать таковые самому, взяв гладкую арматуру, нарезав на ней плашкой резьбу. Потребуется как минимум 4 отрезка, длина зависит от толщины профиля окна.

Если собирают решетку крупных размеров, то потребуется увеличенное количество поперечных полосок. Число резьбовых шпилек также при этом возрастет, так как на каждую потребуется по две штуки. 

Алгоритм работы поэтапно, по ходу также рассмотрим другие материалы, инструменты:

1. Подробный эскиз с размерами, сопоставленными с параметрами рамы окна.
2. Берем две длинные стальные полосы, длина которых на 5 мм меньше ширины проема. Детали закрепили на верх и низ оконного блока, создав горизонтальную основу решетки. Таких полос может быть больше. Эти элементы свяжут все или несколько серединных стержней, что придаст изделию жесткости, повысив ее надежность. В нашем же примере взят еще один короткий прут-перемычка.
3. Концы полос сгибаем, а точнее, поворачиваем их на 90°. Сегменты краев в 10…12 см укладывают на прочный стол-верстак. Полосу закрепляем двумя струбцинами, тисками через прочную металлическую прокладку. Край захватываем большим газовым или разводным ключом, поворачивают на 90°. Делаем это с двух сторон каждой пластины. Важно, чтобы оба конца были повернуты точно под одинаковым углом, они являются монтажными площадками.
4. Разметка керном на готовых пластинах для отверстий, куда будем вставлять вертикальные прутья. Перфорируем дрелью, сверлом по металлу, диаметр на 1…2 мм больше чем сечение стержней. В нашем примере 15…16 мм. На каждой поперечине количество отверстий соответствует числу вертикальных элементов, вставляемых в нее. Делаем их.
5. Провариваем все элементы. Для всех без исключения соединений используем не точечный, а сплошной шов – надежность повысится.
6. Ввариваем короткую перемычку, объединяющую четыре средние вертикальные пруты.
7. На широких концах полос – монтажных площадках, образовавшихся при их отгибе поворачиванием, – размечаем места для приварки шпилек, для них отступаем от краев около 10…12 мм.
8. Подбираем шпильки – длина каждой одинаковая, равна толщине оконного профиля (блока), плюс 30 мм.
9.  Шпильки приваривают (сплошной шов) на сторону, прижимаемую к оконному профилю.
10.  Собранное ограждение очищают металлическими щетками, полируют. Обязательно должен быть сколот шлак по всем сварным швам. Затем – протирание обезжиривающими средствами (растворителями), просушка, окрашивание эмалевой краской (для внешних работ). Если нет охоты осуществлять все перечисленные манипуляции, то применяют таковую специальную, для металла.
11. Разметка на оконной раме для отверстий под анкеры. Торцы крепежных стержней закрашивают маркером, конструкция приставляется к профилю стеклопакета – оставляются точки-отметки. Сверлят сквозные отверстия сверлом по дереву, диаметром больше, чем у шпилек на 2…2,5 мм, его длина должна превышать толщину блока окна как минимум на 10 мм.
12. Конструкция вставляется анкерами в отверстия, они проходят насквозь через стену, концы торчат внутри помещения – накидываем на них широкие шайбы, затягиваем гайки. Если эти части оказались длиннее, то срезаем лишний сегмент. Оставшейся выступ закрываем декоративными накладками-колпачками (можно приcпособить любые подходящие такие изделия, даже замотать изолентой, покрыть битумом).

    Резьбу можно сбить или прихватить сваркой гайку, чтобы злоумышленники изнутри не отвинтили крепление, но надо понимать, что самому будет сложнее ее демонтировать при потребности. 

Варианты с петлями и раздвижные

Решетку можно оснастить и петлями, чтобы открывалась одна или две створки. Алгоритм действий, как мы описали. Эти детали просто привариваются согласно разметке на раму, на створки, затем последние просто навешиваются. Дальше привариваются проушины для навесного замка. Такую решетку целесообразнее устанавливать изнутри помещения, чтобы усложнить злоумышленнику доступ к запорному сегменту.

Можно соорудить и раздвижную модификацию по схеме, представленной ниже. На ней же перечислены необходимые элементы. Процесс создания на удивление достаточно простой, не сложнее, чем описанные нами варианты: нарезаются планки, в них просверливают отверстия, вставляют винты с шайбами, соединяют, как показано на рисунке. Получим шарнирные соединения. Замок может быть не только навесным на проушинах, но и спрятанным в профиле рамы.

Раздвижные оконные ограждения также почти всегда ставят изнутри помещения по описанным нами выше причинам. 

Возможные сложности и ошибки

Просчеты при создании и обустройстве защитных решеток на окна:

• Ошибки при расчетах: если рама крепится в торцы откосов, то она должны быть чуть уже проема, чтобы влезть в него, сквозные анкеры должны быть длинными настолько, чтобы их концы хорошо выступали внутри помещения для гаек, шайб. Меряем не только длину/ширину, но и диагональ.
• Слишком тонкие прутья. Минимум составляет 10х10, для полос – толщина от 4 мм, ширина от 10…12 мм.
• Если выложить собранную конструкцию, не стабилизировав, начать обваривать, то ее поведет, поэтому есть специальные столы-рамы, применяется фиксация изделия струбцинами на них. Если таких вспомогательных приспособлений нет, то можно подпереть сборку кирпичами на ровной поверхности со всех сторон или придумать что-то подобное.
• Слишком малое количество крепежей, точек фиксации. Чем тяжелее конструкция, тем потребуется их больше. Нельзя крепить ограждение только на 2 шпильки, как минимум их должно быть 4, по 2 с каждой стороны на небольшое окно с одной створкой, а лучше по 3. Чем больше, тем лучше, дело тут не только в весе: чем меньше креплений, тем легче взломать всю конструкцию, ведь достаточно срезать их.
• Ставить распашные, раздвижные решетки снаружи опасно, чтобы их открыть, достаточно срезать замок.
• При креплении на фасад (внакладку) оставлен слишком тонкий участок стены вокруг анкеров, то есть они слишком близко к кромке откоса. Особенно актуальная эта ошибка, если материал стен не особо прочный: большой вес будет постепенно вырывать изделие.
• Игнорирование зачистки, окраски в местах сварки. Это точки, ослабленные высокой температурой, поэтому будут корродировать.
• Применяют точечную сварку, а нужно делать шов.
• Крепление не сквозное. Такое допускается, но если нужны высокие защитные качества, то фиксируем только сквозь стены, блок окна. 

Плюсы и минусы

Плюсы создания оконных заграждений самостоятельно:

• Если использовать подручный материал, например, валяющийся без дела металл, то можно сэкономить.
• Если речь идет о создании решетки сваркой, то работа не особо трудоемкая: нужно всего лишь сделать замеры, выложить пруты, закрепить их, обварить.
• Скорость. Если подойти к процессу с ответственностью, то можно справиться за 5 – 6 часов.
• Можно создавать любые узоры, геометрию по своему желанию.
• Приобретение опыта работы со сваркой.

Минусы:

• Если покупать металл, то сильно сэкономить не удасться.
• Потребуется сварочный инвертор, не в каждом хозяйстве он есть (впрочем, можно взять в аренду).
• Если есть желание оснастить изделие декоративными элементами (завитками, лепестками), то это намного усложнит работу. Потребуется как минимум гибочное оснащение (впрочем, оно достаточно простое). Для сложных узоров необходима ковка (горн, топливо и пр.), которую может осуществить далеко не каждый.
• Работа не особо трудоемкая во время обваривания, но таковой она является на этапе крепления: придется поднимать решетку, приставлять ее к окну, сверлить дыры в стенах, вбивать анкеры.

Создание и крепление декоративных элементов достаточно сложный процесс:

Цены и расходы

В нашем первом примере на решетку ушло 50 м квадратного прута 10х10 («десятка»), конструкция большая, для проема 213х158 см (около 1,7 м2), в два слоя, то есть с несущей рамой.

Метр погонный квадратного прута 10х10 стоит около 50 руб., наши затраты составили 50х50=2500 руб. (можно добавить к этой цифре 700 руб. на расходники).

Мы взяли самые дешевые сварные изделия. Если покупать готовую решетку, то за 1 м2 (100х100 см) придется заплатить в среднем 1000 – 1200 руб., а если есть петли (распашной вариант), несложные завитки, то добавим минимум 1100 руб. Как видим, экономия не существенная или ее вообще нет. Она присутствует, только если делать сложные конструкции с петлями, и то не в особо большом размере, так как эти детали придется купить (200…300 руб./шт.).

А вот если создавать кованую, а не сварную, решетку, то сэкономить получится приличную сумму, так как такие изделия намного дороже.

Видео по теме

Об изготовлении решеток на окна своими руками рассказывается в видео:

Заключение

Создание решетки для окна своими руками в целях экономии средств уместно только, когда она производится ковкой, или когда в хозяйстве есть лишний металлический прут, полосы, а также, если создавать конструкцию из дешевого железа. Если же делать сварную стальную конструкцию, то финансовые затраты будут приблизительно одинаковыми по сравнению с покупаемым готовым изделием.

Все же процесс сборки ограждений для окон достаточно интересный, поэтому зачастую владельцы частных домов, интересующиеся благоустройством, строительством, создают их самостоятельно. По своим характеристикам кустарное изделие будет таким же, как и покупное, так как технология производства и материалы идентичные.