Монтаж перегородок из гипсокартона с дверью и особенности создания проемов своими руками

Из гипсокартона монтируют ненесущие стены и подобные конструкции, не испытывающие нагрузки от частей здания.

ГКЛ (по новой маркировке ГСП) дешевый, с ним просто и быстро работать (нарезать можно тонким ножом), он ремонтопригоден, обладает отличной шумо и теплоизоляцией, то есть идеальный для всех легких перегородок.

Каркасом (обрешеткой) и гипсокартонными плитами имитируют любые стены, в том числе с проемами, нишами. Опишем, как сделать перегородку с местом под двери различных типов (распашные, раздвижные), как их установить.

Перечислим особенности проема, каркаса (усиление, стойки) в этом месте, нюансы по креплению профилей и листов ГК, а также расскажем, какой тип гипсокартонных листов применять, как сделать расчеты материалов, обрешетки.

Когда возможен гипсокартонный дверной проем?

Далее по тексту для обозначения рассматриваемого материала будем применять сокращение ГКЛ или новую маркировку – ГСП (гипсокартонные строительные плиты). Ограничивает создание любых конструкций из ГКЛ, включая таковые с проемами любого назначения, в том числе и под двери, лишь сфера применения данного материала.

Гипсокартон используется для такой среды:

• Простой тип (ГКЛ или по более современному обозначению ГСП А) – для сухих и нормально влажных условий, то есть там, где этот параметр до 60…75%.
• Влагостойкий, огневлагостойкий (ГКЛВ, ГКЛВО или по новой маркировке ГСП H2, H3, DF, DFH3IR). Для локаций с повышенной влажностью (до 80%) и мокрых условий, но с защитой водостойкой грунтовкой, такой же облицовкой, помещение должно иметь вытяжную вентиляцию.

Можно ГКЛ применять для мокрой среды, но только водостойкий тип материала и при строгой совокупности (одновременном наличии) условий: защита грунтовкой или специальными составами с гидрофобизаторами плюс непромокаемая облицовка (керамическая плитка, ПВХ) и вытяжная вентиляция.

В инструкции производителей к водостойким ГСП прописывается возможность использования в условиях с повышенной влажностью, если есть обработка гидрофобизаторами и защита облицовкой. Например, есть много случаев, когда так отделывают ванные комнаты, причем в местах, где такая конструкция соприкасается с брызгами, то есть присутствует кратковременный прямой контакт с водой.

Ниже извлечение из техдокументации Кнауф:

Материал при перечисленных мерах будет служить достаточно долго. Несмотря на несколько сокращенный срок эксплуатации, его применение целесообразное из-за дешевизны, легкости монтажа. Но все-таки для мокрой среды лучше взять особо усовершенствованный вид гипсокартона – аквапанели или влагостойкое гипсоволокно.

Для уличных условий гипсокартон строго не рекомендован, но есть случаи его применения там. Это только водостойкие типы материала с такой же облицовкой и обработкой гидрофобизаторами (грунтовкой с этим свойством).

Например, на одном из форумов упоминают оконные откосы из ГКЛВ оштукатуренные цементным составом, которые служат уже 5 лет, впрочем, при этом не упоминается о климате – если это жаркие регионы, то такое вполне возможно.

Вредит ГСП не только влага, но и холод, а особенно эти два фактора в совокупности. По морозостойкости материал обладает крайне низкими показателями: 8 циклов у простой разновидности и около 15 у ГКЛВ, ГКЛВО. При этом минимум для стройматериалов – 35. По описанной причине не используют ГК в неотапливаемых помещениях, где температура ниже +10° C.

Затребованные гипсокартонные перегородки с проемом под двери в любых случаях, когда нужна легкая стена с входом, например:

• разделение одной большой комнаты на две (одна может быть проходной или же обе полностью отдельные);
• создание отдельных локаций «с нуля» в одном большом пространстве.

Есть случаи, когда нет потребности в дверях, тогда проем оставляют незаполненным, и он может быть без усиления. В общем, такие перегородки из ГСП затребованы в любых ситуациях, когда надо быстро отделить некую локацию легкой стеной, но так, чтобы она имела вход/выход.

И если при этом нет особых требований к основательности в смысле несущей способности и прочности.

Параметры – шумо- и теплоизоляция – у стен из ГК на высоте, если ячейки каркаса заполняют минватой, поэтому такие конструкции также возводят, когда затребованы эти качества.

Под какие типы межкомнатных конструкций делают?

Если обобщить, то сам гипсокартон теоретически выдерживает нагрузку навешиваемых предметов приблизительно 15…30 кг на 1 кв. м. Но этот лишь крайне упрощенное правило.

Можно цеплять предметы около 70 кг, причем только на лист материала (не на обрешетку) – все зависит от крепления, типа ГК, перегородки. Данный аспект подробно раскрыт инструкциями фирм Кнауф, Гипрок (есть в сети). Тут рассмотрим лишь вес дверных коробок, ниже извлечение из рекомендаций Knauf:

Масса заполнения ограниченная только несущей способностью каркаса, но в разумных пределах. То есть это полный диапазон стандартных по весу межкомнатных дверей вплоть до весьма тяжелых из цельного дерева. Рамки тут достаточно размытые, так как если взять особо толстый усиленный профиль (UA), сделать укрепляющие ригели и т. п., то выдерживаемая масса может быть вплоть до 100 кг.

Преимущественно ставят легкие межкомнатные двери до 25…35 кг, а именно (можно купить готовыми и собранными):

• царговые – до 10…12 кг;
• комбинированные (МДФ+дерево) – до 15…20 кг;
• с сотовым наполнителем – до 10 кг;
• из массива сосны – до 25 кг.

Для обрешетки проема без усиления и обычного профиля ПС верхний предел по выдерживаемой массе – 25 кг. Для более тяжелого заполнения потребуется укрепление и/или специальные стойки и направляющие, например, UA.

В гипсокартонную перегородку можно врезать любые стандартные (то есть относительно легкие) межкомнатные двери:

1. царговые (сборные с перемычками);
2. деревянные;
3. ПВХ;
4. с покрытием из шпона, пленки, эмали, краски.

То есть обычный ассортимент готовых дверей категории «межкомнатные», присутствующий в любой точке продажи подобной продукции. Без усиления и с обычным профилем максимальный предел по весу – 25 кг, с укреплением и специальными планками (UA) – 100 кг.

По типу заполнения нет ограничений:

• ставят распашные;
• раздвижные;
• подъемные и любые другие варианты.

Но обычно это первые два типа. Раздвижные створки (купе) встречаются довольно часто в роли межкомнатных, так как они удобно открываются/закрываются, не забирают место: полотна заезжают по рельсам параллельно перегородке, а не движутся по дуге. Но есть небольшой минус: каркас для них несколько усложненный.

Проем под двери можно создавать в процессе сооружения перегородки из ГСП или же делать в уже существующей такой стене.

Виды материала для устройства

Для перегородок из гипсокартона берут так называемые «стеновые» листы толщиной в 12,5 мм. Если же конструкция двух-, трехслойная – ее делают, когда требуется повышенная прочность, жесткость, изоляция, – то можно применить панели «потолочные» 9,5 мм.

Не используют плиты 6,5 мм (дизайнерские, арочные, реставрационные), так как даже при многослойности они не обеспечат нужный уровень надежности.

Двух-, трехслойную обшивку чаще делают в офисах, общественных местах из-за лучшей звукоизоляции, а также выдерживания повышенной нагрузки.

Не помешает если применить продукцию влагостойкую или влагоогнестойкую ГСП, подобные усиленные варианты (Сапфир от Кнауф или аналог от Гипрок ГСП-DFН2IR) – они прочнее с лучшими изоляционными свойствами. И обязательно надо остановить свой выбор на перечисленном, если стена в среде с повышенной влажностью (от 75%), например, около ванной комнаты.

Требования

Гипсокартонная перегородка с дверным проемом должна иметь следующее:

• Стойки проема: профили с усилением или UA, если вес большой. Если вес превышает 25 кг, то обязательное укрепление хотя бы деревянными брусками, спаренным ПС.
• Верхняя перемычка с промежуточными стойками.
• Первые вертикальные ПС после проема на сокращенном расстоянии от него (200…300 мм).

Толщины перегородки с дверьми находится в пределах стандартного диапазона, поскольку усиление не влияет на этот параметр. Если взять схемы Кнауф, то это такие цифры:

Расчет стены из ГКЛ и оформление проекта

Первым этапом подготовительных действий является чертеж и расчет. Есть несколько распространенных размеров ГК листов (3000х1200, 2500х1200, 2000х1200), подгоняем схему под один из них, наиболее удобный, учитывая высоту и ширину будущего объекта.

Как правило, это 2500х1200. Если потребуются листы маленькие, то можно обрезать большие плиты, но лучше предварительно просмотреть ассортимент производителя и если там присутствуют малоформатные плиты, заказать их несколько шт., это упростит подгонку.

1. Ширина стены ниже на схеме 5,8 м, высота 2,5 м. Чертеж делаем по аналогии.
2. Исчисляем количество листов. Длину будущего объекта делим на ширину листа выбранного типоразмера. В нашем примере 5800/1200=4,8. Обшивка будет однослойной, но с двух сторон, поэтому умножаем на 2, получаем 9,6. Плиты продаются только целиком, поэтому нам потребуется 10 листов.
3. Количество стоек. Стандартно (если нет особых условий, каких-либо технических предостережений) стойки ставят с шагом 600 мм (в пол-листа) по двум краям плиты и по центру, что четко просматривается на схеме выше (там шляпки саморезов).
4. На стыке стоечный профиль общий для двух панелей. По одной стойке фиксируют к капитальным стенам в начале и в конце перегородки. Плюс 2 шт. таковых для дверного проема. Итак, по представленной схеме нам потребуется 11 полных стоек высотой (длиной) 2500 мм. Профили продаются 3000 мм, поэтому берем их и будем обрезать. Отрезки (500 мм) используем для элементов над дверным проемом.
5. Направляющие профили (ПН). Делим длину перегородки на таковую трехметрового профиля: 5800/3000=1,9. Умножаем на 2, поскольку планки будут идти как по полу, так и по потолку, получим 3,8. Округлим до 4 – это и есть требуемое количество.
6. Изоляционный материал. Количество равно площади перегородки. Умножаем ее длину на высоту, вычтем из полученного проем (его размер определяем так же). Считаем в метрах (5,8х2,5)-(0,87х2,04)=14,5-1,77=12,73 кв. м. Используем минеральную вату, которая послужит и утеплителем, и звукоизоляцией. Оптимальная толщина 50 мм, на упаковках указана площадь, берем нужное их количество.

Если нет особых запросов, то обычно делают однослойную конструкцию с листами 12,5 мм, 9,5 мм не применяют, так как такая стена будет обладать сниженными изоляционными свойствами, ее проще пробить случайными ударами. Но если требуется повышенная прочность, то сооружают двух или трехслойную перегородку, и тут уже можно взять как 12,5 мм, так и 9, 5 мм.

Зависимость параметров профиля от слойности, толщины плит отображена ниже:

Оптимальная толщина

Минимум толщины гипсокартонной стенки около 69 мм. Подойдет для больше декоративных функций, чем несущих (пригодных для навешивания предметов тяжелее небольших картин). Таким изделием можно отделить кухню от спальни, но если в первой любят устраивать посиделки, то во второй комнате шум и голоса будут слышны значительно.

Оптимальная минимальная толщина – 100 мм. Увеличенный слой каменной ваты повысит звуко- и теплоизоляцию. Такую конструкцию можно ставить между любыми шумными комнатами, отделять санузлы.

Чем толще перегородка, тем лучше. Для отделения особо шумных комнат (детские) и изоляции тех локаций, которые требовательные к тишине (спальни) рекомендована цифра 150 или 160 мм.

Расходники, инструменты и материалы

Расходники, материалы (для нашего примера):

• листы ГК, обычно 12,5 для однослойного варианта или 9,5 мм для двухслойного;
• профиль стоечный (ПС) 50х50х3000 и направляющий (ПН) 50х40х3000;
• шумо и теплоизоляция (обычно используют минвату толщиной 50 мм);
• лента уплотнительная самоклеящаяся 50 мм;
• саморезы для металлических профилей («клопы»), для гипсокартона (TN 25 мм или 35 мм для двухслойного варианта);
• дюбель-гвозди 6х40;
• забивные анкеры 6х40.

Инструменты:

• шуроповерт с битами-отвертками;
• перфоратор или дрель, бур к ним 6х60, сверла;
• нож или пила с мелкими зубчиками для гипсокартона;
• рубанок для снятия фаски ГК (можно заменить ножом);
• ножницы по металлу для нарезки профилей;
• молоток;
• алюминиевое большое правило 1,5…2 м, уровень строительный (идеально если есть лазерный), часто к нему приделывают магниты, таким образом, освободятся руки;
• стремянка;
• удлинитель 5 м и больше для питания электроинструментов;
• рулетка 5 м, маркер, карандаш;
• отвес;
• бруски деревянные для вставки внутрь профиля для укрепления.

Как выбрать профиль, звуко- и теплоизоляцию?

Кнауф, Гипрок разработали подробные инструкции для своих схем, где показано, как выбрать профиль и прочие расходники, материалы по параметрам перегородки. Можно учитывать эти рекомендации. Пример для стены по варианту чертежа C111 (ознакомиться можно на сайте Knauf):

Определяются с толщиной будущей стены – этот параметр влияет на параметры МП. Ширина стандартных этих элементов 50, 75, 100 мм. Соответственно, толщина перегородки при листах 12,5 мм – 75, 100 или 125 мм. Если вариант двухслойный, то: 100, 125, 150 мм.

Металлопрофили (МП) есть с тонкими (0,35 мм) и с толстыми стенками – 0,6 мм (такие обычно от Кнауф). Правило тут простое: чем большая цифра, тем лучше, перегородка будет прочнее, стойкая к вибрациям. Но более качественные планки могут быть дороже в 2,5 раза.

Если дверь будет тяжелая, использоваться интенсивно, провоцируя частые вибрационные нагрузки, то лучше предпочесть профили с более толстыми стенками.

Изоляцию обычно делают минватой. Есть маты с разной толщиной (50, 100 мм), подходящие лучше под определенную ширину МП.

Есть вата с повышенным пружинящим эффектом, в своем обычном виде она имеет 100 мм, но ее можно сжимать под профиль 75 мм.

Если в стенке будут протягивать проводы (электрика, интернет), то лучше предпочесть профиль с готовыми отверстиями для проводки, иначе придется много сверлить металл с обязательной зачисткой острых краев.

Как сделать своими руками: инструкция пошагово

Опишем поэтапную установку перегородки из ГСП с такими заданными параметрами:

• проем один, предназначен для дверей;
• плиты 12,5; слой 1;
• высота 2,5 м, как потолки в большинстве МКД; хорошо подходят под этот параметр листы 2500х1200 мм; при этом есть еще один плюс – стыки только по вертикали, то есть понизятся затраты на их отделку.

Основание

Предполагается, что основание, где фиксируется МП ровное:

1. пол;
2. стены;
3. потолок.

Допускаются недостатки до 2 мм на 1 м. Если это не так, то надо выравнивать. Для стен и потолка это делают гипсовой штукатуркой, саморезы в любом случае будут вкручиваться в их «тело», а не в отделку. Каменные полы ровняют бетонной смесью или цементно-песчаным раствором.

Разметка

Порядок такой:

1. Ставим правило на пол, по нему обозначаем контур.
2. Отмечаем проем: для стандартного полотна шириной 800 мм отверстие – 870 мм.
3. От конечных точек проводим вертикальные линии на стенах, используем уровень и правило.
4. Ставим на потолке несколько отметок над нижней чертой, применяем для этого отвес.
5. Посредством правила соединяем все метки.
6. Получаем контур, на нем будем размещать профили.

Фиксация нижней направляющей рейки

Порядок следующий:

1. Отрезаем ПН требуемой нам длины с учетом разметки, обозначенного места проема. Приклеиваем на наружную ее поверхность уплотнитель. Кладем планку по контуру.
2. Уплотнительная лента снижает передачу шумов и вибраций, идущих от несущих элементов дома. Также этот материал нивелирует микронеровности, профиль будет прилегать плотнее.
3. Крепко держим профиль, перфоратором делаем посадочные места под дюбель-гвозди. Интервал 60 см…1 м, от краев делаем отступы по 5 см. Вставляем метизы, вбиваем их молотком.

Фиксация крайних стоек на капитальные стены

Порядок действий:

1. Замеряем промежуток от дна нижней рейки до потолка. Отнимаем от полученного 5 мм, отрезаем два ПС. Клеим на них уплотнительные полосы. Помещаем ПС в рейку (ПН) на полу прижимаем по намеченном контуру к стене помещения. Перфоратором создаем посадочные места для дюбелей, вбиваем их.
2. При креплении профиля к оштукатуренным поверхностям дюбель-гвозди 6х40 мм могут оказаться слишком короткими. Тогда заменяем их на таковые более габаритные (80, 100 мм).

Установка направляющей на потолок

Нарезаем для верхней основы ПН нужного размера согласно сделанным расчетам и проекту, ставим уплотняющую полосу. Примеряем рейки по разметке, сверлим отверстия, прибиваем полосы к потолку на анкеры. Основа каркаса сделана.

Монтаж стоек дверного проема

Замеряем расстояние между внутренними поверхностями реек-основ (напольной и потолочной). Нарезаем 2 стеновых профиля длиной, полученной в результате исчислений. Ставим подогнанные ПС внутрь указанных планок. Ровняем низ точно по контуру проема. Прикручиваем к напольному ПН с двух сторон «клопами».

Устройство верхней перекладины

Действуем по плану:

1. Нарезаем ПС нужной длины, определяемую следующим образом: ширина проема + 300 мм. Для отверстия 870 мм, этот параметр 1170 мм. С двух сторон отступаем по 15 см, отмечаем эти точки.
2. Надрезаем стенки МП до конца, сгибаем его по этим пропилам на 90°, так, чтобы его боковые сегменты смотрели внутрь.
3. Замеряем на уже смонтированных ПС высоту проема. Для полотна высотой в 2 м без порога требуемая цифра будет 2040 мм.
4. На высоту перекладины, помимо размера короба заполнения, влияет толщина напольного покрытия. Если это паркет, то ее располагают выше на величину равную тому, насколько он выступает над стяжкой.
5. Вставляем верхнюю перемычку проема между стоек отогнутыми вверх сегментами. Посредством уровня удостоверяемся, ровно ли она расположена по горизонтали, крепим четырьмя саморезами для МП.

Промежуточные стойки

Монтировать промежуточные стойки начинают с проема, далее

1. Сначала ставим короткие стойки над горизонтальной перемычкой. Замеряем промежуток между дном перекладины и потолочной рейки. По полученной длине отрезаем 2 ПС. Вставляем их в указанные выше планки так, чтобы промежуток от дверных ПС был 15…20 см. Боковые сегменты МП должны направляться внутрь проема, так крепить листы будет проще.
2. Располагаем ПС вертикально по уровню, прикручиваем сверху, снизу «клопами». От центров этих планок в обе стороны на потолочной направляющей обозначаем метки с шагом 600 мм. Получим точки крепления остальных вертикальных стоек, длина которых равна промежутку между внутренними частями верхней и нижней планок-основ.
3. Нарезанные стойки помещаем внутрь потолочного и напольного профиля. При этом боковые сегменты должны смотреть от проема. Центруем по меткам, прикручиваем сначала к верхней рейке-основе, затем к нижней. При этом периодически проверяем ровность уровнем.
4. Если разметка показала, что точки крайних стоек ближе 250 мм от капитальных стен, то ставить их в этих местах не желательно. Метку переносят на промежуток равный 250 мм и дальше все работы выполняются как обычно.

Данный этап является завершительным для каркаса, теперь он полностью готов.

Обшивка

В процессе обшивки перегородки гипсокартоном потребуется подрезка листов. Строительным ножом это делается следующим образом: прорезают слой картона с одной стороны, затем с другой, и аккуратно надламывают плиту внутрь. Можно также использовать ножовку с мелкими зубьями и прорезать плиту насквозь.

Стартуем от проема:

1. Приставляем лист к обрешетке. Совмещаем кромку панели с центром короткой стойки над проемом, корректируем по уровню. Прикручиваем ГКЛ к профилю саморезами по гипсокартону (TN) с шагом 25 см. От кромки метизы находятся с зазором 10…15 мм.
2. Сегмент листа, перекрывающий проем, отрезаем. Можно применить не только нож. Если используется ножовка, то делают сквозной пропил с внешней поверхности стены вдоль перемычки. Инструмент держат под острым углом, с нажимом строго от себя.
3. Аналогично ставят ГСП с другой стороны.
4. Дальше ставим целый ГКЛ. При этом делаем компенсационный зазор между панелями в 2 мм. Фиксируем на саморезы. Монтируем так все остальные панели.
5. Самая крайняя плита, как правило, идеально никогда не совпадает по ширине, ее подрезают. Для этого делают замер между последней целой панелью и несущей стеной, вычитают 4 мм (на 2 зазора). Отмечают требуемое расстояние на ГКЛ, по строительному правилу делают обрезку. Дальнейшие действия обычные: вставляют на профиль, крепят саморезами.

Зазоры 2 мм выполняют роль компенсационных швов на случай расширения/сужения материала, что предотвратит трещины на ГКЛ. Такие швы затем заполняются шпаклевкой, армируются лентой-серпянкой.

Торцы листов обрезают (снимают фаску) с наружной стороны под углом 22,5° на 1…2 мм, чтобы угол стыка получился в сумме 45°. Применять желательно кромочный рубанок, ножом это тоже можно сделать, но результат будет хуже. Такая подрезка нужная для качественных стыков.

В конце делаем вставку из ГК над проемом: замеряем это расстояние по ширине и высоте, вырезаем нужный сегмент, вставляем, прикручиваем.

Прокладка электропроводки

Если в перегородке планируют проводку, то лучше взять профиль с отверстиями под нее. Сами же провода кладут оформленные гофрой диаметром 20…25 мм. Место жил рисуют на плане конструкции и сохраняют, чтобы затем вырезать места для розеток и пр., также это убережет коммуникации от случайного пробития крепежами.

Тепло- и шумоизоляция

Каркас может быть пустым, но обычно внутрь полостей между планками и листами облицовки вставляют изолирующие изделия (маты, полосы минеральной ваты). Важно, чтобы материал заполнил все пространство плотно, не оставив пустот.

Крайне рекомендовано работать с минеральной ватой только в перчатках, иначе кожа рук будет раздражена и появится зуд.

Установка ГКЛ на другой стороне и отделка

После установки изолирующих матов, закрывают ГСП другую сторону – перегородка готова. Окончательным этапом является отделка. Первым делом:

1. грунтуют всю поверхность;
2. затем замазывают шпаклевкой швы;
3. также используют армирующую ленту-серпянку, шлифуют.

Далее можно применить любой вид облицовки: штукатурка, покраска, обои. Если отделывать будут плиткой, гипсовыми панелями, камнем, то фиксировать их можно прямо на панели.

Прорезка в уже установленной конструкции

Если стена из ГК уже сделана и возникла необходимость врезать в эту сплошную конструкцию дверь, то проблема решается достаточно просто:

1. В месте будущего проема откручиваем гипсокартонные листы, снимаем их. При этом конечно сдираем в этих сегментах облицовку.
2. Оголяется каркас, профили отвинчиваем и переставляем в требуемые места так, чтобы сформировать проем. Если необходимо, то ставим новые эти элементы. При этом делаем, как мы описали выше, верхнюю перемычку.
3. Перед обратным монтажом стоек не забываем их усилить.
4. Затем зашиваем перегородку гипсокартонными листами, обрезая их, учитывая изменения.

Создание проемов в гипсокартонных стенах

Уделим внимание особому типу полотен дверей – раздвижным. А также угловым конструкциям с проемом.

С раздвижными створками

Для начала укажем на особенности:

• каркас будет двойным, так как надо сделать в нем проем для заезда полотна;
• обрешетку укрепляем горизонтальными перемычками, окончательно она выглядит как решетка с ячейками;
• усиление проема делаем так же, как мы описали.

Каркас сооружается по уже описанным нами принципами с учетом перечисленных выше особенностей.

Крепим верхнюю направляющую анкерами, отбиваем точки для нижней на полу, фиксируем ее дюбелями. Выставляем и крепим боковые стойки.

МП стоечный вставляем в направляющий (верхний и нижний) и по обе стороны соединяем маленькими саморезами «клопами».

Подгоняем профиль ножницами. Надрезаем по бокам, сгибаем и делаем окончательный пропил.

Усиление сверху: 2 МП (в одном из них брусок). Направляющая к нему будет надежно притянута саморезами с шагом 20 см (3 и 4 фото) через два МП и деревянную закладную. В верхний профиль крепим «клопами» рельсу. На 5 изображении ролик (колесико) полотна.

Колесики в рельс для створки раздвижных дверей вставляем заранее – потом сделать это будет крайне проблематично, даже невозможно.

Делаем каркас с ячейками, то есть тут добавляем горизонтальные поперечины. Так укрепить обрешетку необходимо, поскольку полотно будет при движении создавать нагрузку на весь массив перегородки.

С одной стороны профиль пока полностью не ставим, так как будем навешивать створку. На фото видно, что тут только одна его часть:

Другой бок имеет полный каркас, так как туда не будет заезжать дверь. Для сравнения: на первом фото сторона около проема с неполной обрешеткой (пока одинарная), куда будет заходить створка, на втором – каркас завершен (двойной, туда можно заложить минвату).

Верх тут особо усилен, то есть установлены еще горизонтальные перемычки, кроме основных потолочных. С ними удобнее будет делать натяжной потолок.

Дверь навесили. Такие полотна продаются в комплекте с роликами, которые крепятся к полотну специальными подвесами с гайками и болтами. Рельсы тоже можно купить, но тут они самодельные: разрезан пополам двухметровый алюминиевый уголок и две его части прикреплены клопами с шагом 20 см.

Перегородка пока не зашита до конца (видно полотно, когда она отъезжает), но дверь уже установлена и можно закончить обшивку. Остается прогрунтовать листы, зашпаклевать швы с установкой армирующей сетки, сделать финишную отделку.

Угловая

Мы взяли пример, где использован для каркаса сдвоенный профиль CD с двумя рядами поперечных перемычек. Таким образом, усиление не только на месте проема, но и во всей конструкции будет максимальным. Обшивка трехслойная, что оправдывает описанную меру. Два слоя ГК с одной стороны и один – с другой.

Общего каркаса не будет, применяют последовательную сборку:

1. монтаж и обшивка одной стороны;
2. затем второй и ее пристыковка к первой и т. д.

План:

1. Первым делом ставим отметки и отбиваем линии по полу, потолку и стенам. Используем отвес, правило, уровень.
2. Крепим верхние и нижние направляющие в нужном месте, делаем место для проема. Собираем перегородки одну за другой. Дальше заполняем периметры стойками (шаг 50…60 см). Ставим два ряда перемычек. Допускается некоторая свобода по их размещению и частоте. Тут по бокам проема сделаны сегменты с более мелкими ячейками. На фото 4 – угол. Как видим, особых нюансов нет – МП стыкуется стандартно (между собой крепится «клопами») и создает нужную конфигурацию.
3. Дальше зашивают гипсокартонными листами как обычно по обе стороны: с наружной у нас 2 слоя, с внутренней – 1. Используем плиты 9,5 мм. На фото 3 видно, как установлена вата и проводка.
4. Дверной проем у нас высотой 210 см, а также есть заплечики (зазор от его края до стенки короба заполнения) оформленные МП. Тут потребовалось сузить проем. Сделано это еще одним МП и короткими горизонтальными крепежными перемычками. На фото 3 готовая верхняя часть и видно как двойные нижние балки также усиливают каркас.

Зашиваем:

Требуется ли усиление?

Напомним, усиление хотя бы брусом желательное всегда, даже когда теоретически можно без него обойтись, то есть когда вставляют легкие двери до 25…30 кг, так как позволяет надежно притянуть саморезы. И оно обязательное, если вес превышает указанные цифры.

Укрепление дверного проема перегородки из ГСП делают такими способами:

• внутрь стоек и верхней перемычки вставляют деревянный брус; крепят его саморезами к МП или пластинами;
• делают спаренные стойки путем вставления одного профиля в другой, прикрепляя их «клопами» друг к другу
• идеальный вариант: объединяют два описанных выше метода; саморезы можно взять немного длиннее.
• первые стойки по бокам проема ставят на расстоянии от него 20…30 см – это тоже усиление.

Отсутствие усиления хотя бы брусом внутри стоек проема даже для легких дверей специалистами расценивается как ошибка.

На что обратить особое внимание?

Перечислим главные особенности монтажа заполнения проема, учитывая его тип:

• Для раздвижных и особо тяжелых полотен делают двойной каркас. Кроме того, для них, а особенно для вторых желательно, чтобы обрешетка имела не только вертикальные стойки, но и горизонтальные перемычки (каркас напоминает сетку с ячейками).
• Чем тяжелее заполнение (превышает 25…30 кг), тем толще стенки должны быть у профиля. Оптимально 0,6 мм.
• Верхняя часть над проемом должна укрепляться также и иметь как минимум одну, а как правило, две вертикальные короткие стойки.
• Шаг вертикальных стоек до 600 мм (минимум обычно 400 мм), при тяжелых полотнах эту цифру можно сократить до 500 мм. Первые планки около проема располагаются с зазором от него в 200…300 мм.
• Для более тяжелого заполнения берут специальные профили UA (монтируются только на специальные уголки) или подобные им с утолщенными, модифицированными стенками.
• Ширина (толщина) коробки двери и перегородки должны правильно соотнестись. Первая ставится заподлицо с одной поверхностью стены уже обшитой ГК. Если последняя шире, то не закрытый зазор зашивают полоской гипсокартона и дверным добором (наличником).

Первые боковые стоечные профили от проема ставят на расстоянии 20…30 см от него.

Ниже о профиле UA:

Есть также правила расположения шурупов и гипсокартонных листов, особенно, если перегородка многослойная, но это отдельная тема, тут мы сосредоточимся именно на дверном проеме. Несколько схем от Кнауф:

Стыковка профилей:

Еще фото со стыковкой МП:

Есть два технологических подхода:

• Профессиональный. По технологическим картам производителя. Например, Кнауф и Гипрок выпускают комплектные системы, разработали множество схем перегородок и очень подробные инструкции к ним.
• Любительский. Закупаются любые подходящие профили (они все универсальные) и объект конструируется по общим правилам.

При любительском методе качество не хуже, если соблюдать общие правила, а также тут допускается некоторая свобода. Например, теоретически правильно делать обрешетку из профилей ПС (стоечных), но тут их иногда заменяют на любой другой тип – ПН, ПП, главное, чтобы объект был прочным.

Профессиональный вариант может быть легче и быстрее, так как пользователь имеет технологическую карту, где сразу прописано, что закупить в каком количестве, как соединять профили, в какой последовательности и т. п. То есть уже сделана некоторая часть расчетов.

Как вставить дверную коробку?

Предполагается, что дверь собрана, петли врезаны. Есть два основных способа, как вставить дверную коробку в проем гипсокартонной перегородки:

• На саморезы с оставлением некоторого зазора, заполняемого пеной. Большинство мастеров считают это способ самым надежным.
• На крепежные пластины (подвесы).

Сначала опишем крепление на саморезы.

Ширина проема должна превышать этот параметр у короба двери на 2…3 см. Это расстояние между последним и профилем перегородки будет заполняться пеной.

Итак, коробка крепится на саморезы (по 2 шт.) в вертикальные стойки проема с шагом 40…50 см, при этом оставляют между ней и МП зазор, который заполняют монтажной пеной. Промежуток необходим, чтобы при возможных деформациях, расширениях каркаса полотно не заклинило.

Ниже проиллюстрирован монтаж на подвесы (толщина 0,9 мм):

Процесс установки раздвижных створок простой: такое движущееся полотно просто вставляют в рельсы, закрепленные на потолочном и напольном профиле. Ролики надо впихнуть на свои места до начала обшивки каркаса.

Иногда бывает, что монтажники по какой-то причине не сделали укрепление, тогда можно прикрутить планки толстой фанеры на ПС, то есть сделать наружное усиление, это лучше чем ничего.

Сложности и ошибки

Распространенные недоработки и трудности при сборке гипсокартонной перегородки такие:

• Нарушение шага планок. Между стойками (ПС, вертикальные) он не должен превышать 60 см, иначе листы будут «гулять». При тяжелом заполнении можно уменьшить к 40 см. Эта цифра для поперечин (ПН, горизонтальный) обычно около 50 см.
• Игнорирование усиления. Даже для сравнительно малого веса (до 25 кг) оно крайне рекомендовано, по крайней мере, в виде бруска, вставленного в профиль.
• Иногда дверь крепят на подвесы, то есть на перфорированные монтажные пластины. Такой способ некоторые мастера считают не особо надежным, поскольку при этом возникают люфты, крепежные полоски со временем разбалтываются. Уж лучше вместо подвесов применить жесткие уголки, но при этом установка подорожает.
• Первые боковые стойки от проема размещены слишком далеко. Они должны находится с промежутком 20…30 см от него по двум бокам.
• Над верхней перемычкой нет коротких ПС, она не укреплена.
• Ошибка при расчете ширины и высоты дверного проема. Забывают, что они должны быть больше короба на 2…3 см.
• Ошибочный шаг саморезов, расположения листов ГК. При многослойной обшивке забывают, что листы «пирога» должны смещаться по отношению к таковым под и над ними по горизонтали на шаг стоек, по вертикали на не менее чем на 40 см.
• Монтаж перегородки при незаконченных «мокрых» и отделочных работах в помещении, в неотапливаемых локациях приведет к тому, что материал напитается влагой и его покоробит.

Плюсы и минусы процесса

Преимущества гипсокартонных стен с дверными проемами:

• Быстрый и простой монтаж, демонтаж.
• Работа намного чище, чем если бы применялся кирпич, бетонные блоки.
• Дешевизна.
• Малые трудозатраты. Профиль и листы ГК легко нарезаются и крепятся. Сами они легкие, мобильные.
• Двери сравнительно легко можно врезать в уже существующую перегородку, переставить.
• можно установить легкие створки любого типа, включая раздвижные.

Недостатки:

• Обычно в гипсокартонные перегородки ставят более легкие двери до 25 кг. Все-таки условное ограничение по массе есть. Верхний предел около 100 кг, но потребуется мощное усиление, особые профили (UA).
• Стена из ГК намного уступает по прочности кирпичным, бетонным и подобным конструкциям. То есть повышенный риск возникновения люфтов, разбалтывания. Впрочем, при легких дверях и качественной работе такого практически не наблюдается никогда.

Средние цены по РФ

Наш анализ цен совпал с одной из итоговых таблиц, размещенных в интернете.

Если конструкция на деревянном каркасе

Разметка проема в гипсокартонной перегородке на деревянном каркасе делается аналогично, как мы описали. Но профили тут стыкуются по-иному. Кроме шурупов TN применяются гвозди. Ниже несколько схем:

Деревянный каркас не требует таких основательных мер по усилению, как металлический.

Полезное видео

Наглядная инструкция по созданию проема для двери в видео:

Заключение

Задача построить дверные проемы в перегородках из гипсокартона является весьма стандартной и привычной.. Сделать врезку дверей можно в уже существующую стену из ГСП, но придется размонтировать облицовку, обрешетку, подогнать или вставить новые такие элементы. Подытожим, на что обратить внимание: усиление, стойки около проема (боковые и верхние), правильное соотношение ширины короба и места под него, корректное размещение листов ГК, особенно возле данного сегмента.