Правила устройства стяжки пола на балконе

Балкон — часть квартиры. Вполне разумно, что каждый домохозяин хочет органично включить эту часть в своё домовое пространство.

Для этого нередко приходится выполнять различные работы, в том числе — и по устройству стяжки.

Тем не менее, для балконов очень часто действуют определённые ограничения, которые не позволяют выполнять стяжку по тем же правилам, что и во внутренних помещениях.

Возможно ли устройство?

Стяжку на балконе делают по следующим основным причинам:

1. Для того, чтобы выполнить пол на балконе в один уровень с полом смежной комнаты;
2. Для того, чтобы смонтировать дополнительное утепление;
3. Чтобы можно было уложить качественное покрытие пола, например, плитку, линолеум, и они лежали бы долго;
4. Просто чтобы сделать ровный долговечный пол, который был бы удобен в использовании для, скажем, небольшой кладовки, места для утренней зарядки или домашней мастерской.

Стяжка должна выполняться правильно, с соблюдением строительных норм и правил.

Требования

Вне зависимости от того, застеклён балкон или открыт, к стяжкам на балконе предъявляются два требования:

1. Соответствие несущей способности балконного перекрытия;
2. Наличие предварительной гидроизоляции перед проведением работ по стяжке.

Первое требование регламентируется СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Например, если владелец собирается устроить монолитную бетонную стяжку толщиной 20-30 см, то необходимо будет произвести проектный расчёт и предоставить документы в БТИ для согласования, выдержит ли балконная плита такой вес стяжки.

Если по поводу современных балконов как правило нет подобных сомнений, они имеют надёжное крепление балконной плиты хотя бы с одной стороны на пилястру, то балкончики хрущёвок старых годов постройки вполне могут и подвести.

Дело в том, что крепление такой плиты целиком осуществляется консольно. То есть панель дома придавливает сверху балконную плиту. Сама по себе плита имеет не слишком большую толщину, гораздо меньше, чем квартирная плита-пустотка или монолитное железобетонное перекрытие. И совсем нередки случаи, когда такой вот балкончик обламывался и падал вниз. К счастью, о ЧП с жертвами информации не поступало.

Также очень часто к выпадению наружу балкончика может привести спиливание горе-хозяевами подоконного участка плиты, чтобы расширить выход на балкон. Именно эта часть удерживает балконную плиту от падения вниз своим весом. А если убрать вроде бы ни на что не влияющую конструкцию чтобы, например, увеличить площадь окна в квартире, может произойти непоправимое.

Гидроизоляция — второе важное требование к балконной стяжке. Она должна выполняться до работ по стяжке, или же проводится только предварительное выравнивание, если это плита-пустотка с закладными металлическими деталями.

Гидроизоляция здесь нужна для того, чтобы защитить соседей снизу от протекания. Если её не будет, то в случае открытого балкона дождь, который может при достаточной силе заливать верхний балкон, протечёт вниз к соседям. Если у них сделано остекление и отделка, это может испортить её.

А в случае же закрытого балкона на нём может образовываться конденсат, всё-таки термоизоляция таких помещений обычно оставляет желать лучшего. И всё, что скапливается в виде небольших капелек под изоляцией, обшивкой, будет стекать на пол и так же через поры в бетонной плите, через щели и трещины зальёт балкон соседей снизу — придётся оплачивать ремонт потолка.

Согласно СП 71.13330.2011, гидроизоляция должна не просто располагаться внизу балкона, но и заходить на 20 сантиметров на прилегающие стенные поверхности. Конечно, если с одной из сторон балкона имеется ограждение в виде решётки, то никакого захода не требуется.

Любой балкон, независимо от того, остеклён он или нет, должен иметь сливы наружу. Настоятельно рекомендуется оставить их в рабочем состоянии, прежде всего хотя бы потому, чтобы по ним имел возможность по капельке стекать или испаряться конденсат, стекающий вниз помещения.

Конструкция и пирог конструкции

Как уже было сказано, пирог стяжки на балконе будет иметь в основании гидроизоляцию в любом случае, выполненную по бетонной монолитной плите или по предварительной стяжке на плите-пустотке. Далее, пирог стяжки будет зависеть от того, отапливается балкон или нет, и от вида отопления.

Если балкон холодный, то особой разницы в выполнении стяжки не будет, разве что финишное покрытие может быть специальным, позволяющим предохранить стяжку от атмосферных осадков, и нужно будет в случае открытого балкона и высокой стяжки всё-таки обеспечить возможность стока атмосферных осадков вниз, в сливы, то есть сделать к ним уклон и углубления с решётками.

Если же балкон тёплый, то сразу же возникает вопрос: как сохранить тепло. Стены и окна балкона в данном случае не затрагиваем, интересует лишь стяжка. В частном доме с балконом, где внизу тёплое помещение, проблемы быть не должно. Если же это квартира, то стяжка должна также иметь термоизоляцию.

Если же делается целенаправленно на балконе отопление в виде тёплого пола, то к этой термоизоляции уже предъявляются повышенные требования, например, она должна иметь не только необходимую плотность, но и достаточную теплоэффективность, а также возможность вентилирования, чтобы отводить от неё конденсат, и она не теряла бы своих защитных свойств. Для отапливаемых помещений необходима не только термо-, но и пароизоляция.

К слову, если соседи уже отапливают балкон внизу, но не позаботились о термоизоляции потолка, то можно немного схалтурить и сэкономить. Ведь они уже сделали предварительный подогрев тёплого пола для балкона соседей сверху, и потребуется меньшая эффективность термоизоляции.

Если говорить упрощённо, то для неотапливаемого пирог стяжки будет таким:

1. Гидроизоляция.
2. Защитный слой стяжки.
3. Опционально — слой набора толщины.
4. Армированная черновая стяжка.
5. Чистовая стяжка.
6. Опционально — дополнительная гидроизоляция.
7. Опционально — подготовительный слой под покрытие.
8. Чистовое покрытие пола.

Армированная стяжка выполняется в случае, если делают слой набора толщины. В любом случае армирование стяжки необходимо, если выполняется она из раствора или бетона толщиной более 5 см. Если она выполняется на небольшую толщину, просто поверх гидроизоляции, то можно просто обойтись одним слоем стяжки, заменяющим и слой набора толщины, а также объединяющим и черновую, и чистовую стяжку.

Задача армированной стяжки — воспринимать нагрузки сверху и равномерно передавать их на нижние слои, она должна быть не менее 5-7 см толщиной. Задача чистовой стяжки — обеспечить хорошую поверхность для нанесения последующего покрытия, например, обрезиненной заливки балкона, подобно той, что делают на детских площадках.

Кстати, подобное покрытие будет лучшим решением для открытого или холодного балкона — морозостойкое, даёт дождевой воде стекать с балкона в сливы, долговечное. Сравнительно легко моется. А если занимаются на балконе фитнесом — так ещё вдобавок и практичное, можно заниматься босиком и ощущения весьма приятные, если, конечно, на улице не холодно.

Теперь поговорим об очень важной вещи — что такое слой набора толщины. Это просто несущая конструкция, которая предназначена для того, чтобы приподнять верхние слои стяжки чуть выше, например, чтобы сделать их вровень с помещением комнаты.

В качестве слоя набора толщины можно использовать любые материалы, не впитывающие воду и обладающие высокой несущей способностью, 150-200 килограмм на квадратный метр. Кроме этого, данный слой предназначен и для создания звукоизоляции, так что применение его для активной жизни, когда не хочется беспокоить соседей, желательно.

Например, песок для таких целей на балконе не подойдёт, любой, хоть кварцевый, хоть керамзитовый, хоть шлаковый. Он впитает воду, потом вода может замёрзнуть — и прощай стяжка, всё может вспучиться. А вот Пеноплекс высокой плотности — пожалуйста, он воду не впитывает и достаточно прочный.

К тому же и недорогой, и лёгкий. Данный слой делается для облегчения общей конструкции стяжки, конечно, было бы проще залить всё монолитным бетоном до нужного уровня, но вот выдержит ли балкон такую нагрузку, да и бетон таскать на верхние этажи сложнее, чем пеноплекс того же объёма. По сути, он является самым подходящим материалом для этой цели.

Теперь о пироге конструкции для отапливаемого балкона без тёплого пола:

1. Гидроизоляция. В данном случае она по стенам должна заходить выше, чем слой утеплителя.
2. Слой-утеплитель — можно использовать тот же пеноплекс, но уже большей толщины.
3. Гидро-пароизоляция.
4. Черновая армированная стяжка.
5. Чистовая стяжка.

Слой-утеплитель здесь берётся либо из пеноплекса высокой плотности, подходящим для укладки в полы, либо из минеральной ваты высокой плотности, подходящей для укладки в полы. Толщина подбирается исходя из температуры у соседей снизу и температуры в комнате. Защитными свойствами бетонной плиты можно пренебречь — она очень слабо защищает от холода.

Гидропароизоляция делается, чтобы воздух из помещения балкона не подходил к утеплителю. Влаги в нём больше, чем в холодном уличном, и в случае перехода она будет выпадать в виде росы, накапливаться в утеплителе, и он будет разрушаться, да и защитные свойства потеряет.

Особенно актуально для минваты. Делается она достаточно просто, пеноплекс можно сразу запраймить и поверх него делать либо обмазочную, либо наклеечную рулонную изоляцию. Для минваты можно просто сделать листовую из армированной плёнки, а на стены завести проклеенный слой.

Надо помнить, что рассчитывать термостойкость защитного слоя нужно также с учётом температуры возле экрана, если он холодный — то дополнительно делать там буртик с увеличением толщины.

Вариант, когда монтируется тёплый пол на балконе, зависит от конструкции тёплого пола. Если отапливать балкон планируется за счёт батареи, которая находится в комнате, а тёплый пол будет маломощныый и лишь подогревает в холодное время, то можно делать как для просто отапливаемого балкона, а тёплый пол смонтировать под плитку, например.

Если же это полноценное отопление от трубы водоснабжения, то тут лучше посоветоваться с людьми, которые занимаются устройством тёплых полов, какие они подскажут конструкции, материалы, набор слоёв и т. д. В большинстве случаев этот пол монтируется в черновую стяжку по армирующей сетке, с обязательной гидропароизоляцией под ней, описанной выше.

Пару слов о вентиляции утеплителя. Для пеноплекса она не слишком необходима. Для минваты — обязательна. Так как обычно балкон имеет небольшую глубину, да и лоджия тоже, то для вентиляции вполне достаточно двух-трёх изначально предусмотренных отверстий для слива воды, выведенных наружу.

Если их нет, то желательно пробить, чтобы вода, накопившаяся в утеплителе за холодный период, выпаривалась летом. Правда, при этом надо будет защитить их от дождя и снега заслонками, чтобы не было прямого попадания осадков.

Подходящие виды

Идеальным вариантом для балкона и практически единственно правильным для открытого балкона, холодного балкона будет конструкция на основе цементно-песчаной смеси или бетона. То есть обычная растворная стяжка. Гипсовые стяжки лучше не использовать, точно так же как и гипсово-пенопластовые.

Как правило, даже тёплый балкон всё-таки недостаточно тёплый, чтобы избежать накопления конденсата. И если ЦПС и бетон сравнительно равнодушны к его воздействию, если при этом нет замерзания, то гипс будет плыть, растворяться, разрушаться под воздействием воды.

Конечно, тот же Ротбанд, хоть и гипсовая смесь, гарантирует долговечность в условиях ванной, но пол — это не стены, для которых он предназначен, на пол ставят гири, штанги и тяжёлые банки с капустой, прыгают по нему, естественно, в таких условиях нужен надёжный и прочный цемент.

Второй вариант — сухие полы. Естественно, сухие полы без подсыпки. Подсыпка в условиях балкона может намокнуть, подмёрзнуть, см. выше про конденсат. Лучше всего использовать сухой пол в сочетании с тем же пеноплексом высокой плотности, который для полов.

На гидроизоляцию просто укладывают дополнительно два слоя плёнки, которые предохранят её от истирания при контакте с сухим полом. Затем укладывают листы сухого пола для влажных (!) помещений. После этого делают финишное покрытие.

Варианты чистовой стяжки тоже многочисленны. На самом деле, если используют качественную растворную стяжку на основе ЦПС, нет никакой проблемы в том, чтобы сразу выполнить стяжку качественно и ровно в одном слое, чистовой+черновой. Достаточно хорошо эту проблему решает полусухая стяжка из жёсткого цементно-песчаного раствора.

Её можно точно выровнять, предварительно утрамбовав, в том числе и по армирующему слою. Верхнюю часть можно довольно качественно заровнять, затереть, и будет ничуть не хуже чистовой стяжки. Если же используется в качестве материала для заливки бетон, тут, да, чистовая стяжка необходима чтобы убрать шероховатости.

Не всегда рационально применять наливной пол. Да и качество смесей, если честно, в последнее время не радужное, «самовыравнивающимися» их можно назвать только у некоторых фирм и только дорогие. Но если, конечно, не планируется использовать износостойкий полимерный наливной пол. Это и финишное покрытие, и выравнивающий слой. Такой применяют в подземных гаражах.

Пару слов стоит сказать о важной детали при оформлении любой стяжки — пристенный кант. Представляет собой прослойку из мягкого материала, обычно это пенополиуретановая лента, между стенами и жёсткими слоями стяжки. Делается обязательно и всегда, если есть жёсткие слои стяжки, вдоль всех стен балкона, включая экран.

Нужен он для того, чтобы при подвижках, усадках здания стяжка и стены не воздействовали друг на друга, разграниченные упругой мембраной. В противном случае либо стяжка может треснуть, либо, что гораздо хуже, стена. Между мягким утеплителем в виде пеноплекса или минваты допускается не выполнять пристенный кант. Толщина пристенного канта — не менее 10 мм.

Как сделать правильный выбор?

Вкратце о материалах для стяжки уже прошлись, это смеси на основе цемента или полимер-цемента, а также сухие полы для влажных помещений. Теперь более конкретно о материалах.

1. Кнауф аквапанель. Комплексная система, которая может применяться для укладки плитки на основание из ОСП. Пожалуй, единственная система сухого пола, которая эффективна для балконов. Однако стоит сделать оговорку: только для тех балконов, которые закрытого типа. Холодные или отапливаемые, с тёплым полом или без — это уже второй вопрос.
2. Смесь цементо-песчаная. Тут всё просто, покупается цемент М400, покупается сухой песок, всё это перемешивается в пропорции 1 часть цемента на 3-3.5 части песка, заливается водой. Далее используется для приготовления жёсткого цементного раствора, который вначале втаптывают в пол, затем разравнивают по маякам и после этого маяки удаляют и затирают стяжку. Или же покупают готовую ЦПС.
3. Бетон. Альтернатива ЦПС, когда нужна особая прочность, например, если на балкон будут ронять гимнастическую гирю. Требуется редко, покупается в строительной фирме или на стройке, прямо из бетономешалки.
4. Glims Heavy Duty — наливной пол для гаража, подойдёт и для пола.
5. Грунтовка для наливного пола — в соответствии с рекомендациями производителя наливного пола.
6. Кнауф-Флехендихт. Обмазочная гидроизоляция, легко наносится. Подойдёт только для верхнего слоя.
7. Праймер. Готовить самому нет смысла, опасно, проще купить.
8. Технониколь: гидроизоляция оклеечная, гидроизоляция рулонная.

Набор материалов в каждом конкретном случае могут быть другие требования, доступность в магазине других товаров-аналогов и т. д.

Как сделать своими руками?

Итак, примерная обобщённая пошаговая инструкция для создания стяжки на балконе. Предположим, что квартира куплена в новостройке, соответственно, гидроизоляция у нас должна уже быть сделана, первый слой. Балкон будет утеплённым, отопление будет смежным с комнатой, от радиатора. У нас первый этаж, соседей снизу нет, сразу под балконом холодная ниша. Балкон с кирпичным экраном в полкирпича, с двух боков пилястры. Итак:

1. Покупаем в магазине Пеноплекс толщиной 150 мм с плотностью 40.

   Сразу нужно сказать, что ставить в данном случае меньше 100 мм вообще никак не получится, а те, кто советует 20-30 мм утеплителя, просто хотят сделать быстренько и недорого. Здесь так не получится, нужны соседи снизу, которые тоже хотят обогреть свой балкон.

2. Покупаем в магазине толстую плёнку и ленту из пенополиуретана толщиной 10 мм и шириной 30 см.
3. Укладываем в 2 слоя плёнку под Пеноплекс.
4. Укладываем Пеноплекс согласно замерам. Режем обычной ножовкой по дереву с мелкими зубьями. Стараемся не делать зазоров между стеной и утеплителем, кладём вплотную.
5. Праймим утеплитель.
6. Выполняем обмазочную гидроизоляцию, в том числе заходя и на кант до самого верха.
7. Укладываем пристенный кант вдоль всех стен на высоту 30 см. Это выше, чем стяжка, потом обрежем. Вдоль тонкого наружного экрана пенку канта укладываем в 3 слоя, чтобы была дополнительная защита стяжки от охлаждения снаружи. Крепим на скотч, потом прижмётся стяжкой.
8. Укладываем 2 слоя полиэтиленовой плёнки. Плёнка берётся толстая, 0.5 мм толщиной. Цвет не важен, можно даже снять с упаковки кирпича или газобетона, если она ровная. Стыки тоже можно не проклеивать, это не гидроизоляция, это защита от трения слоёв.
9. Устанавливаем сетку для армирования из проволоки 3 мм с ячейкой 50х50 мм. Там, где есть стыки сетки, связываем её с перехлёстом в 3 ячейки.
10. Подкладываем маленькие кусочки пеноплекса под сетку, чтобы между ней и гидроизоляцией был зазор в 1.5-2 см. Можно купить специальные пластиковые разграничители.
11. Замешиваем готовую ЦПС в тазе при помощи перфоратора. Густота замеса такая, чтобы можно было рукой сжать раствор, разжать руку и комочек оставался бы целым плотным куском.
12. Высыпаем смесь на сетку и хорошо утаптываем резиновыми сапогами. Можно применять спецоборудование, но мы делаем стяжку сами и у нас его нет. Топтать надо долго и хорошо, слой должен быть примерно такой, какой высоты хотим получить стяжку. Толщина стяжки получилась 8 см, что допустимо.
13. Берём пару реек, вбиваем их в слой затоптанного раствора по уровню в качестве маяков. Это уже финишный слой, его высоту нужно выверить тщательно.
14. При помощи полутёрка и правила ровняем стяжку по маякам, лишний раствор снимаем.
15. Рейки вынимаем постепенно, заполняя пазы «лишним» раствором и затирая стяжку. Заглаживать гладилкой не нужно.
16. Ухаживаем за стяжкой, поливая из лейки в течение недели каждый день. Тут важно просто увлажнять стяжку, делать лужи и кого-то затапливать нет необходимости, просто чтобы поверхность стала мокрой от воды. После полива стяжку закрываем плёнкой.
17. Обрезаем пристенный кант по высоте стяжки. По слою пристенного канта дополнительно проводим обмазочную гидроизоляцию с праймером сверху.
18. Укладываем плитку.

В случае, если балкон будет холодный и открытый, просто выливаем стяжку на плёнку без всякого утеплителя. Плёнка по-прежнему нужна, пристенный кант ставим сразу же к стенке, но без дополнительного слоя у экрана, все остальные операции те же. Нужно обеспечить также поверх стяжки выходы для сливов и уклон в их сторону, оформив на финишном покрытии решётками. Лягушки тут не нужны, просто решётки.

Технология, если конструкция с подогревом

Самому делать тёплый пол и стяжку под него можно, если это небольшой электрический мат под плитку.

В данном случае это будет лёгкий подогрев стяжки в холодное время и когда хозяева дома. Выполнение — то же, что и для тёплого балкона с общим с комнатой отоплением от радиатора.

Если планируется выполнять тёплый пол мощный, из толстого провода, или водяной, от центрального отопления, то делать это самому не рекомендуется.

Доверить работу над таким тёплым полом нужно специалистам, получив от них гарантию на качество выполненных работ. Иначе может случиться ситуация, когда у соседей снизу зимой начнёт капать с потолка, начнут потеть окна, отсыреет стена в комнате, и возмещать ущерб будет не фирма, плохо выполнившая работу, а хозяин, который сам всё взял и сделал.

Особенности для лоджии

Чем отличается стяжка на лоджии от стяжки на балконе? Ничем. Обычно лоджия отличается от балкона глубиной, только и всего. Стяжку делаем точно так же. Ну разве что для лоджии почти всегда стараются делать тёплую стяжку.

Защита и обработка, если не застеклен

Если стяжка выполнена правильно, на основе цементно-песчаного раствора, то никакой специальной обработки для незастеклённого здесь не требуется. Если это открытый балкон в частном доме, то есть такой, сверху которого нет других этажей с балконами, то поверх стяжки потребуется дополнительно выполнить серьёзное гидроизоляционное покрытие, как для кровли, только без верхнего слоя.

Затем такую стяжку необходимо закрыть финишным покрытием, например, плиткой, уложенной на состав для наружных работ, или упомянутым выше составом для детских площадок и воркаут-площадок типа резины. Наносится он просто, но потребует времени сушки, по нему нельзя будет какое-то время ходить. Впрочем, это уже финишное покрытие, а не стяжка.

Стяжка в данном случае обязательно делается с уклоном к сливам, и делаются выходы в эти сливы, чтобы в них уходила вода в случае дождя.

Варианты покрытия сверху

Для открытых балконов нужно финишное покрытие как для наружных площадок. Например, как для крыльца или спортплощадки.

Практически всегда тут может выдержать керамогранит для наружных работ или описанное выше покрытие на основе резины. Хорошим решением будет финишное покрытие из резиновых ковриков для фитнес-залов, смонтированное «в замок, но его надо правильно обрезать вдоль стен.

Для крытых балконов, которые остеклены, можно выполнять деревянный пол на лагах. Он хорош и для тёплых, и для холодных балконов. Главное — чтобы на этот пол не попадала вода от осадков. Современный пол на лагах делают из толстой фанеры.

Самый дешёвый вариант для остеклённого балкона — это подложка и линолеум. При достаточной толщине подложки и хорошем линолеуме такое покрытие прослужит долго. Самому это покрытие сделать элементарно. Просто укладывается прямо на стяжку плёнка, можно в один слой.

Затем на неё кладут подложку, подложка не меньше 2 мм толщиной. Подрезают по стенкам. Затем — укладывают линолеум, тоже подрезают по стенкам, оставляя зазор где-то в 1 см. Затем к стенкам крепят плинтус. Финишное покрытие балкона готово.

Стоимость работ по РФ

Обычно в строительной фирме говоря о стоимости работ по устройству стяжки можно посмотреть только стоимость одного слоя, выполнение самой стяжки из цементно-песчаной смеси. Она находится в пределах от 350 до 500 рублей, это цена за стяжку полусухим способом толщиной до 10 см включая материал.

Для балкона обычно дороже, так как это малый объём. При желании можно пригласить специалистов с насосами «турбосол», но на один балкон они, как правило, не поедут, тут проще нанять рабочих, которые утопчут раствор ногами. Получается ничуть не хуже, чем волшебный чудо-насос для полусухих стяжек, и даже, пожалуй, быстрее.

Вообще автор убеждён, что стяжка полусухим способом лучшая, делать мокрые стяжки из обычного раствора в современном строительстве нет никакого смысла. Если, конечно, не планируется преднамеренно залить соседей протёкшим цементным молоком.

Работы по гидроизоляции наплавляемой в 2 слоя стоят от 500 рублей за квадрат, ну это та, которая нужна для открытого балкона в частном доме. Для обычного балкона достаточно делать в 1 слой, тут и цена пониже, от 300 рублей. Подготовка в работы не входит, но стяжка по факту уже готова, разве что придётся дополнительно выполнить кровельщикам примыкания к стене из раствора, но тут придётся доплатить, они сами сделают как им нужно.

Остальные работы, по типу раскрой и укладка утеплителя на балкон, раскрой и укладка плёнки, обмазочная изоляция, установка канта, стоят не очень дорого и в комплексе из примера выполнения работ, описанного выше, они обошлись бы примерно в 200-300 рублей за квадратный метр балкона.

Полезное видео

Дополнительная информация по устройству в видео:

Заключение

В целом работы по стяжке несложные, их можно сделать самостоятельно, за исключением, пожалуй, финишного покрытия из плитки. Если есть какие-то трудности с выравниванием стяжки полусухого типа, можно пригласить штукатура или попросить это сделать того же плиточника — хороший плиточник всегда умеет делать штукатурные работы и готовить для плитки поверхность.

Стоимость работ сравнительно невысокая, если речь идёт именно о самой стяжке, и упираться вопрос может только в малый объём работ на одном балконе. При устройстве стяжки лучше учитывать несущую способность балкона — в старых хрущёвках не стоит ставить на балкон тяжеленные трёхкамерные стеклопакеты и заливать толстую стяжку из бетона, всё это может просто не выдержать и рухнуть вниз.