Как заменить и вставить стекло в окно?
Ситуация, когда необходимо установить новое стекло в раму, встречается довольно часто. Обычно это необходимо при установке новых рам или когда нужно заменить старое стекло.
Такая замена чаще всего производится из-за механического или термического повреждения стекольного полотна, когда на нем образуются трещины, и оно не способно больше выполнять свои защитные функции.
В некоторых случаях стекло меняют и потому что были допущены ошибки при его первичной установке или оно дребезжит от любого дуновения ветерка. У многих владельцев окон бытует закоренелое мнение, что заменить стекло можно только для деревянной рамы, а для пластиковых и алюминиевых окон — нужна замена всей створки.
Это неправильная точка зрения, которая в большей части навязывается производителями окон и монтажными оконными компаниями. Самостоятельно застеклить можно любой тип окна, правда, в современных евроокнах это выполнить сложнее, из-за необходимости обеспечения плотности стеклопакета.
![](/mark_r_img.png)
Содержание
Как правильно измерить?
Оконные рамы, изготовленные ручным способом, особенно, деревянные не всегда имеют точную форму прямоугольника.
По этому, недостаточно в таких конструкциях измерять только одну высоту и одну ширину.
В этом случае должна применяться такая схема измерений: ширина внизу, ширина вверху, правовая высота и левая высота.
Если размер рамы большой площади, то дополнительно измеряют высоту и ширину рамы посередине.
Важно! Замеры производят с той стороны, где выбрана четверть для штапичного проема.
Дополнительно необходимо измерить обе диагонали рамы для стекла. Если разница между ними не превышает 1 %, например, 90 см и 90.7 см, то такой погрешностью пренебрегают. Если больше, то эту разницу нужно учитывать при раскрое стекла.
Лист вырезают с уменьшением на 3 мм с каждой стороны. Это делается для того чтобы стекло легко вставлялось в подготовленный паз, а кроме того имелся зазор для расширения стекла при температурных перепадах.
Например, при проеме створки 60х70 см, стекло вырезают: (60 — 0,3) х ( 70 — 0,3) = 59.7х 69.7 см. По полученным размерам стекло заказывают в стекольной мастерской либо вырезают самостоятельно.
Замеряют стекло рулеткой, школьные линейки и портновские метры для этих целей использовать нельзя. Если окно нужно вставить в старую оконную раму, то перед измерением стамеской или напильником тщательно очищают фальцы деревянной рамы от фрагментов замазки, выступов и гвоздиков.
Виды стеклорезов
Для резки стекла применяются различные типы стеклорезов: профессиональный алмазный, масляный и роликовый. Масляный используется при больших объемах работ по остеклению. При давлении на стекло, режущая поверхность смазывается маслом, в результате чего снижается сила трения, возникающая во время движения стеклореза.
Роликовый
Роликовый — самый распространенный инструмент. Резцы изготовлены из твёрдого сплава — карбида вольфрама или карборунда. Диаметр у ролика — 6,6 мм, а запас движения — 350 м. В режущей головке установлены от 3 до 6 роликов, от этого зависит качество работ. Предельная толщина стекла для роликового стеклореза — 7 мм.
Обратить внимание! В процессе работы ролики изнашиваются, некоторые пользователи затачивают из на точильных аппаратах, а многие считают, что выгоднее купить новый роликовый стеклорез, поскольку они очень дешевые.
Преимущества роликового стеклореза:
- низкая стоимость;
- хорошее качество среза;
- простота эксплуатации;
- не требует профессиональных навыков в работе.
Недостатки роликового стеклореза: быстрый износ роликов,также он не может выполнять резку толстого стекла.
Для уменьшения процесса трещинообразования производители роликовых стеклорезов советуют смазывать ролики перед нарезкой стекла специальной жидкостью.
Алмазный
Алмазный стеклорез относится к профессиональным.
Режущая кромка у него выполнена из натурального или искусственного алмаза, с четырехгранной формой режущей кромкой.
Она может быть пирамидальной либо криволинейной.
Для новичков лучше начинать работу с криволинейным алмазом, поскольку при использовании первого варианта трудно подобрать требуемый угол среза.
Если резчик стекла выберет правильный угол наклона, то при проведении по стеклу образуется чуть заметная царапина с характерным тонким звуком.
Преимущества алмазного стеклореза:
- самый высокий срок службы, может резать до 50 км стекла;
- высококачественный ровный срез;
- может резать стекло до 20 мм.
Недостатком алмазного стеклореза считается более сложная технология резки, в связи, с чем им чаще пользуются профессионалы.
Масляный
Масляный — это модифицированная версия роликового стеклореза, имеющего функцию автоматической подачи смазывающего раствора. При нарезке стекла мало подается на ролик, в это время снижается сила трения и повышается срок службы стеклореза. Специальное масло или керосин, заливается в колбу, встроенную в ручку.
Преимущества масляного стеклореза:
- высокий срок эксплуатации;
- высочайшее качество среза;
- меньшее образование микротрещин;
- универсальность, имеет две сменные головки для стекла до 10 мм под углом заточки 135 градусов и большей толщины под углом заточки 150 градусов;
- ресурс работы 30 км стекла;
- относительно невысокая стоимость, всего лишь на 50 % выше, чем у обычного стеклореза.
Недостаток масляного стеклореза — требуется своевременная заправка маслом.
Помимо вышеназванных модификаций стеклорезов имеются специальные, например, радиусный или циркульный, для выполнения резки круглых стекол разного диаметра, для резки трубок, а также промышленные стеклорезы, работающие со станками с программным обеспечением.
Обратить внимание! Когда нужно выполнить резку стекла для не сложных оконных рам, не требующих высоких защитных характеристик, а под рукой нет стеклореза, домашние умельцы советуют воспользоваться для этих целей швейными ножницами. Результат конечно у них будет похуже, но для некоторых случаев вполне приемлемый.
Инструкция по резке
Проще всего стеклить окно в новой раме, которое не загрязнено старой краской и шпаклевкой.
Для того чтобы в процессе такой процедуры не был травмирован исполнитель осколками стекла, должны выполняться все требования безопасности при работе со стеклом и, прежде всего, иметь индивидуальные средства защиты: спецодежду, обувь, очки и плотные тканевые или кожаные перчатки.
Технология резки стекол для окна:
- На стол по размеру стекла укладывают ткань.
- Стекло тщательно моют, удаляют отложения и досуха вытирают.
- Для ровного среза стеклорез проводят вдоль линейки с легким нажатием, одним движением, повторное движение инструментов выполнять категорически запрещено.
- Стекло укладывают на край стола и надламывается по линии надреза.
- Для обламывания неширокой полоски ее нужно удерживать специальными прорезями, расположенными на головке стеклореза либо щипцами.
- При необходимости углы стекла отшлифовывают.
Кроме выше указанного способа нарезки стекла по линейке, можно эту операцию выполнить по шаблону. На столе где выполняется крой листа, рисуются линии нужной формы — прямые либо изогнутые. Перемещают стекло по поверхности к нужной линии, после чего стеклорезом выполняют надрез, вариант хорошо применим для прозрачных стекол.
Какие приспособления нужны, чтобы установить?
Перед тем, как начать вставку стекол в раму исполнитель должен надеть защитные средства: одежду, обувь, очки и рукавицы. Кроме этого должны быть приготовлены следующие инструменты и расходные материалы:
- нож и стамеска;
- стеклорез;
- маленький молоточек;
- силиконовый прозрачный герметик;
- ножовка;
- оконные гвозди длиной не более 15 мм;
- строительный скотч;
- измерительный инструмент: металлическая линейка, уголок, рулетка;
- ветошь;
- карандаш или маркер для нанесения метки;
- стол для резки с размерами, превышающими лист стекла;
- штапики;
- ножовка по металлу для нарезки штапиков;
- оконная замазка;
- зензубель либо фальцгебель.
Как поменять пошагово?
При установке стекла в любой тип рамы: дерево, ПВХ или алюминий, важно не допустить создание пустот и щелей между стеклом и оконной рамой.
Обратить внимание! Иногда в плохо изготовленных рамах, четверти, выполненные под стекло, могут быть не в одной плоскости, а с перепадом по глубине в углах. Если он значительный, то при монтаже стекло способно изогнуться и треснуть.
Чтобы этого не случилось, четверти предварительно подстругивают. Это можно выполнить с помощью зензубеля, фальцгебеля и обычного рубанка, а в углах нужно будет убрать излишки стамеской.
Алгоритм установки стекла в деревянную раму:
- После того как стекло вырезано по нужным размерам, четверти подготовлены, лист вставляют в раму и проверяют, чтобы оно сидело правильно с разрывом по 3 мм.
- Если по углу стекло не проходит на 1-2 мм, четверть увеличивают зензубелем на нужную величину.
- Если стекло получилось на 1-2 мм меньше требуемого размера, который не может перекрыть верхний брусок рамы, то под низ выполняют подкладки 3-4 мм.
- Далее нужно нарезать штапики по размерам рамы и углом 45 С. Для этого используют ножовку по металлу и стусло. Если под рукой стусло отсутствует, то разметку выполняют строительным уголком, можно изготовить стусло самостоятельно из 2-х брусков.
- Вначале отрезается штапик с одной стороны, вставляется в раму, на него переносят вторую отметку, после чего делается второй распил.
- Правильно выполненные штапики держатся в раме без закрепления гвоздями.
- После того как все 4-е штапика буду нарезаны, их маркируют, чтобы не перепутать при установке и наживляют гвозди, обратив внимание под каким углом пойдет гвоздь.
- Перед установкой листа раму по периметру четверти покрывают герметиком или оконной замазкой.
- Вставляют стекло на замазку с легким надавливанием, так чтобы замазка слегка вышла наружу.
- Если замазка не выступила, то в этом случае можно промазать в этих местах периметр дополнительно.
- Прибивают плотно штапики.
- Боек молотка защищают изолентой, намотав ее в 3-4 слоя.
- Штапики крепят гвоздиками на расстоянии 10-15 см, эти места дополнительно промазывают герметиком.
- Гвозди забивают параллельно стеклу, чтобы они не разбили его, попав в угол стекла.
- Молоток при ударе прижимают к поверхности полотна и бьют осторожно.
- После того как закрепили стекло, снимают лишний герметик.
- Штапик окрашивают до установки или после, вместе с покраской деревянной рамы.
Обратите внимание. ПВХ и алюминиевые окна с битым стеклопакетом ремонтируются в заводских условиях. А если такие окна выполнены с одинарным остеклением, то вполне можно поставить стекло самостоятельно.
Одинарные алюминиевые и ПВХ-окна относятся к холодному типу остекления и устанавливаются на верандах, беседках, балконах и в других неотапливаемых помещениях. Технология установки с одним стеклом применима, как для ПВХ, так и для алюминиевых окон:
- Если требуется заменить окно, которое треснуло, то вначале вынимают его из рамы.
- Снимают штапики с помощью шпателя, сначала отжимают их, приподнимают, в щель подставляют пластиковую пластину, после чего выталкивают штапик. Очередность снятия штапиков — боковые, после нижний, последним снимается верхний, чтобы не уронить стекло.
- Отмечают места установки распорок и положение штапиков.
- Вынимают осколки.
- Тщательно очищают раму.
- После того как будут сняты размеры окна и вырезано нужное полотно, делают примерку, чтобы убедится, что стекло имеет нужный размер и имеется зазор до 3 мм.
- Если размер окна соответствует раме, стекло вставляют в уплотнитель.
- Устанавливают нижний штапик, потом боковые и затем верхний.
Сложности и ошибки
Самые большие и непоправимые ошибки возникают тогда, когда исполнитель неправильно снимает размеры стекла, выполняя по нему раскрой нового полотна, особенно когда оно выходит меньше проема в раме. В этом случае потребуется заново измерять и вырезать стекло.
Кроме того ошибки допускаются исполнителями во время демонтажа разбитого стекла, когда осколки снимаются голыми руками или пытаются их разбить в раме без демонтажа штапиков.
Несколько советов по установке стекла от опытных стекольщиков:
Защищают руки от пореза стеклом кожаными перчатками.
- Стекло переносят только вертикально, потому что оно может треснуть под собственным весом.
- Держат стекло за край, для защиты рук можно взять 2 куска резинового поливочного шланга, разрезать его по длине и одеть на стекло в районе захвата.
- При работе стеклорезом обращать внимание на звук, если он шипит при нанесении разреза, значит, нажим соответствует норме, скрипящий шум возникает у стеклорезов с выработанным режущим элементом, его нужно заменить.
- Перед нанесением разреза, место протирают ветошью смоченной в денатурате, что позволит обезжирить поверхность, в этом случае стеклорез будет лучше скользить по стеклу.
- При удалении тонкой полоски стекла, ее можно отломить специальными плоскогубцами для стекольных работ.
- Усилие руки при ломке лишних частей направляют строго вниз.
- Стекольный лист нужно уложить на ровную поверхность с площадью большей полотна стекла, поверхность желательно застелить тканью.
- Сила нажима должна применятся в зависимости от модели стеклореза: для роликовых самое большое усилие, для этого стеклореза лучше подойдет рифленое стекло, надрез выполняют с гладкой стороны;
- Резку начинают от края листа к себе, проводя линию непрерывно.
- При выполнении надреза алмазный стеклорез должен быть расположен в вертикально, как карандаш, а роликовый — перпендикулярно поверхности стекла.
Особенности замены разбитого оконного элемента
Процесс замены стекла начинаются с удаления поврежденного стекла, для этого убирают осколки, которые легко вынимаются сами, а оставшиеся в раме — закрепляют скотчем. Приступают к демонтажу штапиков и гвоздей.
Обратите внимание. Если эту работу сделать осторожно, то штапики можно будет использовать повторно.
Вынимают осторожно осколки стекла и приступают к очистке четверти в раме от старой замазки, работу выполняют шпателем или ножом. После этого вырезают по размеру стекло и устанавливают по обычной технологии.
Заключение
Вставить стекло самостоятельно можно в любой тип рамы: дерево, ПВХ и алюминий, если это окно выполнено с одним остеклением. Если в раме установлен стеклопакет, то его ремонт должен выполняться в заводских условиях.
Для замены стекла потребуется правильно его измерить и подобрать стеклорез. Для стекол менее 7 мм можно использовать дешевый роликовый инструмент, а для более толстых листов — масляный или алмазный.