Лучшие способы: как заделать дырку в гипсокартоне?

Гипсокартон, гипсоволокно являются из-за дешевизны и удобства обработки едва ли не самыми доступными и распространенными.

Применяются не только для облицовки, но и для комнатных и всех иных перегородок.

Сфера применения ГКЛ, ГВЛ – относительно сухие внутренние локации, но иногда их с цементной штукатуркой используют на улице.

Материал твердый, но достаточно хрупкий, так как это просто пласт гипса между двух листов картона.

Тонкий ГКЛ, ГВЛ пробивается ногой в обычной обуви, толстый – одним-двумя ударами молотка, по крайней мере, вмятины точно возникнут. Повреждения наносятся ударами, падениями предметов, срывом креплений. Ремонтопригодность превосходная.

Рассмотрим способы заделки дыр, вмятин на перегородках из гипсокартона и гипсоволокна, какие материалы, инструменты понадобятся. Дадим поэтапное руководство для разных размеров пробоин, вдавливаний.

Причины появления отверстий в стене

ГКЛ, ГВЛ часто применяют для облицовки, но мы будем рассматривать повреждения именно перегородок (стен), и только таковые в форме дыр, вмятин. Ремонт трещин, швов – это другая тема.

Обратите внимание! Вмятины можно расценивать и как пробоины, так как обычно для надежного ремонта необходимо их рассверлить, вырезать и удалить поврежденный ослабленный участок вообще.

Дальнейшая процедура починки аналогичная, как для сквозных дыр. Исключение составляют небольшие продавливания, которые можно зачистить и замазать шпаклевкой.

Часто в быту и гипсокартон, и гипсоволокно называют первым термином. В этой статье для краткости мы также сделаем такое обобщение, так как данная продукция очень похожая, ремонт полностью идентичный, материалы, инструменты те же.

В местах, где потребуется уточнение, будем его делать. Но сначала опишем разницу между ГКЛ и ГВЛ. Иногда они также называются «гипроком» от названия фирмы с особой технологией их производства.

Сокращения:

1. ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО – гипсокартонный лист, водостойкий, водостойко-огнеупорный.
2. ГВЛ, ГВЛВ – гипсоволокнистый лист простой и водо (влаго) стойкий. Отдельной маркировки для огнеупорного нет, так как весь такой материал по умолчанию является таковым.

Именно ГКЛ может быть разного цвета, по которому можно узнать его разновидность. У ГВЛ, как правило, нет маркировки оттенками. Эти материалы могут быть с гладкой или шероховатой, под отделку, поверхностью.

Гипсокартон для перегородок чаще всего берут толщиной 12,5 мм или больше – это так называемый «стеновой» материал. Есть и тонкие листы – в 9,5 мм («потолочные») – они подойдут, если требуется не особо укрепленная конструкция. Для звукоизоляции выпускается пористая разновидность.

Гипсоволокно намного прочнее, устойчивее, но жестче и более подвержено изломам при изгибах.

Если определенным желаемым минимуму для перегородок из ГКЛ является 12,5 мм, то этой цифре соответствует 10 мм ГВЛ. Толщина имеет значение, так как при создании заплатки для заделки дыры желательно, чтобы она совпадала.

Справка! Обычно для перегородок применяют материал именно водостойкий или плюс к этому огнеупорный. Нередко для создания самонесущих стен также используют и обычный вариант, и даже тонкие листы.

Ремонт не отличается для гипсокартона и гипсоволокна. Эти материалы по своей структуре, свойствам схожие. В гипс ГВЛ добавляют распушенное(20…25%) целлюлозное волокно, в нем может быть несколько больше модифицирующих добавок.

Если характеризовать подверженность повреждениям, то гипсоволокно жестче, соответственно, ломкое при изгибах, но намного прочнее при прямых воздействиях, а также в средах со сложными условиями.

Гипсокартон более гибкий, ему удобно придавать разные формы, но он не такой укрепленный, как ГВЛ.

Единственная разница в починке в том, что гипсоволокнистый лист немного труднее обрезать.

Для того чтобы появилась вмятина в гипсокартоне, достаточно увесистого, но не особо сильного тычка ногой, для сквозной пробоины – один-два удара молотком средней силы. Но надо сказать, что именно гипсоволокно намного устойчивее и к нему надо приложить несравненно больше усилий, чтобы разрушить, создать какие-либо заметные недостатки, поэтому пробоины в нем возникают реже.

Причины появления повреждений в форме дыр, вмятин на гипсокартоне – это только механические влияния подобные ударам, надавливанию:

• тычки;
• падение тяжелых предметов;
• пробои острыми или тупыми предметами;
• срыв крепежей, следы от них.

Гипсокартон может быть подвержен повреждениям в той или иной степени. Например, удар одинаковой силы не повредит качественной, смонтированной правильно плите, и от него же появится вдавленный сегмент или дыра на ослабленном, установленном с ошибками листе.

Такие опосредованные, ослабляющие структуру материала причины следующие:

1. Смена температурно-влажностного режима при использовании невлагостойкой разновидности материала. Часто такое наблюдается при задержке отопительного периода, при переходах сезонов. Когда указанные факторы меняются на неотапливаемом объекте, ГКЛ втягивает влагу из воздуха.

   Часто перегородка ошпаклевывается гипсовыми смесями, что способствует этому. Швы содержат много этого состава и он не прикрыт картоном, поэтому они насыщаются быстрее.

2. Параметры среды превышают нормативную стойкость. Например, даже влагостойкий ГКЛ, ГВЛ в мокрой локации придет сравнительно быстро в негодность, и дыра возникнет даже от слабого тычка.
3. Неправильное оформление швов, через которые влага проникает внутрь листа.
4. Дефекты самого изделия (брак, низкое качество), которые приводят к невыдерживанию нормативных нагрузок, способствуют ослаблению, такой материал можно продавить несильным надавливанием.
5. Сильная систематическая вибрация, например, когда здание находится возле транспортных коммуникаций, ослабляет структуру гипсокартона. Впрочем, воздействия такого рода с достаточной силой, чтобы причинить ущерб, встречаются чрезвычайно редко. Но и исключать этого фактора полностью не стоит.
6. Периодические циклы сильного намокания/высыхания, особенно если такие процессы, сокращенные во времени, а температуры большие с резкими перепадами. К этому отнесем систематическое влияние конденсата, пара, нарушения технологии монтажа, например, когда установку делают при неполном высыхании отделки в помещении при закрытых окнах.
7. Прочие опосредованные причины: подвижность, усадка дома, листы «гуляют» из-за неправильно смонтированного каркаса.

Обратите внимание! Опосредованные причины чаще всего приводят к вываливанию саморезов из-за влияния чрезмерного веса навешенного на них оснащения – ослабленный материал становится хрупким и не держит шурупы.

Простые крепежи в такой ситуации выйдут быстрее, легче, возможно, без значительных сопутствующих повреждений, дырка будет аккуратной. Но чаще применяют дюбели-бабочки, и тут уже, скорее всего, будет вырывание «с мясом», с размочаливанием краев.

А также надо сказать, что опосредованные факторы малозначимы, особенно для влагостойкой разновидности материала, почти не актуальные для гипсоволокна, так как оно намного прочнее. Но и полностью их нельзя исключать, поэтому мы их перечислили.

Главная же единственная прямая причина вмятин, сквозных дыр – это прямые механические влияния:

• удары;
• надавливания;
• вырывание крепежей массой навешенных предметов.

Крепежи при неправильной фиксации (не в каркас, не в укрепляющий щит) или таковые, не предназначенные для гипсокартона вырываются по-разному: в лучшем случае просто выходят из посадочных мест, в худшем – «с мясом», с габаритными шматками материала, со значительными треснувшими сегментами, чему сопутствует размочаливание краев такого повреждения.

Навешивать что-либо на ГКЛ, ГВЛ надо с вкручиванием шурупов в каркас, если таковой есть (у перегородки обычно он присутствует).

Также делать усиление брусками, щитами, перемычками, куда и фиксируют саморезы.

Применять надо специальные дюбели-бабочки («Молли»). Если усиление решено не делать, то надо хотя бы применить эти специальные метизы.

Мы указали среди причин, ослабляющих гипсокартон, влияние влаги – оно намного меньше касается влагостойких типов ГКЛ, а особенно ГВЛ, которые чаще всего используются для перегородок, так как прочнее. Имеются ввиду условия с таким фактором в разумных пределах – в стабильно «мокрой» среде материал, каким бы водоустойчивым он ни был, приде в негодность в скором времени.

Важно! Природа трещин и дыр/вмятин разная, ремонт этих изъянов несколько отличается.

Список причин первых намного шире: тут уже те факторы, которые мы указали для возникновения прорех как опосредованные, влияют напрямую.

Кроме того, добавляется множество иных пунктов:

• неправильный монтаж каркаса (не соблюден шаг планок, влажное дерево);
• просчеты при заделке швов и т. п.

То есть ремонт указанных повреждений и их самих надо различать.

Условия для пробоин/продавливаний, намного проще, чем таковые для трещин, список этих факторов компактный:

• удары;
• надавливания;
• нажимы на материал (преимущественно точечные);
• проколы;
• пробои;
• вырывание шурупов.

Часто на листах остаются отверстия от крепежей:

• выкрученных;
• удаленных;
• ставших ненужными;
• от просверленных ошибочно;
• при подгонке под каркас.

Материалы

Расходники и материалы для заделки прорех на перегородках из гипсокартона:

Материалы	Цена
Любой акриловый герметик-клей – для заделки небольших выемок, дырок, например, от шурупов, саморезов.	80…130 руб. Подойдет обычный, который можно окрашивать.
Шпаклевка обычная гипсовая. Рекомендуют Кнауф Fugenfuller (Фугенфюллер, Фуген), предназначенную именно для заделки ГКЛ. Укрывочный (последний) слой – она же или любой сатенгипс (Satengips Knauf). Можно применить только один из перечисленных материалов для всей работы или скомбинировать шпаклевку и сатенгипс.	120…200 руб. за мешок Fugen, 5 кг. Satengips Knauf, 25 кг – 320…375 руб. Другая гипсовая шпаклевка/сатенгипс может стоить дешевле – 280…300 руб. за 25 кг.
Армирующая сетка-серпянка	Сетка стеклопластиковая или бумажная – самая дешевая около 100…150 руб./20 м.
Грунтовка любая, которая подходит под шпаклевку. Мастера часто рекомендуют акриловую универсальную.	Тут разброс цен достаточно широкий. Самая дешевая продукция стоит около 125 руб. за 1 кг.

Если гипсокартон поставлен на улице, что бывает редко, но все же встречается, то он отделан шпаклевкой для наружных работ и защищен цементной штукатуркой. Для его ремонта используют те же материалы, то есть именно для наружных (фасадных) работ. Разброс цен тут значительный.

Если рассматривать сухие шпаклевочные смеси, то самая дешевая позиция, которую мы нашли в сети – 113 руб./25 кг, но есть товар более качественный по средней цене – от 250…350 руб. и дорогой – около 800 руб. за 20…25 кг.

Важно! Надо учесть, что смеси быстро схватываются и твердеют, поэтому замешивать их надо непосредственно перед началом работ.

Также потребуются:

• короткие шурупы (черные по дереву, 50…60 коп. за шт.);
• кусок ненужной фанеры, тонкой доски (для планок обрешетки при заделке больших изъянов);
• обрезки из того же гипсокартона для выпиливания из них заплаток;
• краска, если финишное покрытие из нее.

Для заделки есть дорогие шпаклевочные смеси (800…900 руб./25 кг), например, Knauf Uniflot – она очень прочная со специальными укрепляющими добавками, с ней не потребуется армирующая сетка.

Часто мастера применяют более дешевый, но отлично зарекомендовавший себя Фуген+ лента серпянка (рулон около 100 руб.) – так будет намного дешевле, а эффект тот же, так как присутствует укрепляющий материал.

Инструменты

Для устранения повреждений перегородок ГКЛ и ГВЛ потребуются следующие инструменты:

1. Широкий шпатель (от 20 см) для более удобного протягивания смеси как вдоль, так и поперек.
2. Шпатель узкий для комфортного замешивания шпаклевки, забивки смесью и ее подрабатывания, подбирания при применении предыдущего инструмента.
3. Отвертка крестообразная для дотягивания саморезов, чтобы инструмент не цеплялся за них. В продаже есть шпатели с ней на другом конце.
4. Большой канцелярский или строительный нож для нарезки, подгонки листов, подрезания кромок.
5. Ножовка, электролобзик, если повреждения значительные, имеют специфику, то есть если потребуется значительная подрезка.
6. Ведро, любая подобная емкость для замешивания смесей. Для каждого состава потребуется идеально чистый сосуд. А также можно применить поддон – в нем удобно раскатывать краску, набирать из него растворы.
7. Кисточки, валик, которыми будет наноситься грунтовка.
8. Сантиметр, линейка, карандаш для разметки.
9. Дрель с миксерной насадкой для замешивания растворов. Можно обойтись и без нее, сделать это шпателем, любой палкой или подобным.
10. Шуроповерт с насадками-коронками для подгонки повреждений, создания из них отверстий правильной формы для удобной заделки. А также для вырезания из обрезков гипсокартона круглых пробок. Этот инструмент можно заменить ножовкой для нарезки ГКЛ или таковой по металлу, любой другой, но с мелкими зубьями. Можно также работать и ножом с тонким лезвием, но им пользоваться несколько труднее.
11. Стамеска для зачистки, подобных работ. Для этого же – наждачка (самая мелкозернистая) или алмазная сеточка.
12. Щетка для удаления пыли.

Способы и инструкция

Нанесения всего лишь одного слоя шпаклевки, отделочного гипсового и прочего материала считается нарушением технологии. Впрочем, это более актуально для основательных работ и не столь важно при ремонте дыр, но желательно соблюсти данное правило.

Во всех случаях, кроме заполнения небольших отверстий, выемок акриловым герметиком, когда поверхность отделывается шпаклевкой и подобным, перед началом работ ее надо прогрунтовать, желательно два раза.

Обратите внимание! Желательно применять ленту-серпянку, для небольших прорех можно обойтись без нее, но и в этих случаях, и в любых других, кроме очень маленьких пробоин, она не помешает.

Дыры бывают разных размеров. В целом методы их устранения схожие, но есть небольшие отличия:

1. Маленькие отверстия, выемки без растресиквания по периметру можно просто заполнить герметиком, затем зашпаклевать и закрасить.
2. Для больших уже потребуется пробка из ГКЛ, ГВЛ (можно применить и дерево), а в худшем случае из бумаги, ветоши.
3. Для особо габаритных – заплатка из того же гипсокартона с мини-обрешеткой, а также возникает необходимость в укреплении лентой-серпянкой.

То есть с возрастанием параметров увеличивается сложность работы, добавляются манипуляции, но в своей основе все методы имеют один принцип:

• заполнение отверстия заплатками, заделочными материалами;
• скрытие следов проведенных работ шпаклевкой, шлифовкой, финишной отделкой.

Перегородки иногда окрашивают, тогда применяют эту же отделку по шпаклевке. Но надо учесть, что подобрать идентичный оттенок невозможно, кроме случаев, если осталась в запасе та же краска.

Если это небольшая пробоина, то небольшие отличия подобранного состава приблизительно такого же цвета не будут бросаться в глаза, они сольются с основным тоном. А вот после заделки больших изъянов зачастую перегородку перекрашивают полностью.

Казалось бы, если перегородка с финишным покрытием в виде штукатурки, то проблема несовпадения тонов основной такой отделки и на заплатке решается проще, так как смеси обычно в схожем цветовом диапазоне. Это не так – новый раствор всегда будет немного отличаться, быть светлее или тусклее, но, как правило, незначительно.

Как заделать вмятины?

Если вмятина незначительная и трещины не распространились глубоко и/или они локальные, расположены компактно, по кругу в замкнутом контуре, а также если есть все основания полагать, что они не будут расширяться дальше, то можно просто зачистить и заделать такую неровность шпаклевкой.

Можно применить ее же по нанесенному акриловому герметику. Затем сделать финишную отделку, как у остальной стены. Выемки достаточно заполнить герметиком, гипсом, зашлифовать, закрасить.

Для надежности при заделке вмятин можно:

1. Немного убрать наждачкой картон и вдавить в нанесенный герметик или шпаклевку армирующую сеточку, так она не будет выпирать.
2. Затем нанести на нее укрывочный слой той же смеси или сатенгипса.

Если материал на вмятине держится хлипко, вываливается, размочаленный, осыпается или если такой изъян большой (превышает 10…15 см), то потребуются более кардинальные действия.

Однозначно лучшим, а порой единственным надежным выходом является вырезание этого сегмента с захватом небольшого «здорового» участка по периметру с последующей заделкой заплаткой.

Для подрезания используют пилу (обязательно с мелкими зубчиками), нож с тонким лезвием, производят рассверливание шуроповертом с круглой коронкой, то есть делают подобие расшивки.

Особо маленькие дыры (до 1 см)

Пробоины наподобие проколов, отверстий от саморезов можно:

1. Заполнить любым акриловым герметиком.
2. Заделать шпаклевкой.
3. Оставить как есть, если цвет совпадает.

Обратите внимание! Иногда прореху затыкают чопиком деревянным или выпиленным из того же гипсокартона и отделывают гипсом, можно укрепить такую пробку указанным выше средством.

Небольшие прорехи (1 – 3 см)

Этапы ремонта:

1. Если на поврежденном участке есть крепежи, то сначала надо установить таковые дополнительные, затем удалить те, которые будут мешать работе.
2. Ножом обрезают и удаляют неплотно прилегающие, поврежденные части картона, гипса, размочаленные сегменты. Делают зачистку щеткой от пыли.
3. Узким шпателем наносят тонкий слой шпаклевки, разравнивают его им же и более широким таким инструментом. Ждут 24 часа, пока смесь высохнет.
4. Слегка зачищают заделанную поверхность шкуркой, протирают влажной губкой, чтобы удалить пятна раствора.
5. Для лучшего качества наносят еще один слой шпаклевки. А также это устранит недостаток, если первый таковой оказался слишком тонким, то есть уровни поверхностей отличаются. Не страшно, если будет выступ, так как затем делают подгонку наждачкой, то есть сравнивают, шлифуют.
6. После этих процедур протирают влажной ветошью для удаления пятен смеси.

То есть в данном случае заделывают пробоину только шпаклевкой, а чтобы она лучше держалась можно заткнуть прореху ветошью, бумагой.

Желательно также применить сетку-серпянку. Вместо шпаклевки допускается также использовать гипс.

Средние пробоины (3 – 6 см)

Применение фанерного трафарета и расшивка через него коронкой пробоины.

Несколько фото о процессе работы:

Поэтапное руководство ремонта:

1. Вырезают из куска картона (фанеры) трафарет в форме наиболее подходящей к геометрии дыры – квадрат, треугольник, круг, – размером, немного превышающим ее. Прикладывают его к заделываемому отверстию, обводят карандашом.
2. Ножом, пилой, шуроповертом с коронкой делают в ГКЛ отверстие по намеченному контуру. Таким образом, удалятся все неровности, размочаленные, хлипкие сегменты.
3. Из обрезка, ненужного куска гипсокартона вырезают заплатку размером, превышающим трафарет приблизительно на 5 см. Прикладывают его к обратной стороне этой будущей пробки, обводят карандашом.
4. Надрезают по намеченном контуру, обламывают по нему края, таким образом подгоняют заплатку, удаляют лишние куски. Но оставляют по всему периметру пробки сегмент лицевого картона шириной около 5 см. Для этого делают именно надрез и обламывание, а не полное обрезание.
5. Узким шпателем наносят тонкий слой шпаклевки вокруг (по периметру) отверстия и по кромкам пробки. Вставляют заплатку так, чтобы оставленный лицевой лоскут картона был снаружи прорехи, на нем есть раствор, поэтому он хорошо прилипнет. Удостоверяются, что заплатка стоит вровень с поверхностью листа ГКЛ.
6. Узким шпателем разравнивают шпаклевку. Ждут ее застывания сутки.
7. Зачищают шкуркой, протирают влажной ветошью для удаления пятен и излишка раствора. Наносят второй слой шпаклевки, при необходимости – третий.

Иллюстрированное руководство, как сделать заплатку с оставленным лицевым сегментом картона:

Как вставить такую пробку:

1. Осторожно взять за края и повернуть вставышем в пробоину.
2. Мягко надавить, пока поверхность пробки с оставленным картоном не сравняется с поверхностью стены.
3. Разгладить шпателем, чтобы выровнять и выгнать пузырьки воздуха, плотно прижать «юбку» к поверхности. Шпаклевку накладывают на центр заплатки, двигают инструмент, начиная с него и до краев.

Работа со шпаклевкой и шпателем, финишный этап – шлифовка наждачкой, покраска:

Крупные дыры (8 – 10 см и более)

Инструкция по заделке больших прорех (8…10 см и больше) в гипсокартонных перегородках:

1. Вырезают из фанеры или картона трафарет в наиболее подходящей форме (квадрат, треугольник и т. д.), немного превышающий заделываемое отверстие. Прикладывают эту матрицу к прорехе, обводят ее карандашом.
2. Ножом, универсальной пилой делают в листе перегородки отверстие по намеченному контуру.
3. Вырезают из фанеры или доски (не слишком толстой) несколько полос шириной 2,5…7,5 см для будущей обрешетки длиной больше заделываемого изъяна на 15 см. Впихивают их и размещают изнутри, закрепляя к обратной стороне короткими шурупами.
4. Делают из ненужного куска ГВЛ заплатку идентичную размеру трафарета, вставляют ее, крепят шурупами к обустроенной, как мы описали выше, обрешетке.
5. Удостоверяются, что пробка стоит вровень с поверхностью, шпателем наносят тонкий слой шпаклевки по ее периметру.
6. По стыкам заплатки укладывают армирующую ленту, вдавливают ее в раствор, сверху наносят укрывочный его слой. Ждут 24 ч., пока смесь затвердеет.
7. Наносят второй слой шпаклевки, при необходимости – третий, для такового последнего можно использовать сатенгипс.
8. Зачищают поверхность шкуркой, протирают губкой для устранения пятен раствора.

Еще несколько фото, показывающих разные аспекты и этапы работы:

Возможные ошибки и сложности

Просчеты и сложности при заделке дыр и прорех в перегородках из ГКЛ, ГВЛ:

• Неправильный выбор способа ремонта соответственно габаритам отверстий. Маленькие изъяны (до 1 см, иногда несколько больше) можно просто заделать акриловым герметиком.

  А также можно впихнуть бумагу, ветошь, то есть хватит не особо основательной пробки, и заделать шпаклевкой. Но для больших прорех потребуется полноценная заплатка, для особо значительных – таковая на обрешетке с армированием стыков лентой-серпянкой.

  Впрочем, последний усиленный вариант желательный для всех достаточно габаритных пробоин, размер которых позволяет сделать каркас для пробки.

• Заделка вмятин с оставлением выломавшегося и слабо держащегося гипсокартона. Такой ремонт будет ненадежным. Целесообразнее вырезать данную часть вообще и сделать полноценную заплатку: если дыра небольшая – создать пробку с лицевым краем картона, а для заплаток для больших прорех обустроить мини-обрешетку.
• Слишком большая толщина листа гипсокартона пробки с обрешеткой по сравнению с таковым, из которого сделана перегородка. В этом случае поверхности будут не вровень, шлифовка не поможет – она снимет слой картона, что ослабит материал, этот сегмент будет более подверженным проникновению влаги.
• Шпаклевка нанесена некачественно – оставлены воздушные карманы на кромках, на стыках материала. Если будут промежутки, не заполненные смесью, то заплатка будет держаться слабо. Тут лучше, а даже желательно немного переусердствовать, то есть нанести ее слишком много – финишная зачистка, шлифовка устранит неровности.
• Если обустраивается мини-каркас под пробку, то желательно, чтобы деревянные планки были тщательно высушенными. При их высокой влажности может возникнуть деформация, что повредит конструкции. Впрочем, даже если изменения произойдут, то из-за незначительного размера они будут ничтожными и, скорее всего, никак не повлияют, но все-таки по возможности это правило рекомендовано соблюсти.
• Важно очистить от пыли, жира, грязи ремонтируемое место.

Важно! Если для заплатки подобран немного кусок гипсокартона тоньше, то это допустимо – выровнять поверхности можно будет шпаклевкой.

Нужно правильно оценить размер повреждения и подобрать под него способ ремонта. Крепить заплатку с каркасом надо надежно – по периметру через основной гипсокартон перегородки и непосредственно по такой пробке к планкам обрешетки.

Вместо полноценной пробки из того же гипсокартона иногда применяют ветошь, бумагу и подобные материалы, такое допускается, но тогда это место будет весьма ненадежным, при слабом нажиме продавится.

Хорошо будет, если сделать заплатку из того же ГКЛ или подобных твердых материалов (ГВЛ, дерево) с оставленным лицевым сегментом картона, а идеально – сделать под нее обрешетку.

Обрешетку можно заменить деревянным щитом, так будет максимально надежно и основательно, но его несколько труднее вставить.

Стоимость

Средние цены на ремонт гипсокартонных перегородок, состоящий в заделе дыр и вмятин, такие:

• Традиционно у мастеров, работающих в одиночку или в составе частных небольших бригад, прейскурант более демократичный – 70…125 руб. за одну прореху. При большем количестве изъянов возможны скидки.

  Имеются ввиду дыры размерами в разумных пределах. Если же они очень большие, например, 20х20 см, то цену определяет мастер индивидуально. И наоборот, если недостатки весьма незначительные, для которых потребуется всего лишь заделка акриловым герметиком, то это может стоить 30…50 руб./шт.

• Услуги компаний обойдутся в 100…170 руб. за заделку одной прорехи, правила изменения цен по размерам в общем схожие, как мы описали выше.

Когда целесообразно починить лист?

При значительном повреждении целесообразно заменить лист гипсокартона на перегородке полностью. Размер прорехи для этого определяется индивидуально.

Целесообразность:

1. Если повреждена треть или половина плиты, то не лучше ли демонтировать ее, отвинтить саморезы с каркаса, снять и поставить новую.
2. Не ремонтировать, а заменить лист иногда уместно сделать и при пробоинах средних размеров, если видно, что плита старая, заметно ослаблена, с трещинами, крошится, есть отслоения.
3. Если все-таки делать починку пробкой, то придется делать под нее объемную обрешетку, что добавит трудоемкости, уж лучше эти усилия вложить в более надежную работу.

Пожалуй, это единственные случаи нецелесообразности заделки в ситуациях, когда причина прорехи кроется только в механическом влиянии непосредственно, то есть изъян образовался от удара, надавливания.

Ремонт может дать временный результат, если причина полностью или частично кроется в опосредованных факторах:

• неправильном монтаже;
• в продолжающейся усадке дома;
• подвижности основы;
• вибрации (например, рядом с домом транспортная магистраль);
• долгого нахождения в сложных условиях;
• старости, что ослабило структуру ГКЛ.

Но обычно при этом образуются трещины (их заделка это другая тема), именно дыры из-за описанного возникают редко и почти всегда для них дополнительно требуется прямое механическое влияние (удар).

Перечисленное выступает причиной не прямо. Например, при неправильном монтаже, ошибках при заделке швов структура листа ослабевает, особенно в сложных (влажных) условиях, и при незначительных ударах возникают изъяны, которых бы не было на качественном материале.

Чаще всего это вмятины, но можно считать их и дырами, так как в большинстве случаев при ремонте, итак, потребуется вырезать поврежденную часть.

Важно! Если в процессе заделки стало видно, что лист ГКЛ пришел в негодное состояние, на нем есть отслоения, появилось растрескивание, осыпание, увеличилась хрупксть, то лучше заменить его полностью.

В идеальном варианте вместе с заменой – устранить причины ослабевания:

• проверить, исправить шаг планок каркаса;
• более тщательно заделать швы;
• если материал в сложных условиях защитить его цементной штукатуркой и/или двумя слоями краски и т. п.

Полезное видео

Смотрите интересное видео, в котором мастер производителя ГКЛ рассказывает о способах ремонта дыр в стенах:

Заключение

Заделка дыр в гипсокартонных перегородках без преувеличения достаточно элементарный процесс. Выемки заделывают герметиком, шпаклевкой, гипсом, даже цементом или бетоном (если изъяны не слишком большие).

Вмятины обычно не чинят – их, как и сквозные отверстия, рассверливают, обрезают (можно сказать, расшивают, как трещины). То есть пробоину делают с ровными краями, удобной геометрии, удаляют слабые, размочаленные сегменты. Затем работают, как мы описали в статье.

Маленькие отверстия можно просто заполнить акриловым герметиком. В средние вставляют заплатку из того же гипсокартона, держащуюся на оставленном куске лицевого картона по ее периметру. Большие – устраняются ею же, но уже на мини-обрешетке с армированием стыков лентой-серпянкой.

Выравнивание заделанной прорехи делается шпаклевкой, желательно нанести два раза, можно применить сатенгипс (особенно в роли последнего слоя). Завершает процесс шлифовка наждачкой, очистка влажной ветошью.

Финишную отделку делают теми же материалами, что и на основной стене, например, штукатуркой, краской или и тем, и другим. Ремонт способен полностью скрыть визуальные недостатки.

Если же рассматривать прочность, то место с пробкой не на обрешетке, конечно же, будет слабее, на него не рекомендовано сильно воздействовать механически. А вот если для заплатки сделана обрешетка или она крепится к щиту, то такая локация будет усиленной и надежной наравне с остальной поверхностью перегородки.