Виды холодного остекления окон балконов, какое лучше выбрать, особенности установки

Холодные окна являются практичным решением, когда при оформлении проема помещения, части здания не требуется герметичности, обеспечения изоляционных качеств, например, для неотапливаемых, необитаемых объектов, балконов, лоджий.

Такое не теплое, упрощенное заполнение устанавливают для защиты от осадков, ветра, а если это безрамный вариант, то и эти свойства не особо качественные.

Большинство преимуществ не относятся к характеристикам надежности. Впрочем, для указанных локаций особых изоляционных параметров не требуется. В основном достоинства состоят в отличной эстетике, простоте, быстроте установки, дешевизне, легком управлении, не требовательном уходе.

Рассмотрим разновидности холодных окон для балконов, их размеры, качества материалов (толщина стекла и пр.), варианты открытия (распашные, раздвижные). А также опишем опциональность холодного остекления, какие качества оно обеспечит, как установить настроить, правила ухода.

Что это такое?

Холодное остекление представляет собой стекла в профиле или на направляющих (если это безрамная модификация) без элементов, обеспечивающих теплоизоляцию:

1. резиновых (силконовых) шнуров лент;
2. без камер в раме;
3. термовставок;
4. терморазрывов;
5. термомостов;
6. прочих подобных деталей.

То есть рама тут самая простая.

К холодному остеклению традиционно относят одинарное стекло в алюминиевом профиле. Но к нему можно также причислить все окна без утепляющих конструкционных решений (терморазрывов, термомостов, контуров утеплителя) или с ними, но крайне неэффективными.

Например, деревянные окна с одним полотном относят к холодным, так как специального утепления там нет. А также к таковым можно причислить конструкции из ПВХ с одной – двумя камерами в профиле, максимум с двумя стеклами (такие ставят для внутренних проемов).

Когда уместно, а когда нет?

Холодное остекление используют в таких случаях:

• Не требуется удерживать тепло или есть потребность это делать только на самом минимальном уровне. Так оформляют неотапливаемые, необитаемые локации.
• Нет необходимости в особых иных изоляционных свойствах. Если взять безрамное такое остекление, то при нем звукоизоляция на минимальном уровне, даже есть небольшая продуваемость, так как между стеклами присутствует зазор в 2…4 мм.
• Требуется только защита от ветра, осадков, пыли, совмещенная с отличной эстетикой. Последнее качество особо выражено, так как профиль тонкий, менее незаметный, а в безрамных модификациях его нет, что особенно подходит для панорамных (французских, в пол) окон.
• Ели есть предыдущие запросы и предпочтение отдано максимально практичной, простой, легкой, дешевой (кроме безрамных решений) конструкции с простым управлением, настройкой, требующей минимального ухода.

Есть и более основательная разновидность холодного остекления – алюминиевый профиль с двумя стеклами, то есть со стеклопакетом с камерой. У такой конфигурации уровень изоляции несколько лучше. В профиле даже может быть установлен резиновый утеплитель, герметизирующая лента. Но все равно качества будут намного хуже, чем у полноценного теплого изделия. Максимум, чего можно достичь с ним – это температуры выше на 10 градусов, чем на улице.

Заполнение балконов, лоджий обычно панорамное, а у холодного остекления профиль тонкий или присутствует только в виде реек (безрамная модификация), что идеально подходит, так как не мешает обзору. Если рассматривать светопропускаемость, внешний вид, особенно при наличии тонировки, то это превосходный выбор.

Когда не подойдут:

1. Когда балкон, лоджия отапливается. Такие случаи редкие, поскольку эти локации из-за своего назначения не обогревают, а также они обычно не обитаемые большую часть времени. Отапливают, утепляют такие объекты, например, лишь в случаях, когда владелец любит посидеть там, наслаждаясь пейзажем, или, когда данная часть дома служит как место встреч и т. п.
2. Требуется шумоизоляция, высокая герметичность. Холодное остекление обычно с одинарным стеклом, в нем зачастую вообще отсутствует утеплитель. Конечно же, о перечисленных свойствах говорить не приходится. Особенно это касается безрамной модификации.

Холодное остекление подойдет, когда нет необходимости в удержании тепла на балконе, лоджии, когда на них в холодные периоды года выходят лишь на короткие промежутки времени.

Характерным примером являются такие помещения в панельных МКД. Иногда низкие температуры, наоборот, необходимые или не особо значимые, так как владельцы квартир держат там продукты, сушат белье, используют как холодильник (балконы-кладовые).

Нет никакого смысла ставить теплое заполнение на неотапливаемые локации для того, чтобы удержать там высокую температуру, так как там она будет бесполезна, несмотря на свои качества. Поэтому для таких объектов холодная сборка наиболее логичный, целесообразный выбор.

Наличие рассматриваемого решения не сильно отражается на теплоизоляционных качествах примыкающей комнаты, так как обычно она отгорожена вполне надежным внутренним оконным блоком с дверьми, а иногда стеной только с ними. Но есть случаи, когда важен каждый Вт тепла, например, в северных регионах, – тогда о холодном окне не может быть и речи.

Яркий пример окон без утепления можно увидеть на балконах, оформление которых сделано, когда не были распространенными теплые пластиковые стеклопакеты. Много из таких старых заполнений успешно выполняют свои функции еще с 90-х годов прошлого столетия. Это традиционные, весьма стандартные деревянные и более престижные алюминиевые, стальные (с узкими планками) рамы с одинарным тонким (4 мм) стеклом.

Такие изделия делались зачастую кустарно. Причем ограничения по высоте размещения не соблюдались, то есть стекла монтировали на верхних этажах, несмотря на парусность, ветровые нагрузки. Впрочем, как правило, такие конструкции разбивались большим количеством вертикальных перемычек, что спасало их от выдавливания, расшатывания.

Основной деталью, по параметрам которой можно отнести конструкцию к холодному типу является профиль – если он такой (часто его также называют фасадным), то и все изделие является не теплым.

Виды и типы остекления

Главное разделение холодных окон производится по материалу профиля, варианты:

• Металл. В подавляющем большинстве случае алюминиевые сплавы, реже – нержавеющая или оцинкованная сталь. Профиль из Al – определенный стандарт, наиболее распространенный для холодного окна.

  Данный материал идеально подходит, так как из него возможно соорудить максимально тонкую раму. Алюминий чрезвычайно прочный, долговечный, не подвергается коррозии, превосходит по этому параметру ПВХ, дерево.

• Дерево. Такие профили ставят приверженцы экологичности. Весьма хороший выбор, но на дешевизну не следует надеяться – цена сравнивается с алюминием.

  Недостатки: менее долговечные и прочные, чем Al (впрочем, зачастую такое обрамление успешно служит десятки лет), планки несколько толще, не подойдет для безрамного варианта, есть необходимость в покраске, пропитке укрепляющими веществами, сложнее в установке, так как с деревом надо уметь работать.

  Преимущества: отличный вид, природный материал, приятная текстура, теплее, изоляционные свойства лучше.

• Алюминиевый профиль с деревянными накладками. Достоинства те же, что и у Al, но добавляется указанное усовершенствование, что немного повышает изоляционные свойства, внешний вид и существенно увеличивает цену.
• ПВХ. Это профиль, напоминающий таковой в теплых оконных системах, но тонкий, без или с одной – двумя камерами в раме и максимум с двумя стеклами.

  Почти никогда этот материал для холодного остекления балконов не применяют, в нем для рассматриваемой цели нет смысла: он хрупкий, раму, переплет (планки стоечно-ригельной системы) придется делать широкими, габаритными, чтобы они выдержали ветровые нагрузки.

  Кроме того, потребуются доборы в виде статусилителей, термокомпенсаторов. То есть уж лучше немного доплатить и поставить теплую ПВХ систему – цена отличаться будет минимально.

Алюминий – самый лучший для профиля холодного остекления. Это стандарт по умолчанию. Преимущества: рама легкая, тонкая, планки узкие и при этом выдерживают значительный вес заполнения, прочнее всех иных вариантов (кроме стали, но она применяется реже), причем при меньшем размере. Это самый долговечный вариант (служит 80 лет). Теплый профиль из Al дороже такового из ПВХ намного, но при холодном остеклении цена его приемлемая.

Остекление:

• Одинарное. Большинство холодных систем снабжаются одним толстым стеклом.
• Два стекла. Одна из задач теплого заполнения проема – удешевить, упростить конструкцию, поэтому обычно это и есть максимумом. Теоретически можно ставить пакеты с тремя полотнами, то есть с двумя камерами, но так не делают.

  Вместе с холодным профилем их потенциал не только будет избыточным, но возникнет масса проблем: обязательно будет появляться конденсат, так как рама без утепления, а также повысится цена, сложность ухода, установки.

Холодное окно имеет повышенные требования к толщине стекла, которая составляет 6…8 м, иногда 10 мм. Более основательное полотно – лучшие изоляционные свойства, что очень актуально в данном случае. Площадь остекления балконов большая, особенно для панорамных решений, как это часто бывает, поэтому требуется более прочный, габаритный материал.

По вышеуказанным причинам, а также в связи с требованиями безопасности применяют закаленное стекло, триплекс, иные ударопрочные виды. Впрочем, ставят также и мультифункциональные, энергосберегающие разновидности, особенно если конструкция со стеклопакетом: например, внешнее – закаленное, внутреннее – многослойное с энергосберегающим слоем.

По отсутствию и наличию рамы есть два вида:

• Рамные конструкции, стоечно-ригельная сборка, ячейки с отдельными кусками стекла. Заполнение имеет полноценный, укрепляющий всю конструкцию, переплет.
• Безрамные. Полотна закреплены только на некоем подобии каркаса, а точнее, на направляющих (рейках) сверху и снизу, иногда по бокам. Между ними перемычек нет, а если есть, то не выполняющие функции усиления. Издалека такой балкон выглядит как аквариум.

Есть два вида крепления стекла в безрамном остеклении:

1. зажимной профиль;
2. точечная фиксация (со сверлением отверстий в стекле).

А также безрамное остекление есть таких типов:

• нижне-опорное;
• подвесное, верхнеподвесное;
• стационарное (глухое, витринное).

Возможны все типы открытия, но распространенный классический вариант – поворотный, поворотно-откидной, и раздвижной тип, который, можно сказать, даже популярнее, из-за чего часто холодное остекление называют «раздвижкой».

Что такое парковка (пример описания системы с ней):

Гармошка:

Перечислим все модификации:

1. Раздвижной. Очень характерный тип для холодного остекления, так как наиболее подходит для его технических параметров. Большинство систем именно такие. На балконе мало места, а также возможные порывы ветра, поэтому створка, которая не занимает места внутри локации, не подвергается дополнительным толчкам из-за парусности – идеальный вариант.

   Подвиды:

   • для безрамной модификации: слайдер (каскадом), гармошкой, книжкой (без или с парковкой);
   • для рамного типа более распространенный классический параллельно-сдвижной (створку тянут на себя, затем в сторону) и раздвижной способы, а также, возможен подъемно-сдвижной вариант, гармошкой/
2. Более стандартные виды: распашной (поворотный), фрамужный, откидной, поворотно-откидной. Это тоже достаточно распространенные варианты холодных сборок рамного типа.
3. Возможна комбинация глухих и открывающихся створок, разных типов их движения.

Ниже проиллюстрирован параллельно-сдвижной способ (надо потянуть на себя, подвинуть в сторону) и слайдер (рейка имеет пазы для каждого полотна, по мере движения при открытии они становятся параллельно друг около друга):

Традиционное холодное остекление, которое часто подразумевается по умолчанию в таком исполнении, – это одинарное полотно толщиной 8…10 мм на алюминиевом профиле, с раздвижным («раздвижка») или с распашным типом открытия. Надо сказать, что первый вариант становится все более традиционным в данном случае, чем второй.

Несмотря на то, что есть и теплый алюминиевый профиль, если применяется название этого металла по отношению к окнам без уточнения, то принято считать, что речь идет о холодном остеклении, так как именно из Al чаще всего делают рамы для него.

Изначально данный алюминий позиционируется как холодный, поскольку обладает очень высокой теплопроводностью – настолько, что температура рамы внутри здания и снаружи почти не отличается. Хотя, как мы уже сказали, есть весьма эффективные теплые такие профили.

Также есть остекление выносное, невыносное, но это больше касается самой конструкции балкона, лоджии. В первом случае это расширение объекта за счет установки каркаса из металлических балок, квадратного профиля, на который иставят раму.

Требования

Не утепленные системы остекления должны находиться в определенных рамках параметров:

• Стекло. Толщина 6…8 мм. Можно применить 4…5 мм, но обычно его используют, только если есть много перемычек (цельные полотна маленькие) или если ставят стеклопакет двойной, с камерой. Впрочем, даже в этом случае крайне желательно хотя бы 6 мм. Встречаются конструкции и с 10…12 см, особенно в безрамных сборках. Если используется алюминий, то максимум почти неограниченный.
• Стандартно ставят только безопасное и/или ударопрочное стекло: закаленное, триплекс, флоат. Одновременно такое полотно может быть энергосберегающим, но в нашем случае не обязательно, так как не сильно повысит теплоемкость холодного по своей природе остекления, а тем более в таких же неотапливаемых локациях;
• Часто применяют тонировку пленкой или материал, тонированный в массе, а также наилучший вариант – с магнетронным напылением.
• Сплав. Наиболее качественным считается АД31, а также чистый алюминий с магнием, кремнием, придающими прочность, не увеличивающими вес.

В панорамных окнах обычно всегда делают отдельную нижнюю секцию и в ней стекло обычно толще, прочнее.

Параметры алюминиевого профиля лучше всего рассмотреть на реальных примерах продукции.

Мы обобщили характеристики:

• общая толщина – 40 – 90 мм (у теплых минимальная граница около 70 мм), поддерживает стекло 4…10 мм или стеклопакеты 18 – 30 мм;
• заявленный производителем срок службы 80 лет;
• гладкая поверхность;
• прочность металла – 22…15 кг/кв. мм;
• сохранность свойств при -50…+80° C;
• окрашивание порошковыми красками. Возможны все оттенки палитры RAL;
• толщина стенки профиля 1,5 – 2 мм.

Более конкретные примеры холодного алюминиевого профиля:

1. Алютех (Alutech):
   • С48. Специально изготовлен для балконов, террас. Без термоизоляционной вставки. Монтажная ширина 48 мм. Уровень термоизоляции Rопр = 0,61 м2•°C/Вт. Звукоизоляция – до 33 дБ. Поддерживаются стеклопакеты шириной до 33 мм;
   • f Для стоечно-ригельных заполнений фасадных проемов, включая балконы, лоджии. Воздухо и водопроницаемость – класс А. Стойки (видимая ширина) узкие, впрочем, как и у боьшинства алюминиевых изделий такого типа, – до 50 мм. Для заполнения толщиной 4…56 мм;
2. Сиал (SIAL, отечественный бренд):
   • КП 40, 45, 50, 50K. Специально для балконных окон, подобных конструкций (тамбуры, витрины). КП 40: для заполнения толщиной 3 – 24 мм, монтажная глубина – 40 мм. КП 45: Хорошая универсальность. Заполнение 4…24 мм. КП 50: для стекла в 6 мм, однокамерных стеклопакетов до 24 мм, двухкамерных до 32 и 43 мм. Возможно заполнение панелями той же толщины;
   • КП 45 GOS-S. Система специально для раздвижных, подъемно-раздвижных сборок.

Параметры высоты, ширины цельного стекла, как и в случае со всеми окнами, весьма размытые, особенно для одинарных полотен, но мы вывели определенный усредненный стандарт для рамного типа алюминиевых сборок:

• Ширина 600…1250 мм (именно такой максимум зачастую указывают производители) без вертикальных импостов (стоек), а при их наличии через 900…1200 мм не нормируется.
• Высота 500…1800 мм. Если выше, то потребуются горизонтальные перемычки.
• Многое зависит от толщины, уровня усиления, многослойности. То есть, если толщина простого ударопрочного (не закаленного) стекла 6 мм и оно расположено на верхних этажах, где нагрузка большая, то желательны меньшие размеры, например, по ширине 900 мм по высоте 1500 мм.

  В противном случае такое полотно может выгибаться. Если же берут закаленное заполнение в 8 мм, то рамки увеличиваются – 1200х1800 и даже больше, чем мы указали выше.

• Пример совета специалиста: для закаленного стекла 2х2 м хватит 6 мм, для простого ударопрочного при таких размерах – 8 мм.

Как правильно выбрать?

Опишем, на что обратить внимание, с какими моментами столкнется заказчик при выборе. Не надо путать алюминиевый профиль для межкомнатных перегородок и таковой для балконных окон. Это должно быть изделие именно для них, для фасадов

Стекло, соотношение размеров, нагрузки

Чем толще профиль и стекло, тем лучше. Можно смонтировать однокамерный стеклопакет: будут вполне заметные изоляционные качества. Два стекла – это максимум для рассматриваемого типа заполнения.

Если ставят одинарное, то можно взять и 4…5 мм, но это крайний нежелательный минимум, только для створок максимум где-то до 600х1000 мм (ШхВ), иначе оно будет выгибаться. Рекомендовано 6 мм и даже по нему есть указанный риск при ширине сегмента больше 1,5 метра, высоте 1,80 м, поэтому при превышении данных цифр желательно брать 8 мм.

Если же есть стеклопакет, то допускается 4…5 мм, так как дистанционная рамка делает конструкцию жестче: обычно внешнее стекло ставят более прочное, толстое, например, закаленное 6 мм, а внутреннее 4…5 мм, но ударопрочное, впрочем, чаще вместо него ставят триплекс.

Если ставить «раздвижку» или распашную холодную систему выше 5-го этажа на большую лоджию, например, на проем длиной в 6 м и высотой в 1,8 м, не говоря уже о решениях, когда остекление делается в пол, то створки и рама (перемычки) должны быть усиленными. Эта цифра общая, она может меняться в зависимости от качеств изделия. Специалисты рекомендуют поинтересоваться ею у продавца, потребовать у него статистический расчет нагрузок.

Надо учесть, что парусность большая, а остекление на лоджиях обычно панорамное. При большом цельном стекле, то есть, если мало перемычек, конструкция, установленная на верхних этажах (на которых порывы ветра значительные), может в прямом смысле слова улететь. Есть риск, что она расшатается, вдавится внутрь, полотно может треснуть от вибраций, выгибания. Также именно поэтому рекомендованы стекла толстые 6…8 мм и ударопрочные, о чем мы рассказали выше.

Иногда встречается мнение, что есть ограничения по этажам для «раздвижки», например, из-за парусности ее не ставят выше 5 или 8 эт. Это не так. Проблему влияния ветровых нагрузок решают толстым заполнением, большим количеством стоек, профилем с ребрами жесткости.

Варианты

Часто бывает так, что, например, заказчик на 7 этаж хочет остекление с 6 створками, но монтажная фирма отказывается так делать, рекомендуя 8 сегментов, иначе не даст гарантии. Это не всегда уловка для поднятия цены (чем больше стоек, тем оИа выше) – к такой рекомендации стоит отнестись серьезно.

А также желательно изучить опыт соседей, владельцев таких окон в подобных местностях (со схожими ветровыми нагрузками), например, есть много случаев, когда на 9…13 этажах стоит алюминиевая холодная система с 6, а не 8 створками, и не наблюдается никаких проблем. Тут многое решает качество, надежность профиля, профессионализм монтажников. Если ставят не одинарное стекло, а однокамерный стеклопакет, то описанных ограничений меньше.

Примеры холодного остекления:

• Исходные данные: проем прямоугольный, ширина 6 м, высота 1,80 м, то есть заполнение не в пол, Подмосковье (ветровые нагрузки средней силы), 7 этаж, 9-этажного кирпичного МКД.
• Заказчик хотел 6 створок, но монтажная компания посоветовала 8 шириной по 75 см, иначе гарантии не дадут. Проблема в том, что проем на восточной стороне, перемычки уменьшат светопропускаемость.
• Рассматривались системы Provedal C640 (дешевая, очень популярная) и SLIDORS (Слайдорс), производители которых заявили максимальную ширину створки в 1250 мм, то есть подходящую под запросы заказчика (каждый сегмент будет по 1 м).
• В итоге поставлена SLIDORS с 6 створками, но усиленная: планки, перемычки обязательно с толстыми стенками 1,5…2 мм, с ребрами жесткости, стекло 6 мм. Конструкция служит без проблем, но монтажники, так и не дали на нее гарантию.

Рекомендованное максимальное соотношение габаритов цельного стекла 1:2 (Ш:В).

Еще один пример, как выбрать продукцию:

• Возьмем как образец ту же Provedal C640 с макс. шириной створок 1250 мм. Соотношение габаритов полотна 1:2 (Ш:В). Удельная масса створки 12 кг/кв. м. Уплотнители: щеточные (для створок), а также фетр и EPDM – свето-озоно-морозоустойчивый синтетический каучук, вполне качественный, надежный, намного лучший, чем TPE.
• Такую систему можно ставить для 4…5 эт., но если выше, то она должна иметь усиленный профиль и даже с ним, например, на 7 эт. она может не подойти, так как уровень ее прочности не особо высокий (это продукция средняя по качеству). То есть, если возникают сомнения, то надо ориентироваться на более надежные бренды, например, тот же Алютех ALT100 имеет усиленные створки в 1,5 раза мощнее, чем C640

Выбор материала профиля

Если же рассматривать сам материал профиля, то альтернативы алюминию нет:

• Деревянные рамы ставят на любом этаже, но максимальная ширина створки приблизительно 1х1,5 м и это крайне жесткий предел. Причем стойки не узкие, а как минимум в 2 раза шире, чем у алюминия, сам профиль также толще.

  То есть можно застеклить большой проем, сделать панорамное заполнение, в пол, но возрастет количество перегородок, они будут мешать обзору, понизится светопропускание. Кроме того, на дерево не ставят статусилители и термокомпенсаторы, а если применяют подобные элементы, то они не столь эффективные. Возникает риск, что рама при порывах ветра будет дребезжать, при этом возможны трещины в стекле.

  Дерево быстрее изнашивается, для безрамных модификаций однозначно не подойдет. Тем не менее стоечно-ригельные системы с профилем из него встречаются довольно часто из-за высокой эстетики текстуры, естественности материала, к тому же теплоемкость, изоляционные свойства у них выше намного. Это отличный вариант, но у него есть описанные особенности.

• Алюминий с накладками из дерева. Имеет такие же качества, как профиль просто из Al, теплоемкость немного выше, то есть рекомендован без каких-либо оговорок. Но цена такого изделия будет в разы выше.
• ПВХ для холодного остекления однозначно не рекомендуется. Можно, конечно, поставить холодный пластиковый профиль с 1…2 камерами в нем, но особого смысла в этом нет, так как придется брать дополнительно армированное изделие, ставить статусилители, термокомпенсаторы.

  При этом все равно толщины стоек будет недостаточно, придется увеличивать их количество. Уж лучше немного доплатить и поставить полноценную теплую систему из ПВХ.

Холодное остекление для балконов, лоджий, панорамных проемов без оговорок – это только алюминиевый, реже стальной профиль. Дерево можно применить с предостережениями – только рамная конструкция, при большом количестве створок (как минимум 8 при ширине проема в 6 м) и при сравнительно малых их размерах (до 1х1,5 м).

Безрамное

Если же рассматривать безрамные модификации, то для направляющих, основных удерживающих элементов используется только алюминий или сталь, применение иных материалов даже не обсуждается.

Требования для безрамных заполнений:

• Стекло чаще 8 мм, иногда 10…12 мм, тут крайний нежелательный минимум 6 мм. Закаленное или ударопрочное.
• Профиль: только алюминиевый или стальной. Такие же элементы крепления, основные функциональные детали (основа роликов, петли).
• Ширина стекла – 500…800 см. Максимальная – 1000 см для открывающейся створки и 1200 см для глухого стекла. Высота – до 3000 см.
• По этажности ограничений нет, но при высоте створки от 2 м, а также после 5 эт. рекомендовано стекло толщиной от 10 мм. Если данные параметры меньшие, то – 8 мм. При большой ветровой нагрузке ставят полотна в 12 мм.

Особенности монтажа рамного типа

Рассмотрим, как устанавливается холодное остекление в новостройке, «с нуля». Монтаж конструкции в пол, с распашными створками с одинарным стеклом:

1. На плите балкона высверливают отверстие для крюка, вбивают его и вкручивают, закрепляют на нем и на себе страховочный трос.
2. Место очищают от пыли, мусора. Выносят сегменты рамы, стыкуют, при этом сборка пока не закреплена, то есть стоит, опираясь на стену проема (фото 3).
3. Стыкуют части снизу, сверху, посередине. Блоки рамы имеют выступы, которые заходят друг в друга, крепят эти соединения болтами (отверстия под них уже сделаны при производстве этих частей).
4. Раму фиксируют страховочным тросом, используют тот же вбитый в плиту крюк. Подвигают ее к краю, там, где она и должна стоять в конечном итоге. Оставляют около 1 см (фото 2) от края плиты до выступающего торца вертикального профиля, но дальше в процессе коррекции положения делают его вровень с кромкой. Трос фиксируют с натяжением.
5. Ставим боковой сегмент, он так же стыкуется, в месте примыкания может быть накладка – снимаем ее. После соединения слегка прижимаем части руками, подбиваем с небольшим усилием. Фиксируем (стабилизируем) специальной струбциной, зажимом.

   В присоединяемом профиле делают отверстия под саморезы: во фронтальном сквозное, в боковом – через армирующую вкладку, но не выходя за границы наружной стенки, чтобы крепеж не торчал на улицу. Шаг – по обычной схеме: от импостов 15 см, между деталями – 60…70 см или немного чаще.

   Вкручиваем шурупы, таким образом, соединяем эти сегменты. Используют длинные анкеры.
   
   Ниже показано расстояние сбоку плиты и от стены проема до рамы. Ровность положения проверяем уровнем, уголком (линейкой) по всей вертикали и горизонтали, корректируем несильным подбиванием рукой.

6. Крепим пластины к бетонной плите (к полу) балкона и к стенам проема посредством распорных анкеров-дюбелей по бетону (с раздвигающимся металлическим корпусом и резьбовой втулкой, фото 2). Делают засверливание. Затем крепеж вставляют, вбивают молотком, закручивают.

   Сначала фиксируют раму по противоположным краям после закрепления с одной стороны можно немного откорректировать ровность положения на другой. Можно привязать несколько уровней к профилю и наблюдать ровность положения онлайн.

7. После закрепления двух противоположных концов, фиксируем остальные пластины. В процессе можно легким подбиванием, желательно не молотком, как в нашем примере, а резиновой киянкой корректировать положение на несколько мм. Не забываем все время проверять ровность.
8. Крепим верх. Снизу, напротив того же места фиксации сверху, можно отвинтить саморезы двух–трех пластин, прикрученные к раме, что даст возможность поправить положение на несколько мм. И так постепенно делают на протяжении всего процесса фиксации данной части.

   Для коррекции зазора снизу пользуемся лопатками, подкладками для распакечивания. Уровень можно закреплять струбциной или нитью, скотчем в каждом месте вкручивания анкеров для онлайн мониторинга. Верх фиксируем аналогичным образом, как мы описали – распорными дюбелями по бетону.

9. После крепления верха дюбелями, снизу корректируем зазор подкладыванием любых удобных предметов, проверяем уровнем и при таком фиксированном состоянии завинчиваем выкрученные нами саморезы (см. выше) соединения пластина/рама.
10. Тщательно очищаем щеткой или вентилятором место работы от пыли. Фиксируем отлив (он из алюминия или стали), перед этим размечаем, подгоняем его: прикладываем к установленной конструкции, обрезаем болгаркой или ножницами по металлу.
11. Крепим короткими саморезами отлив к раме, шаг около 50…70 см, а от импостов (от вертикальных перегородок) – 15 см. Подобным образом оформляем весь периметр и делаем козырек (верхний отлив). Уплотняем зазоры и стыки силиконовым герметиком.
12. Устанавливаем наружные декоративные накладки по бокам рамы, скрывающие стык около стены (шаг саморезов около 30 см). Увлажняем монтажный зазор и запениваем его.
13. Ставим нижние, верхние и боковые внутренние уплотнительные планки, перед этим размечаем, нарезаем их, клеим на них уплотнительную, герметизирующую ленту (ПСУЛ). Крепим короткими саморезами в раму, шаг: от импостов 15 см, между шурупами 50…70 см.
14. Отщелкиваем штапики, очищаем от пыли паз, ставим туда расклинивающие подкладки (идут в комплекте с системой), вставляем стекла, защелкиваем их, подпихиваем уплотнитель, желательно из синтетического каучука (EPDM). В некоторых местах стекло, для того чтобы влез материал, можно оттеснить пластиковыми вкладышами, вставленными между штапиком и ним.

Окончательный вид:

Установка безрамного

Рассмотрим раздвижную систему с парковкой. Разметка проема, установка изготовленных по замерам направляющих (реек) снизу и сверху. Используют длинные распорные дюбели или саморезы по бетону.

Процесс простой:

1. Метизами крепят сделанную на заказ под размеры проема верхнюю и нижнюю направляющую рейку, затем в нее вставляют стекло.
2. На концах планка имеет резиновые стопоры.
3. Стекло же сверху и снизу снабжается планкой с роликами.
4. В паз вставляют специальный щеточный, полосовой уплотнитель, охватывающий двигающуюся кромку, препятствующий попаданию грязи.

В нашем примере направляющие крепятся напрямую саморезами по бетону в стены, то есть не через пластины. Также на фото мы видим монтажный зазор, который запенивается и оформляется по аналогии, как мы описали в предыдущем примере (декоративными планками с уплотнителем).

В данном случае у нас способ открывания «книжка» с парковкой: крайние створки распахиваются (они с ручкой), а центральные сегменты сдвигаются и их можно парковать около них

Ниже показано отверстие, через которое вставляется в паз крайнее полотно, оно имеет стопор (квадратный сегмент сверху). Чтобы эта створка стояла стабильно, ее фиксируют пластиковой вкладкой в вырезе рейки, которую подпихают до упора под ролик (фото 4). Колесики особой формы, дают возможность и двигать, и распахивать створки. Центральные полотна можно сдвигать, а в конце поворачивать и складывать вертикальным штабелем.

Устанавливают ограничители:

Работа механизма:

Есть еще и более традиционный раздвижной вариант, когда створка движется параллельно другим таким же сегментам. В основе монтаж похож: крепят направляющие, вставляют в них створки с роликами, фиксируют стопоры, подобную фурнитуру.

Особенности настройки и регулировки

Если система холодного остекления раздвижная, то она очень ограниченная по возможностям регулировки, впрочем, этого для данного решения не требуется. Створки не перекашиваются, зазоры, расшатывание, нарушения геометрии, прижима не возникают, так как они двигаются по рейкам с пазом, который, кончено же, полностью стабильный. Особого ухода не требуется, можно лишь периодически проверять, не забилась ли грязь в паз рейки, в ролики.

Системы более традиционные – поворотные, поворотно-откидные, распашные – регулируются, как и обычные теплые ПВХ или алюминиевые конструкции, если такая возможность предусмотрена в конкретной сборке. Например, ниже на фото мы видим холодную алюминиевую систему с поворотно-откидными створками.

Обратите внимание на ножницы и обвязку, то есть она схожая с теплыми заполнением, соответственно, может быть с теми же возможностями по регулировке. Если есть уплотнитель, то его периодически (раз в полгода) нужно смазывать и очищать, то есть уход аналогичный

Плюсы и минусы

Холодное остекление является единственным уместным для неотапливаемых локаций, таких как балконы, лоджии. Теплую систему ставить на них не особо целесообразно – она будет неэффективна, потенциал такой сборки не будет затребованным.

Достоинства холодного остекления:

• Монтаж намного быстрее и проще.
• Есть особые удобные варианты конструкции по способу эксплуатации: раздвижные, параллельно-сдвижные, слайдер, книжка.
• Среди вариантов конструкций присутствует отличная по эстетике и комфорту разновидность – безрамная система. Особенно эффектно она смотрится с тонировкой.
• Профиль узкий, а в безрамном варианте вообще отсутствует переплет, что хорошо подойдет для панорамного остекления лоджии.
• Уход, настройка проще. Профиль алюминиевый, поэтому рама более жесткая, риск перекосов, скосов, нарушения геометрии возникают намного реже. Безрамный вариант настраивать не нужно, можно лишь изредка чистить паз для роликов, но и это потребуется крайне редко, поскольку он закрыт специальным полосовым уплотнителем.
• Система легкая, поэтому подойдет для старых домов с ненадежной балконной плитой.
• Алюминий негорючий, экологичный, стойкий к коррозии, его терморасширение ничтожное, поэтому статусилителей, термокомпенсаторов не потребуется. Можно реализовать заполнения любых по сложности проемов без особых затруднений.
• Сборка из Al прослужит 80 лет и больше, возможные любые оттенки (вся палитра RAL).

Недостатки:

• Низкая теплоемкость. Температура внутри балкона будет выше максимум на 10 градусов, чем на улице. Но холодное остекление ставят на неотапливаемые, необитаемые, нежилые локации, поэтому особой теплоизоляции и не требуется. Впрочем, в рамном таком заполнении есть определенный уровень данного качества и герметичности.
• Низкая шумоизоляция.
• Если заполнение безрамное, то присутствует плохая герметичность, а также такая система иногда еще и немного продуваемая, так как между полотнами может быть зазор 2…4 мм.
• Есть некоторые ограничения по размеру створок (цельного стекла) из-за парусности. На высоких этажах потребуется усиленная рама, увеличение количества стоек.
• Зимой часто наблюдается оледенение створок.

Средние расценки

На цены влияет следующее:

• Основательность профиля: толщина общая и стенок, наличие ребер жесткости, усиления.
• Количество перемычек: чем их больше, тем выше стоимость. На верхних этажах рекомендуют уменьшать площадь цельного стекла и увеличивать число стоек, поэтому обычно такие системы дороже.
• Толщина и качества стекла: чем основательнее материал и чем лучше его качества (закаленное. тонированное), тем больше придется заплатить.
• Дополнительные работы: отливы, козырек, демонтаж старого заполнения, отделка балкона, подоконник. Монтаж зачастую считают отдельно особенно для безрамного остекления.
• Если заполнение безрамное, то тут на стоимость влияет технологичность конструкции и позиционирование ее как «престижной».

Примеры:

• Застеклить алюминиевой раздвижной рамной системой Provedal (средний и немного ниже ценовой сегмент) проем длиной 5,23 м; высотой 1,42 м (не панорамное заполнение), 7 створок, плюс козырёк, отлив и фартук снаружи (20 см) будет стоить около 40 тыс. руб. вместе с работой.
• За балкон 3,1 м в длину, с шириной центральных створок 80 см, боковых по 40 см, высотой около 1,5 м придется заплатить 34 тыс. Сборка с раздвижными сегментами обойдется приблизительно в такую же цену – это не особо влияет на нее, если тип рамный.
• Балкон 3,26х0,8 м оформить заполнением с деревянной рамой стоит около 32 тыс.

Цена рамного холодного остекления за 1 кв. м (к суме добавляем около 3500 руб. за монтаж):

• обычное – 5600;
• с выносом – 6500;
• панорамное (французское, в пол) – 7600 руб.

Безрамное раздвижное решение обойдется в такие суммы (за 1 кв. м):

• слайдер (каскадом) – 16 тыс.;
• книжка – 16 – 22 тыс., с парковкой – 21 тыс.;
• гармошка – 24 тыс.;
• стационарное (глухое), зажимной профиль – 9 тыс.

Безрамное раздвижное холодное остекление стоит в среднем в 3, а то и в 3,5 раза больше рамного. Тут на цену больше влияет технологичность и раздутая престижность, поскольку установка порой даже проще, а материалов меньше.

Цены мы проанализировали без отделки и утепления балкона и крыши (актуально, если объект на последнем этаже).

Заключение

Холодное остекление является обычным, привычным вариантом для неотапливаемых балконов и лоджий, которые в большинстве случаев такие по своему назначению. Если поставить теплую систему на эти локации, то температура будет почти такой же, как и с рассматриваемым типом заполнения, поэтому смысла особого в ней нет. То есть холодное заполнение целесообразное, а часто безальтернативное. Можно применить более теплоемкую конструкцию, например, с двумя стеклами или в деревянной раме.

Самый распространенный тип, он же и самый привлекательный, комфортный – рамная (стоечно-ригельная система) «раздвижка» на алюминиевом профиле. Если же рассматривать цены, то такая конструкция будет вдвое дешевле теплой. Но при безрамных модификациях ситуация иная – они намного дороже. Отдельно следует выделить преимущество: из-за тонкого профиля или его отсутствия, да еще и с тонировкой внешний вид холодного окна лоджии превосходный.