Как заменить и вставить стекло в окно?

Ситуация, когда необходимо установить новое стекло в раму, встречается довольно часто. Обычно это необходимо при установке новых рам или когда нужно заменить старое стекло.

Такая замена чаще всего производится из-за механического или термического повреждения стекольного полотна, когда на нем образуются трещины, и оно не способно больше выполнять свои защитные функции.

В некоторых случаях стекло меняют и потому что были допущены ошибки при его первичной установке или оно дребезжит от любого дуновения ветерка. У многих владельцев окон бытует закоренелое мнение, что заменить стекло можно только для деревянной рамы, а для пластиковых и алюминиевых окон — нужна замена всей створки.

Это неправильная точка зрения, которая в большей части навязывается производителями окон и монтажными оконными компаниями. Самостоятельно застеклить можно любой тип окна, правда, в современных евроокнах это выполнить сложнее, из-за необходимости обеспечения плотности стеклопакета.

Как правильно измерить?

Оконные рамы, изготовленные ручным способом, особенно, деревянные не всегда имеют точную форму прямоугольника.

По этому, недостаточно в таких конструкциях измерять только одну высоту и одну ширину.

В этом случае должна применяться такая схема измерений: ширина внизу, ширина вверху, правовая высота и левая высота.

Если размер рамы большой площади, то дополнительно измеряют высоту и ширину рамы посередине.

Важно! Замеры производят с той стороны, где выбрана четверть для штапичного проема.

Дополнительно необходимо измерить обе диагонали рамы для стекла. Если разница между ними не превышает 1 %, например, 90 см и 90.7 см, то такой погрешностью пренебрегают. Если больше, то эту разницу нужно учитывать при раскрое стекла.

Лист вырезают с уменьшением на 3 мм с каждой стороны. Это делается для того чтобы стекло легко вставлялось в подготовленный паз, а кроме того имелся зазор для расширения стекла при температурных перепадах.

Например, при проеме створки 60х70 см, стекло вырезают: (60 — 0,3) х ( 70 — 0,3) = 59.7х 69.7 см. По полученным размерам стекло заказывают в стекольной мастерской либо вырезают самостоятельно.

Замеряют стекло рулеткой, школьные линейки и портновские метры для этих целей использовать нельзя. Если окно нужно вставить в старую оконную раму, то перед измерением стамеской или напильником тщательно очищают фальцы деревянной рамы от фрагментов замазки, выступов и гвоздиков.

Виды стеклорезов

Для резки стекла применяются различные типы стеклорезов: профессиональный алмазный, масляный и роликовый. Масляный используется при больших объемах работ по остеклению. При давлении на стекло, режущая поверхность смазывается маслом, в результате чего снижается сила трения, возникающая во время движения стеклореза.

Роликовый

Роликовый — самый распространенный инструмент. Резцы изготовлены из твёрдого сплава — карбида вольфрама или карборунда. Диаметр у ролика — 6,6 мм, а запас движения — 350 м. В режущей головке установлены от 3 до 6 роликов, от этого зависит качество работ. Предельная толщина стекла для роликового стеклореза — 7 мм.

Обратить внимание! В процессе работы ролики изнашиваются, некоторые пользователи затачивают из на точильных аппаратах, а многие считают, что выгоднее купить новый роликовый стеклорез, поскольку они очень дешевые.

Преимущества роликового стеклореза:

• низкая стоимость;
• хорошее качество среза;
• простота эксплуатации;
• не требует профессиональных навыков в работе.

Недостатки роликового стеклореза: быстрый износ роликов,также он не может выполнять резку толстого стекла.

Для уменьшения процесса трещинообразования производители роликовых стеклорезов советуют смазывать ролики перед нарезкой стекла специальной жидкостью.

Алмазный

Алмазный стеклорез относится к профессиональным.

Режущая кромка у него выполнена из натурального или искусственного алмаза, с четырехгранной формой режущей кромкой.

Она может быть пирамидальной либо криволинейной.

Для новичков лучше начинать работу с криволинейным алмазом, поскольку при использовании первого варианта трудно подобрать требуемый угол среза.

Если резчик стекла выберет правильный угол наклона, то при проведении по стеклу образуется чуть заметная царапина с характерным тонким звуком.

Преимущества алмазного стеклореза:

• самый высокий срок службы, может резать до 50 км стекла;
• высококачественный ровный срез;
• может резать стекло до 20 мм.

Недостатком алмазного стеклореза считается более сложная технология резки, в связи, с чем им чаще пользуются профессионалы.

Масляный

Масляный — это модифицированная версия роликового стеклореза, имеющего функцию автоматической подачи смазывающего раствора. При нарезке стекла мало подается на ролик, в это время снижается сила трения и повышается срок службы стеклореза. Специальное масло или керосин, заливается в колбу, встроенную в ручку.

Преимущества масляного стеклореза:

• высокий срок эксплуатации;
• высочайшее качество среза;
• меньшее образование микротрещин;
• универсальность, имеет две сменные головки для стекла до 10 мм под углом заточки 135 градусов и большей толщины под углом заточки 150 градусов;
• ресурс работы 30 км стекла;
• относительно невысокая стоимость, всего лишь на 50 % выше, чем у обычного стеклореза.

Недостаток масляного стеклореза — требуется своевременная заправка маслом.

Помимо вышеназванных модификаций стеклорезов имеются специальные, например, радиусный или циркульный, для выполнения резки круглых стекол разного диаметра, для резки трубок, а также промышленные стеклорезы, работающие со станками с программным обеспечением.

Обратить внимание! Когда нужно выполнить резку стекла для не сложных оконных рам, не требующих высоких защитных характеристик, а под рукой нет стеклореза, домашние умельцы советуют воспользоваться для этих целей швейными ножницами. Результат конечно у них будет похуже, но для некоторых случаев вполне приемлемый.

Инструкция по резке

Проще всего стеклить окно в новой раме, которое не загрязнено старой краской и шпаклевкой.

Для того чтобы в процессе такой процедуры не был травмирован исполнитель осколками стекла, должны выполняться все требования безопасности при работе со стеклом и, прежде всего, иметь индивидуальные средства защиты: спецодежду, обувь, очки и плотные тканевые или кожаные перчатки.

Технология резки стекол для окна:

1. На стол по размеру стекла укладывают ткань.
2. Стекло тщательно моют, удаляют отложения и досуха вытирают.
3. Для ровного среза стеклорез проводят вдоль линейки с легким нажатием, одним движением, повторное движение инструментов выполнять категорически запрещено.
4. Стекло укладывают на край стола и надламывается по линии надреза.
5. Для обламывания неширокой полоски ее нужно удерживать специальными прорезями, расположенными на головке стеклореза либо щипцами.
6. При необходимости углы стекла отшлифовывают.

Кроме выше указанного способа нарезки стекла по линейке, можно эту операцию выполнить по шаблону. На столе где выполняется крой листа, рисуются линии нужной формы — прямые либо изогнутые. Перемещают стекло по поверхности к нужной линии, после чего стеклорезом выполняют надрез, вариант хорошо применим для прозрачных стекол.

Какие приспособления нужны, чтобы установить?

Перед тем, как начать вставку стекол в раму исполнитель должен надеть защитные средства: одежду, обувь, очки и рукавицы. Кроме этого должны быть приготовлены следующие инструменты и расходные материалы:

• нож и стамеска;
• стеклорез;
• маленький молоточек;
• силиконовый прозрачный герметик;
• ножовка;
• оконные гвозди длиной не более 15 мм;
• строительный скотч;
• измерительный инструмент: металлическая линейка, уголок, рулетка;
• ветошь;
• карандаш или маркер для нанесения метки;
• стол для резки с размерами, превышающими лист стекла;
• штапики;
• ножовка по металлу для нарезки штапиков;
• оконная замазка;
• зензубель либо фальцгебель.

Как поменять пошагово?

При установке стекла в любой тип рамы: дерево, ПВХ или алюминий, важно не допустить создание пустот и щелей между стеклом и оконной рамой.

Обратить внимание! Иногда в плохо изготовленных рамах, четверти, выполненные под стекло, могут быть не в одной плоскости, а с перепадом по глубине в углах. Если он значительный, то при монтаже стекло способно изогнуться и треснуть.

Чтобы этого не случилось, четверти предварительно подстругивают. Это можно выполнить с помощью зензубеля, фальцгебеля и обычного рубанка, а в углах нужно будет убрать излишки стамеской.

Алгоритм установки стекла в деревянную раму:

1. После того как стекло вырезано по нужным размерам, четверти подготовлены, лист вставляют в раму и проверяют, чтобы оно сидело правильно с разрывом по 3 мм.
2. Если по углу стекло не проходит на 1-2 мм, четверть увеличивают зензубелем на нужную величину.
3. Если стекло получилось на 1-2 мм меньше требуемого размера, который не может перекрыть верхний брусок рамы, то под низ выполняют подкладки 3-4 мм.
4. Далее нужно нарезать штапики по размерам рамы и углом 45 С. Для этого используют ножовку по металлу и стусло. Если под рукой стусло отсутствует, то разметку выполняют строительным уголком, можно изготовить стусло самостоятельно из 2-х брусков.
5. Вначале отрезается штапик с одной стороны, вставляется в раму, на него переносят вторую отметку, после чего делается второй распил.
6. Правильно выполненные штапики держатся в раме без закрепления гвоздями.
7. После того как все 4-е штапика буду нарезаны, их маркируют, чтобы не перепутать при установке и наживляют гвозди, обратив внимание под каким углом пойдет гвоздь.
8. Перед установкой листа раму по периметру четверти покрывают герметиком или оконной замазкой.
9. Вставляют стекло на замазку с легким надавливанием, так чтобы замазка слегка вышла наружу.
10. Если замазка не выступила, то в этом случае можно промазать в этих местах периметр дополнительно.
11. Прибивают плотно штапики.
12. Боек молотка защищают изолентой, намотав ее в 3-4 слоя.
13. Штапики крепят гвоздиками на расстоянии 10-15 см, эти места дополнительно промазывают герметиком.
14. Гвозди забивают параллельно стеклу, чтобы они не разбили его, попав в угол стекла.
15. Молоток при ударе прижимают к поверхности полотна и бьют осторожно.
16. После того как закрепили стекло, снимают лишний герметик.
17. Штапик окрашивают до установки или после, вместе с покраской деревянной рамы.

Обратите внимание. ПВХ и алюминиевые окна с битым стеклопакетом ремонтируются в заводских условиях. А если такие окна выполнены с одинарным остеклением, то вполне можно поставить стекло самостоятельно.

Одинарные алюминиевые и ПВХ-окна относятся к холодному типу остекления и устанавливаются на верандах, беседках, балконах и в других неотапливаемых помещениях. Технология установки с одним стеклом применима, как для ПВХ, так и для алюминиевых окон:

1. Если требуется заменить окно, которое треснуло, то вначале вынимают его из рамы.
2. Снимают штапики с помощью шпателя, сначала отжимают их, приподнимают, в щель подставляют пластиковую пластину, после чего выталкивают штапик. Очередность снятия штапиков — боковые, после нижний, последним снимается верхний, чтобы не уронить стекло.
3. Отмечают места установки распорок и положение штапиков.
4. Вынимают осколки.
5. Тщательно очищают раму.
6. После того как будут сняты размеры окна и вырезано нужное полотно, делают примерку, чтобы убедится, что стекло имеет нужный размер и имеется зазор до 3 мм.
7. Если размер окна соответствует раме, стекло вставляют в уплотнитель.
8. Устанавливают нижний штапик, потом боковые и затем верхний.

Сложности и ошибки

Самые большие и непоправимые ошибки возникают тогда, когда исполнитель неправильно снимает размеры стекла, выполняя по нему раскрой нового полотна, особенно когда оно выходит меньше проема в раме. В этом случае потребуется заново измерять и вырезать стекло.

Кроме того ошибки допускаются исполнителями во время демонтажа разбитого стекла, когда осколки снимаются голыми руками или пытаются их разбить в раме без демонтажа штапиков.

Несколько советов по установке стекла от опытных стекольщиков:

1. Защищают руки от пореза стеклом кожаными перчатками.
2. Стекло переносят только вертикально, потому что оно может треснуть под собственным весом.
3. Держат стекло за край, для защиты рук можно взять 2 куска резинового поливочного шланга, разрезать его по длине и одеть на стекло в районе захвата.
4. При работе стеклорезом обращать внимание на звук, если он шипит при нанесении разреза, значит, нажим соответствует норме, скрипящий шум возникает у стеклорезов с выработанным режущим элементом, его нужно заменить.
5. Перед нанесением разреза, место протирают ветошью смоченной в денатурате, что позволит обезжирить поверхность, в этом случае стеклорез будет лучше скользить по стеклу.
6. При удалении тонкой полоски стекла, ее можно отломить специальными плоскогубцами для стекольных работ.
7. Усилие руки при ломке лишних частей направляют строго вниз.
8. Стекольный лист нужно уложить на ровную поверхность с площадью большей полотна стекла, поверхность желательно застелить тканью.
9. Сила нажима должна применятся в зависимости от модели стеклореза: для роликовых самое большое усилие, для этого стеклореза лучше подойдет рифленое стекло, надрез выполняют с гладкой стороны;
10. Резку начинают от края листа к себе, проводя линию непрерывно.
11. При выполнении надреза алмазный стеклорез должен быть расположен в вертикально, как карандаш, а роликовый — перпендикулярно поверхности стекла.

Особенности замены разбитого оконного элемента

Процесс замены стекла начинаются с удаления поврежденного стекла, для этого убирают осколки, которые легко вынимаются сами, а оставшиеся в раме — закрепляют скотчем. Приступают к демонтажу штапиков и гвоздей.

Обратите внимание. Если эту работу сделать осторожно, то штапики можно будет использовать повторно.

Вынимают осторожно осколки стекла и приступают к очистке четверти в раме от старой замазки, работу выполняют шпателем или ножом. После этого вырезают по размеру стекло и устанавливают по обычной технологии.

Заключение

Вставить стекло самостоятельно можно в любой тип рамы: дерево, ПВХ и алюминий, если это окно выполнено с одним остеклением. Если в раме установлен стеклопакет, то его ремонт должен выполняться в заводских условиях.

Для замены стекла потребуется правильно его измерить и подобрать стеклорез. Для стекол менее 7 мм можно использовать дешевый роликовый инструмент, а для более толстых листов — масляный или алмазный.