Пошаговая инструкция по строительству домов из ракушечника своими руками

Ракушечник представляет собой осадочную породу, разновидность известняка.

Стеновые камни из него по физико-механическим свойствам не превосходят газо-, пенобетон, но все же обладают достаточной прочностью (марки М20 и выше).

Из-за дешевизны, доступности, особенно поблизости мест добычи, популярные для малоэтажного строительства (до 5 эт.).

Кладка производится всеми известными способами, но у породы есть свои особенности, которые надо учитывать: она склонная к мягкости, пористая, с неровными краями, некоторые марки хрупкие, присутствует значительное водопоглощение.

Рассмотрим, как свойства ракушечника влияют на размещение блоков из него при возведении стен, варианты схем кладки и перевязки (в камень, пол камня, одно и многрядная), какие дополнительные меры желательные (армирование и т. д.), какие качества надо придать раствору для лучшей эффективности.

Что можно построить из камня?

Блоки из ракушняка (ракушки) применяют для всех тех же объектов, что и пенобетон, кирпич и прочие каменные материалы, кроме зданий высотных, а также редко из него строят промышленные, производственные строения.

При идеальных условиях зачастую цена дома из ракушечника и газобетона сравнивается, последний даже иногда дешевле при лучших физико-механических свойствах. Поэтому стройка из ракушки выгоднее обычно только вблизи мест ее добычи.

А также данная порода целесообразная, если пользователь хочет более экологичный материал с лечебными свойствами.

Камень содержит морские соли, йод, служит отличным фильтром от вредных веществ, создает особый микроклимат.

Для ракушки есть значительные особенности и ограничения, связанные с колеблющейся прочностью у разных марок.

Обычно она из-за некоторой хрупкости и мягкости, впрочем, весьма относительной у рабочих разновидностей для стен (М25…35) и часто почти такой же, как у газобетона, используется именно для малоэтажного строительства до 5 эт.

В то же время в регионах добычи есть множество больших многоэтажных исторических и прочих зданий из твердых вариантов этой породы, например, часто для характеристики надежности ракушки указывают на крепость Нарын-Кала в Дербенте (возраст около 100 лет).

Важно! Нет никаких ограничений для постройки частного дома из ракушечника, но нужно брать рабочие не слишком хрупкие и мягкие марки, а именно М20…35. Если же объект выше 5 эт., то потребуются профессиональные расчеты прочностных характеристик материала.

Самые популярные марки ракушки М15, М25 и М35, но полный список несколько объемнее. Чем больше в составе ракушняка песка, тем он хрупче и мягче, а чем значительнее процент извести, тем он плотнее, тверже.

Прочность варьируется в диапазоне от таковой, как у древесины и до бетона, соответственно, есть разные рекомендации по использованию для стен и прочих объектов по конкретным маркам.

Строятся и габаритные частные дома из ракушечника (например, могут быть по высоте имеет около 5 эт.), часто встречаются строения и более значительного размера, по надежности (но со своими нюансами по особым свойствам, присущим этому материалу) равные таковым из кирпича и пенобетона. То есть марки М30…35 лишь ничтожно уступают перечисленным материалам по прочности.

М15 (15 кгс/см²), М10 (10 кгс/см²), М7 (7кгс/см²). Блоки с низкой прочностью. Раскалываются при падении с высоты человеческого роста, заметное осыпание, даже если сильно потереть руками (со временем усиливается, так как структура ослабевает и не держит песок). Нож или мастерок можно воткнуть в такой кирпич и инструмент войдет настолько, что не будет падать.

Использование М7…М15:

1. Стены с малыми нагрузками, не несущие перегородки (туту желательно брать М15).
2. Заборы, ландшафтный, садовый интерьер (рокарии, не слишком основательные фигуры и композиции), декор, подпорные стенки без значительных нагрузок (например, около клумб). Подойдет М7…10.
3. Одноэтажные постройки типу хозяйственных, садовых, гаражей, а если жилье, то небольшие лачуги, хижины (М15).
4. Отделка, облицовка, теплоизоляция. Можно делать и М7…10, но если это наружная облицовка фасада, то желательно брать марку М15 и лучше.

М25 (25 кгс/см²), М20 (20 кгс/см²), М18 (18 кгс/см²). Так называемые рабочие марки. Оптимальные для возведения несущих стен полноценного жилья. Часто их используют и для внутренних не несущих перегородок. Плотные, при падении не разбиваются.

М35 (35 кгс/см²) и М30 (30 кгс/см²). Наиболее прочные, твердые, плотные марки. Не осыпаются, с минимальными повреждениями при механическом воздействии. Например, при ударе острым краем мастерка остается лишь еле заметная царапина.

Недостаток в том, что такие блоки тяжелые, что не очень хорошо для материала, склонного к хрупкости и осыпанию, так как может возникнуть чрезмерная нагрузка и нижние блоки раздавятся верхним массивом. Поэтому для стен применяют чаще М25 или комбинируют: М35 для нижних этажей, М20…25 для верхних.

Чаще всего М30…35 применяют для стен несущих и прочих, если по расчетам требуется особая прочность. Популярность блоков М35 несколько ниже также из-за того, что они сложнее в обработке: если М20…25 можно нарезать руками обычной ножовкой без особых усилий, то при работе с данной разновидностью придется приложить усилия заметно значительнее.

Также надо отметить, что из известняка, разновидностью которого является ракушняк, фундаменты и заглубленные цоколи/подвалы строят редко – только в очень сухом климате и на таких же почвах. Но если это делают, то берут только марки М30…35.

Для септиков эти марки подойдут без особых замечаний, но надо учесть, что срок эксплуатации конструкции во влажных условиях заметно сокращается. А также есть перекристаллизованный ракушняк, который подойдет и для любых фундаментов на всех типах грунтов – он почти не впитывает воду.

Важно! При +250 °C ракушняк любой разновидности разрушается, поэтому его не используют для объектов с высокими температурами наподобие дымоходных, печных труб, конструкций, обрамляющих нагревающиеся объекты.

Для стен рабочими, то есть подходящими лучше всего (зачастую это единственно возможный вариант) являются марки ракушечника М20…35.

Если оценивать ракушечник по внешнему виду, то отнюдь не означает, что чем заметнее пористость, чем большие каверны, тем хуже он по прочности и плотности. Наоборот, часто камень со значительными такими особенностями намного тверже. Это обуславливается тем, что для песка, который ослабляет породу, не характерные полости.

При прессовании он не склонен образовывать каверны, внешний вид блока при высоком проценте этого ингредиента более цельный, но вместе с тем возрастает и его мягкость, сыпучесть.

Белый ракушняк обычно плотнее, так как этот оттенок свидетельствует о повышенном содержании извести, наличие которой повышает прочность, при этом он может иметь как большую, так и меньшую пористость.

Сложно оценить рассматриваемый материал и по весу, то есть по правилу «чем значительнее масса, тем он плотнее, тверже, надежнее». В своей основе данная норма правильная, но материал впитывает влагу, поэтому и низкая по прочности марка может быть тяжелой, чем и пользуются недобросовестные продавцы. Тут надо смотреть гарантии производителя.

Пропорции раствора для кладки

Для ракушки применяют традиционные цементно-песчаные и подобные смеси. Есть несколько вариантов рецептов.

Ингредиенты для кладочного раствора:

• вода;
• цемент;
• песок или тырса из ракушечника;
• мура (сухой отсев щебня) или глина;
• добавки-пластификаторы.

Тип кладки, марка и происхождение ракушки не влияют на состав раствора – для любого варианта можно использовать тот или иной рецепт. Ракушняк преимущественно кладут на смесь с песком или с тырсой из него же (это отходы, побочный продукт, образовывающийся при выпиливании блоков).

Если строительство находится в регионе добычи ракушки, то целесообразно купить на том же карьере дешевую тырсу и применить ее в роли заполнителя для раствора вместо песка. В остальных случаях последний, конечно же, лучший и более выгодный. Тырса из-за транспортных затрат будет дороже песка, если место добычи ракушечника далеко от стройки.

Совет! Если добавить в раствор глину, то он будет обладать повышенной теплостойкостью, что может быть актуальным для ракушечника.

Несмотря на то, что он часто позиционируется как лучший по этому параметру, такое утверждение спорное. Есть много мнений, и вполне правдивых, о превосходстве пенобетона по теплоэффективности.

Мура – неплохой заполнитель, но ее целесообразно применять, если поблизости находятся места ее добычи, например, возле Севастополя.

При ведении строительства в холодных условиях в раствор подмешивают немного «незамерзайки», что замедлит его застывание. Для повышения уровня вязкости, добавляют пластификаторы, и это важно именно для ракушняка, так как улучшает обволакивание его характерных неровных, шероховатых, пористых поверхностей.

Классический, наиболее популярный состав раствора для кладки ракушняка:

• цемент (М400, 500) – 1 ведро;
• тырса или песок – 4 ведра;
• вода – 10…12 л.

Пластификатор вносят во все виды раствора. Применяют, например, DOMOLIT-TR – на 1 куб. м смеси 0,5 кг. Если используют тырсу, то соотношение более экономичное – 6:1. Специальный пластификатор можно заменить жидким мылом или средством для мытья посуды, расход в этом случае меньший – 10 мл на 1 л воды.

Другие варианты кладочного раствора:

• можно класть на бетонную смесь марок 10 и прочнее;
• 1 ч. цемента, 1 – воды, 5 – глины (цементно-глиняная смесь);
• 9 ч. извести, 1 ч. цемента, 1 ч. воды (цементно-известняковый состав).

Важно! Лучшим раствором для ракушечника считается известковый (известь и песок, 1:3) или цементно-известковый (цемент, гашенная известь, песок в пропорции 1:1:6 – 8).

Иногда применяют ЦПС (цемент и песок 1:4 или 1:5) или из песка и глины (1 – 3:1), которую предварительно замачивают на сутки, но это не потребуется, если она фасованная, порошкообразная.

Известковые смеси быстро высыхают («живут» около 1,5 ч.), поэтому замес делают небольшим, чтобы успеть использовать весь приготовленный объем. Чем меньше наполнителей, таких как тырса, песок, тем раствор будет крепче.

Все составляющие перемешиваются на сухую, затем к смеси медленно и постепенно добавляют воду до образования нужной консистенции. Раствор должен быть не слишком жидким, но и не слишком густым. Способность поглощать воду у песка и тырсы разная, поэтому количество ее определяется на глаз. При одинаковых пропорциях раствор с последней получается более крепким.

Как произвести замешивание?

Раствор замешивают с помощью компактной электробетономешалки или в корыте (ящике, поддоне) или подобной емкости. Потребуется дрель с насадкой (миксер) для перемешивания, широкая тяпка или же лопата с металлическим наконечником.

Надо также подготовить ведра, чтобы подносить состав к месту использования или держать в них составляющие смеси. Лопата, желательно с широким концом, также будет использоваться для накладывания состава в емкости. Также потребуется сито для просеивания ингредиентов, тачка.

Из сухих смешанных ингредиентов формируют в корыте подобие ванны, заливают по бокам небольшое количество воды, ждут, пока она впитается, просочится и постепенно вмешивают (от центра, снимая слоями) в нее состав, пока она не закончится, затем доливают еще и повторяют процедуру. Таким методом удобно регулировать нужную консистенцию.

Важно. Раствор должен получиться вязким, не сильно жидким, чтобы при нанесении на мастерок он не стекал с него.

Как приготовить хороший раствор для кладки:

Расход и расчет

Необходимо замешивать такое количество раствора, чтобы оно не превысило расход на запланированный этап работ, поскольку оставшийся неиспользованным объем при застывании разбавить невозможно, его придется выбросить

Особенность ракушняка в том, что его стенки неровные на них всегда остаются следы от пилы, которым блоки вырезают из залегающего пласта, а также сама фактура со значительной шероховатостью, пористостью. Перечисленное обуславливает повышенный расход раствора – на 1 м³ камня потребуется 0,3…0,4 м³ смеси.

Мы указали среднюю цифру. Если блоки с низкой пористостью, с более ровными стенками, то смеси потребуется меньше и, наоборот, если это бутовый камень, со значительными недостатками формы, то раствора уйдет намного больше.

При исчислении учитывают множество факторов: размеры кирпичей, толщина стен, швов, тип кладки, наличие армировочной сетки. В сети есть онлайн калькуляторы, но для ракушечника такие программы встречаются редко, поэтому можно пользоваться таковыми для газобетона, увеличивая немного цифру, внося поправку на неровность и пористость.

Инструменты

Для выгонки стен из ракушняка потребуется следующее:

1. Мастерок.
2. Киянка резиновая (можно заменить молотком, обмотанным изолентой).
3. Нить капроновая или любая (бечевка, шпагат) с достаточной прочностью для обозначения ровности рядов кладки, замеров. Эта деталь называется причалкой (контрольным шнуром). Ровнять блоки также можно с помощью длинного профиля или уголка.
4. Уголок большой металлический строительный, рулетка.
5. Строительный большой уровень.
6. Ведра для ингредиентов и раствора, лопаты (широкие тяпки), чтобы его перемешивать и накладывать в емкости для переноски.
7. Лестница, леса (сбивают из деревянных брусков и досок или покупают/берут в аренду сборно/разборные металлические конструкции).

Чем резать?

Отдельно надо приготовить инструменты для нарезки и подгонки блоков. Это можно сделать обычной ножовкой по дереву – ракушечник мягкий.

Также подрезать можно, в общем, любыми пилами: циркулярными ручными или стационарными (на верстаке с ней), бензиновыми, сабельными, ленточными.

Есть также специальные станки для резки камня. В нашем случае материал не является гранитом, мрамором или подобной твердой породой, поэтому такие приспособления зачастую по сути являют собой стандартные циркулярные пилы с обычными (не алмазными) дисковыми полотнами.

Часто такое оборудование кустарное. Резку ракушечника можно осуществить и болгаркой с металлическим диском-пилой или по бетону по аналогии, как подгоняют кирпич, гранит.

Алмазные, победитовые полотна конечно лучшие, они долговечнее и даже после мероприятия, скорее всего, останутся пригодными для дальнейших работ, так как камень мягкий и не особо повредит деталь. Обычные пилы подойдут также, но все-таки ракушка шероховатая, действует наподобие наждачки, поэтому они, хоть и медленнее, чем при работе с гранитом, но быстро сточатся.

Интересно! Для подгонки ракушечника подойдет любое оборудование для резки камня и даже дерева: ленточные, дисковые, сабельные ручные пилы плюс ножовки обычные, но надо учесть, что марку М35 последними нарезать может быть несколько сложно.

Отдельно по работе болгаркой. Мощность должна быть не менее 1 квт, диск – от 20 см, иногда защиту с него снимают, иначе толстые блоки не получится обрезать или нарезать плитку для облицовки – в этом случае особо надо соблюдать правила безопасности, соорудить защитный экран, пользоваться шлемом с прозрачным забралом.

Если камней сравнительно немного, то этот способ не особо затратный. Но если выпиливается плитка для облицовки, например, цоколоя (50 кв. м), то такое занятие не рентабельное и не дешевое: 1 алмазный диск – 400 р.+электричество+время на работу (за смену не больше 2 кв. м).

Впрочем, для стен же обычно подрезают небольшое количество блоков, поэтому можно обойтись даже ручной ножовкой.

При обработке болгаркой берут диски для сухого реза с зубчиками. Надо также учесть, что пыль может вывести из строя инструмент. Ее будет много, поэтому также рекомендовано подготовить очки и респиратор.

Особых правил обрезки ракушняковых блоков нет: камень размечается и режется выбранным инструментом. Часто делают шаблоны/упоры с зажимами из металлических/деревянных уголков. Чем мельче зубья, тем следы от них и неровности будут небольшими, но работа будет медленнее, труднее, а также будет большое количество движений, что быстрее сточит полотно.

Справка! Обрезка 1 блока ручной ножовкой займет около 2 мин.

Есть отзывы, что ракушняк пилили вот таким сабельным аппаратом (ниже на фото) с полотном по дереву (с большими «дикими» зубчиками) и инструмент отлично работает до сих пор, то есть пыль, нагрузки ему не повредили, надо только заменить пилу. Если же взять полотно алмазное или победитовое, то работа ускорится в разы.

При использовании циркулярной пилы пыль может «убить» ее: подшипник вылетит через десяток-другой блоков и выведет из строя вал. То есть потребуется инструмент нечувствительный к этому фактору наподобие плиткореза.

В то же время есть примеры домов, которые облицовывались плиткой из ракушечника, вырезаемой прямо на месте станком с циркуляркой и инструменту это нисколько не повредило.

Правила возведения стен

Для кладки из ракушечника используют все три классические способы и обязательно с перевязкой швов:

1. 1-рядный (в пол камня), без тычковых рядов. Потребуется много неполномерных камней, то есть с уменьшенной толщиной (ширина 20 см, длина 40 см).
2. 2-рядный (в камень).
3. 3-рядный (в полтора камня), он же многорядный.

Перевязка швов – это последовательность блоков относительно друг друга. Правила такие:

1. Перекрытие одного кирпича относительно другого – не менее 1/4 длины наименее габаритного элемента.
2. Швы в любом направлении ограничиваются по толщине от 6 до 15 мм для таковых горизонтальных и до 20 мм для вертикальных.
3. При всех вариантах перевязки, кроме однорядной кладки в 1/2 камня, первый ряд обязательно выкладывают тычком, его же обязательно сделать под элементы перекрытия.
4. Швы вертикальные и таковые продольные кладки стен в перемычках, простенках, столбах тщательно заполняются раствором. Иногда смесь приходится заливать сверху.
5. При двух и многорядной кладке нет прямых предписаний, ограничивающих высоту ложкового сегмента, но есть некое общее правило – на каждые 3 ряда один тычковый.

Важно! Швы не должны сходиться в одном месте и это должно соблюдаться для всех рядов.

Несущие стены в пол камня подойдут для домов в 1 этаж, а объекты полумансардные и выше уже несколько рискованно строить так. Если применяется ракушняк, то намного целесообразнее строить «в камень» и толще, так как данная порода мягкая. Кроме того, разница в цене будет минимальной, а надежность при этом возрастет в разы.

Однорядный способ применяется редко для несущих стен, так как при нем используется кладка в полкирпича (1/2). То есть при нем стена имеет толщину половину блока (ширина 20 см, длина 40 см, высота 20 см) и при этом все такие ряды ложковые. Надежность конструкции, ее изоляционные свойства низкие.

Двухрядная кладка применяется чаще всего. Делается в камень, то есть берут блоки с полной толщиной (шириной) и при этом тычковые (уложенные поперек стены) и ложковые (вдоль) ряды чередуются постоянно, то есть идут друг за другом. При чем на тычковые камни кладут два блока вдоль, то есть, чтобы они покрыли их полностью.

Многорядный способ означает что укладывается несколько ложковых линий (3…5), затем 1…2 тычковых. Например, первые: 2, 3, 5, 6; вторые: 1, 4, 7, 10. Укладка тычковых блоков намного трудоемкая поскольку при этом надо заполнять вертикальные швы на всю длину и высоту, ложковые же не требуют последнего, кроме столбов, перемычек, простенков.

Толщина несущей стены при кладке из ракушечника обычно 390 или 490 мм (в камень и полтора). Внутренние ненесущие перегородки – пол камня, то есть 190…240 см.

Часто для экономии первый этаж кладут в камень/полтора и берут марки поплотнее (М30…35), а второй в пол камня и М20…25. Впрочем, стены лучше сделать одинаковой толщины, но нижние слои всегда должны быть прочнее, и это особо актуально для мягкого ракушечника.

Завершается кладка армирующим поясом, заливаемым бетоном, на который и укладывают перекрытия. Плюс к этому иногда делают стяжку по нему из полнотелого кирпича. Фундамент из известняковых пород, к которым принадлежит ракушка делать не просто нежелательно, но и опасно.

Материал гигроскопичный – впитывает влагу и никакая гидроизоляция не способна понизить это свойство, которое тянет за собой значительное промерзание, соответственно, такое основание в скором времени разрушится со всеми вытекающими печальными последствиями для всего дома.

Фундамент делают как обычно – из бетона, монолитной лентой или во всех возможных вариантах, тут зависимости от свойств ракушечника нет.

Интересно! Если же все-таки рассматривать основание и подвалы из ракушечника, то подойдет только перекристаллизированный тип данной породы.

Такой материал практически не впитывает влагу и чрезвычайно прочный (50…100 кг/см³), но он дороже, сложный в обработке, его почти невозможно разрезать или разбить обычными инструментами.

Цоколь для домов из ракушки надо делать высоким (поднять минимум на 40 см), так как блоки надо максимально защитить от влаги. По этой же причине гидроизоляция фундамента должна быть предельно качественной.

Какая норма работы за 1 день?

Специалисты рекомендуют не превышать определенный максимум за 1 день – он находится в районе 6 рядов.

Если успели сделать такой объем работы за день, то далее необходимо сделать перерыв в 5…10 ч., чтобы конструкция скрепилась, иначе она может поплыть под собственной массой.

Часто встречаются утверждения, что ракушечник можно оставлять открытым на зиму – в сети есть реальные примеры, что он не повредился и даже продолжает стоять таким годами.

То есть можно не спешить с окончанием стройки к началу холодного сезона. Главное сделать крышу, чтобы дожди не заливали материал. Газобетон же не выстоит на морозе без финишной отделки и посыпется.

За один день один человек укладывает приблизительно 75…80 камней в уровень, «по ниточке», с бетономешалкой, с расшивкой швов с 2 сторон, с заделкой раковин. За половину этого времени – 40 шт.

Если же просто «кидать» камни абы как, со щелями, что часто делают недобросовестные бригады, то можно уложить и 200 шт. за 1 день. Если не особо напрягаться, работать 5 дн. в неделю, то в среднем 1 чел. установит по 50 шт./день. На один ряд уйдет около 7 ч.

При расчете времени, затрачиваемого на кладку, надо учесть что львиную его долю забирают манипуляции по замешиванию раствора, подачи его на леса. Класть стену из ракушечника можно после 3 недель, отсчитываемых от заливки фундамента.

Описание технологии

Кладка ракушечника, как и любого другого камня, начинается с углов. Вывести ровно эти места – самая ответственная и сложная задача, особенно в нашем случае, так как блокам свойственная неровная геометрия, есть значительные неровности, отклонения, порой достигающие 3 см.

После правильной установки блоков на углах закладывают стены, для чего между ними натягивается капроновая нить. Шнур можно привязать к двум гвоздям и придавить их камнем (желательно половиной, чтобы вес не продавил подвижный раствор угловых элементов).

Обратите внимание. Блок размещают так, чтобы его верхний угол «смотрел» в нитку, но с зазором до нее в 2 мм, то есть не вплотную, чтобы шнур не продавился и ряд не вышел дугой.

Если ведется кладка шириной в камень, то желательно, чтобы перевязка была как минимум через каждый четвертый ряд. Это можно сделать, либо выложив его тычковым (поперек стены), либо уложить в шов кладочную (армировочную) сетку 50х50х4 мм. Цель перевязки – связать элементы, сделать стену более прочной, единым монолитом.

Итак, кладка ракушняка по ширине фундамента (400 мм), то есть в камень, самая популярная. В пол камня применяют редко – только для ненесущих стен, для одноэтажных хозяйственных построек, так как при этом заметно уменьшается не только надежность, но и изоляционные свойства.

Дом в 1/2 блока будет однозначно недостаточно теплым, даже несмотря на качественное утепление. Но не всегда есть возможность сделать стены толщиной в блок. В таких случаях комбинируют: первый этаж строят из более плотной марки в камень, например, М35, а второй в половину кирпича из М20…25 и делают изоляцию пенопластом.

Первый ряд – очень ответственный этап: на нем задаются все параметры стен, поэтому, если нечетко выбить диагональ (все углы должны быть прямыми), то стены и геометрия коробки получатся неровными. Обязательно надо по фундаменту выстелить качественную гидроизоляцию, так как ракушечник интенсивно впитывает влагу.

Опытные мастера делают основание на 5…6 см шире блока. Первый ряд всегда выкладывают тычковым (кроме однорядной кладки в 1/2 блока). Затем – стандартная схема перевязки, например, 3 ряда вдоль и 1 поперек. Плюс к этому крайне желательно каждую четвертую линию армировать 8 мм прутами.

Расшивка обычно делается по факту выкладки рядов, поскольку промазывать стыки после выгонки стен крайне некомфортно, особенно при создании 2 и 3-этажных объектов (потребуется еще раз устанавливать леса).

Кладка стен из ракушечника:

Перекрытия

Перекрытия для дома из ракушняка обустраиваются двумя способами:

• прямо по кладке на строительный раствор;
• по ж/б поясу.

Железобетонный пояс в любом случае не помешает, но он обязательный в сейсмически опасных районах, при подвижности грунтов или если стены сделаны в пол камня (18 см).

Перекрытия в сейсмически стабильных районах по стене в 38 см (один камень) можно делать без ж/б пояса. По СП 15.13330 длина опирания плиты – от 12 см.

Важно! Кладка из ракушечника всегда получается неровной из-за фактуры камня, уложить плиты перекрытия в таком случае ровно не представляется возможным, перепад может достигать 15…30 мм.

Решают проблему обустройством выравнивающего ж/б пояса, на который и укладывают перекрытия. На практике заводские панели часто имеют недостатки, поэтому все равно потребуется качественная финишная отделка, скрывающая их.

Армопоясы желательные всегда – они не помешают в любом случае. А их обязательность зависит от множества факторов, например, если дом из ракушки М15…20 двухэтажный, почва сейсмически неустойчивая, ширина кладки небольшая (половина блока).

Потребность в таком усилении в районе цоколя – вопрос в большей мере к фундаменту: если он сделан из плиты, то в нем нет необходимости. Под перекрытия и мауэрлат армопоясы заливают часто, даже если строение не особо нуждается в этом – учитывают, что ракушка даже прочных марок склонная к мягкости и хрупкости.

Камень М35 держит и вес двух этажей, и железобетонное перекрытие. М25 также выдержит ж/б пустотные плиты, но все же строители всегда в случае ракушки рекомендуют армопояс или усиление в виде отлитых ж/б колонн по углам дома, объединенных (связанных) с ним.

Несущие и перегородки

Итак, несущие стены подразумевают необходимость в выдерживании повышенной нагрузки, поэтому их делают в камень или полтора. Такая конструкция в половину блока допускается, но ее обычно используют только для одноэтажных зданий.

Для ненесущих конструкций можно использовать такую же кладку, как и для несущих – они будут максимально надежными. Но в большинстве случаев в такой прочности нет необходимости, поэтому их делают в пол камня (однорядной кладкой без тычковых рядов) и можно применять менее плотные марки, например, М15…20 (иногда М10, но такая плотность уже несколько нежелательная).

Пристройки и бани

Строить баню из ракушечника можно и более того, это отличный материал для данной цели в силу своей экологичности, наличия полезных веществ (соли, йод), которые под действием влаги и температур будут наполнять внутреннее пространство.

Стены бани возводят в камень, поскольку конструкция в 1/2 камня не будет удерживать тепло в достаточной степени. По этой же причине, а также из-за необходимости защитить ракушняк с высоким уровнем водопоглощения крайне рекомендована внешняя отделка в виде вентилируемого фасада (сайдинг, вагонка).

Внутренняя обшивка обязательная, так как стены надо прогревать и тепло должно сохраняться, направляться внутрь помещения. Пример отделки вагонкой: осина в парилке, лиственница – в мойке, хвоя – в предбаннике. Под гидроизоляцией в виде фольги/пленки (между ней вентзазор) базальтовые плиты 50 мм.

Утепленный каркас внутри коробки из ракушечника с отступом от стен с финишной облицовкой, например, липовым горбылем – отличный вариант. Тем самым тепло будет направлено на обогрев парилки, а не стен.

Такое устройство традиционное: если объект изредка отапливаемый – утепление делают изнутри. Эковата в данном случае лучшая, так как вытягивает влагу по капиллярам в отличие от минеральных ват, которые ее накапливают.

Особенность! Для просушки закаркасного пространства делают окна-продухи вверху и внизу стен, которые можно закрывать во время подготовки бани, на этапе процедур и открывать после мероприятия и до следующего такового.

Для усиления просушки в данную зону можно принудительно вентиляторами, протопкой печки направлять сухой воздух.

Ракушечник для пристроек (веранды, открытые террасы, тамбуры, хозяйственные помещения, гаражи, котельные) является отличным и выгодным материалом, если стройка ведется поблизости мест добычи. Такие объекты можно возводить с жесткой привязкой к основному зданию и без таковой (с зазором около 50 мм). Причем можно пристройки привязывать к зданиям из любых материалов.

Для жесткой привязки пристройки из ракушечника с домом делают железобетонный армопояс: в стенах просверливают отверстия на 2/3 глубины через 2…3 ряда кладки и вмуровывают в них пруты арматуры, которые выпускают примерно на полметра.

Они должны оказаться в швах будущей кладки, поэтому последние на этих рядах не должны быть слишком широкими, а штыри нужно подбирать с подходящей толщиной или же в камнях, на которые они укладываются нужно будет делать углубления. Если пристройка привязывается к деревянному дому, то пруты проходят через его стены насквозь и на конце имеют стопоры.

Фундамент пристройки с таковым дома связывается двумя способами:

1. Два ленточных фундамента (дома и пристройки). Используется толстая арматура 14…16 мм, протягиваемая через пробуренные в бетоне отверстия. Данная схема минимизирует деформацию стен пристройки при усадке, просадке грунта. Такой общий фундамент лучше строить на стабильной почве и после полной усадки дома.
2. Раздельное (независимое) основание. Уместное, если грунт подвижен, усадка продолжается. Глубина та же, что и у основного здания. Между такими фундаментами оставляют деформационный шов, заполняемый любым упругим материалом (жесткой проклеенной минватой).

   Такой вариант дает возможность применять и совмещать основания разных типов, например, столбчатое у главного сооружения с ленточным у пристройки.

Кровля у пристроек обычно односкатная, на деревянных балках, которые опираются на заанкеренный к армопоясу мауэрлат, но чаще ее просто гидроизолируют и закладывают в верхний сегмент стен.

Подпорные стенки

Если оформляемая площадь имеет уклон, насыпи и подобный рельеф, то зачастую такие ее сегменты оформляют подпорными стенками, которые сдерживают грунт и/или служат декоративным элементом ландшафта.

Подобные конструкции создают, например, для рокариев, клумб, возвышенностей, выделяя таким образом эти части придомовой територрии. При этом обычно две задачи – декоративная и функциональная (сдерживание почвы от расползания) – совмещаются.

Опишем процесс создания кратко, но емко с иллюстрациями этапов. Намечаем линию будущей стенки планками из старого штахетника:

Намечаем на вбитых кольях верхнюю границу стенки, пользуемся при этом гидроуровнем. При помощи рулетки, линейки обозначаем требуемую высоту фундамента. Желательно, чтобы он возвышался над землей, это защитит склонный к влагопоглощению ракушник. Размер используемых блоков 20х20х40 см. Высота конструкции 60 см от основания.

Фундамент делают прочным, армированным, так как ракушечник достаточно тяжелый, в нашем случае высота основания 15 см. По уровню готовят примыкающие поверхности, учитывают, что двор будет оформляться тротуарной плиткой, поэтому заглубление не делают.

Монтируют по уровню опалубку, укладывают и связывают арматуру, заливают раствором (песок 3 ч., цемент 1 ч., щебень 3 ч.), в качестве наполнителя можно добавить битый кирпич, стекло.

После застывания кладут блоки. Кладка может быть любой, в том числе в пол камня. В нашем случае в камень. Первый ряд тычковый – кирпичи один к одному, соединяя длинные стороны, второй – поперек по 2 блока, третий – так же, как начальный.

Раствор для кладки (ед. измерения ведра): на 1 емкость песка берем 1/3 цемента, воду – 1/3, добавляем медленно и тщательно перемешивая. Стенка не затирается – внешний вид натуральной породы будет эффектным.

Но верхний торец покрываем раствором, так осадки будут меньше влиять на чувствительный ракушечник, а кроме того, поверхность можно будет использовать как скамейку. Подобным образом можно соорудить такое ограждение в крытой беседке, оборудовав ее скамейками.

Швы простые и деформационные

Напомним, вертикальным швам уделяем особое внимание – они должны быть идеально заполненными, вплоть до того, что раствор заливают сверху в них. Ширина таковых не должны превышать 20 мм, горизонтальных – 15 см.

Расшивку, то есть придание швам эстетики, делают как обычно, смесью именно для этой процедуры, например, на основе белого цемента с примесью извести, пластификаторов, красителей. Зачастую раствор наносят кондитерским шприцем, чтобы не запачкать лицевую поверхность. Для разравнивания, придания формы пользуются специальным инструментом.

Иногда возникает необходимость в деформационных швах, которые бывают температурными и осадочными. Вторые устраиваются чаще, чтобы предотвратить неравномерность осадки конструкции по длине и в них возможно смещение только по вертикали, в отличие от температурных.

Осадочные швы делят здание на сегменты по всей высоте, от подошвы фундамента (в этом случае его называют разрезным) до карниза. Выглядят такие зазоры в основании и в стенах по-разному. Шов должен быть перпендикулярным им.

Интересно! В месте осадочного шва блоки не перевязывают друг с другом, а кладут 2…3 слоя гидроизоляционного материала. Такой зазор в фундаменте делают прямым, в стене – со шпунтом, то есть с выступом (толщина – четверть блока) с одной стороны и с впадиной в другой.

Над обрезом фундамента (самая верхняя его плоскость) под этим элементом оставляют зазор высотой в 1 блок (ряд), чтобы предотвратить его давление на его кладку в случае неравномерной осадки. Все стыки между основанием и стеной должны быть гидроизолированными.

Толщина осадочного шва 10…20 мм, то есть в пределах нормы, поэтому его устройство не влияет на длину здания. С наружной стороны его заделывают просмоленной паклей, силиконовыми герметиками, специальными уплотнителями.

Осадочные швы также актуальные, когда наблюдаются неровности грунта, когда одна часть здания имеет, например, 2 эт., а вторая 3 эт., соответственно, вес разный, осадка может быть неравномерной.

Температурно-усадочные швы защищают от деформаций, связанных с расширением/сужением при нагреве/остывании материала, а такие изменения ничтожные для частных, сравнительно небольших домов. Эти зазоры делят сооружение на отсеки по всей высоте стен, но без фундамента.

Данная мера затребована только при большой длине стен (больше 35 или 50 м) и при значительных перепадах условий среды, что бывает редко для частного строительства. Температурные швы устраивают только в стенах и аналогично, как осадочные (только не затрагивают фундамент). Если есть потребность в двух видах этих промежутков, то делают таковые универсальные.

Швы не заполняют разлагающейся органикой типа пакли, просмоленных досок – используют материалы более стойкие и с лучшими эластичными свойствами, например, вспененный полиэтилен, пенополистирол, набухающие шнуры из гидрофильной резины (для стен) и бентонитовые профили для фундамента.

Как ускорить процесс?

Легкость распила и подгонки ракушечника (небольшие неровности можно убирать даже крупнозернистой теркой, наждачкой) сама по себе ускоряет процесс кладки. Сократит временные затраты использование бетономешалки.

Обратите внимание. С работой может справиться и один человек, но для заметной оперативности потребуется как минимум 2 пары рабочих рук: один мастер будет класть блоки, второй замешивать, подавать раствор и осуществлять вспомогательные действия.

Ошибки и сложности

Если рассматривать кладку из ракушечника, то сложности при ее создании такие:

1. Сложнее вести стену ровной, так как данный камень имеет значительный разброс геометрических размеров (может достигать 30 мм).
2. Перерасход раствора для кладки, швов, обуславливаемый значительной шероховатостью, неровностями, пористостью.
3. Цоколь должен быть поднят на значительную высоту. Иначе ракушечник будет постоянно намокать и исправно «доставлять» влагу посредством своих пор в помещение.
4. Раствор в связи с неровностями и шероховатостью нужен с хорошей пластичностью, то есть в него необходимо вводить дополнительные компоненты (пластификаторы) в больших дозах, чтобы он хорошо проникал в поры, чтобы исключались воздушные карманы.
5. Потребуется очень качественная гидроизоляция, особенно в районе фундамента – влагопоглощение ракушки повышенное.
6. Если дом из ракушечника построен в умеренном климате, то потребуется качественная теплоизоляция, так как его теплоэффективность несколько хуже газобетона. В южном же климате жилье обычно оставляют без указанной меры.
7. Блок ракушняка может иметь сквозные дыры-каверны, их надо обязательно заделать раствором.

Необходимость наружной отделки

Часто можно увидеть дома из ракушечника без наружной отделки, особенно в южных регионах, такое возможно: есть много примеров зданий, которые стоят по 15 лет без какой-либо облицовки и владельцы даже не думают это делать.

Обратите внимание. Ракушка – природный материал, по своим свойствам приближенный к кирпичу, поэтому он стойкий к внешним условиям.

Строение можно даже оставлять без облицовки на зиму, например, если не успевают закончить стройку. Но главное, чтобы у такого дома была крыша со свесами – важно защитить материал от прямого соприкосновения с осадками, так как он интенсивно впитывает влагу.

А также, если решено оставить строение без наружной отделки, то желательно применить гидрофобизаторы, фасадный лак, но и это не обязательно. Надо сказать, что декоративный вид камня уменьшает потребность в облицовке для повышения эстетики.

Но, конечно же, более основательное наружное оформление улучшит надежность и изоляционные свойства – применяются все виды такового: сайдинг, кирпич, цементная штукатурка, вентилируемые фасады и т. д.

Заключение

Кладка из ракушечника ведется по стандартным правилам – с углов по мячной бечевке, с выравниванием по горизонтали/вертикали. Толщина для жилья – в один (чаще всего), полтора или больше камня. В пол камня преимущественно строят только небольшие здания, хозяйственные постройки или небольшие лачуги, гаражи, так как при этом заметно уменьшается теплоэффективность.

Стены в блок (толщиной 580 мм) могут и не нуждаться в дополнительном слое утеплителя (хотя он желательный), особенно в южных регионах, их только штукатурят. Для внутренних ненесущих перегородок хватит кладки на ребро, то есть в половину блока (180 мм). Применяют стандартные растворы.

Свесы кровли, козырьки делают большими – 60…70 см. Если кладка ведется целым камнем, то на 1 кв. м потребуется 28…25 блоков размера 390х190х190 мм или 380х180х180 мм; в половину камня – 13…16.

Часто марки ракушечника комбинируют: первый этаж делают из более плотной породы (М30…35) в камень, остальные из М20…25 в 1/2 камня с утеплением пенопластом. Важно также уделить внимание армированию (обычно каждый 4-й ряд).